Зведення мелкозаглубленного стрічкового фундаменту своїми руками

Основні поняття

Мелкозаглубленний стрічковий фундамент своїми руками споруджується найчастіше під будівлі, які будуть володіти не найбільшим вагою, що дозволяє не особливо зміцнювати його конструкцію.

Але в звязку з цим його треба додатково захищати, і чим захист буде надійніше, тим довше простоїть будова. Найчастіше такий фундамент споруджують під лазні, приміщення для тварин, гаражі і т.п. Тут є 2 варіанти: дренаж і палі, - кожен з яких має свої плюси.

Дренаж для фундаменту

• пісок;
• Гравій щебінь;
• Лопата совкова;
• Лопата штикова;
• Візок для перевезення матеріалів;
• Бур;
• Рулетка.

Пластовий дренаж - це найдешевший з усіх видів дренажу. Створюється він виключно природними компонентами, і ніякої сучасної техніки для цього не буде потрібно. Єдине, що в підсумку буде треба для його якісної роботи, - це кільцевої дренаж, який буде переймати всю воду. Його знову ж можна обійти стороною, але в цьому випадку доведеться досить серйозно поставитися до пластовому. Важливо також враховувати, що не варто плутати дренаж зі стоком, бо якщо вивести стік з лазні і привести його в дренаж, то він зноситься буквально за десятиліття.

Для того щоб виготовити цей вид дренажу, треба чітко дотримуватися послідовності, яку порушити і не вийде, якщо не постаратися.

1. Викопується траншея для мелкозаглубленного фундаменту. Знизу копається ще 0,2-0,25 м поглиблення, яке і буде служити дренажем. Але перед тим як його засипати, слід спочатку його вирівняти.
2. Якщо кільцевої дренаж не передбачається, то слід перестрахуватися і ускладнити пластовий. Для цього буде потрібно бур, і бажано не ручний, тому що отвір повинен бути досить широким і глибоким (1-3 м під рівень самого дренажу, з діаметром 0,5 м). Дренажні колодязі буряться на відстані 4-6 м один від іншого. Колодязі потрібно додатково захистити з боків спеціальними «оглядовими колодязями», які будуть займатися збором води, утриманням грунту і додадуть довговічності. Потрібно це, тому що жодне армування не втримає розтікається вологу землю.
3. Колодязі засипаються великим щебенем і настоюють 1-2 доби. Потрібно це для того, щоб все просіло і сформувався підсумковий рівень.
4. Зверху накривається шаром піску в 0,1-0,15 м для того, щоб а колодязі не замулювалися, а потім знову йде рівень гравію або щебеню до самої основи фундаменту.
   Якщо ж фундамент планується без ускладнень, то пісок засипається прямо на грунт, в ньому лопатою робляться канавки, спрямовані в кільцевої дренаж, які засипаються гравієм. Це робить імпровізований хід для води і максимальний захист.

Часом виготовляються суміщені види дренажу, де ускладнений ще допрацьовується. Після зведення фундаменту лопатою прокопується вузька траншея рівно до рівня дренажу. З мелкозаглубленним фундаментом це проробляється дуже швидко. Траншею слід засипати все тим же гравієм, і дренажна система готова.

Стовпчастий варіант захисту

• Лопата штикова;
• Лопата совкова;
• бетономішалка;
• партнерів діють спеціальні ціни
• Розчин бетону М100 (1 частина цементу, 4 частини ПГС- води, скільки буде потрібно);
• Бур;
• рулетка;
• Прут армирующий, 12 мм;
• Дріт мяка.

У кожного з варіантів є свої прихильники, які за своїми особистими міркувань віддають перевагу тому чи іншому вибору. Так, стовпчастий варіант фінансово виходить значно дорожче і більш трудомісткий, але має свої переваги.

1. Після того як буде викопана траншея під фундамент, слід докопати його під ростверк. Робити це краще спочатку екскаватором, тому що в іншому випадку це може зайняти занадто багато сил і часу. Після викопування траншеї її слід лопатою порівнялися до рівня твердого підстави.
2. Потім буром пробиваються отвори на необхідну глибину для стовпів. Тут є 2 варіанти, кожен з яких примітний по своєму. 9 з 10 будівельників використовують звичайні стовпи, які самі по собі витримують чималу навантаження, але іноді використовується додаткове посилення, яке виконати часом буває дуже не просто. Внизу, за допомогою додаткових насадок на бур, робиться конусообразное розширення, яке при заповненні розчином дає додаткову підтримуючу силу, в 3-4 рази перевищує основну. Чим будівлю легше, тим можна використовувати більш короткі стовпи і забути про розширення. Так, для лазні вистачить і 1-1,5 м, тоді як для гаража потрібні будуть всі 2.
3. Вертикально стовпи тягнуться тільки до рівня ростверку, що дає серйозну стійкість, але абсолютно не шкодить фундаменту. Армування таких стовпів дозволяє виконувати необхідні функції навіть при серйозних пошкодженнях, які зявляються або від тривалого часу, або від сейсмічної активності (цей аспект при будівництві будинку не можна виключати ні в якому разі).
4. Ростверк в даному випадку можна робити на 0,1-0,15 м, для чого буде потрібно зробити одиночну обрешітку. Головне - не забути під ростверком зробити шар піску в 5-10 см. Прути викладаються з кроком в 15 см і перевязуються між собою мяким дротом (ніякої зварювання). Якщо ж планує не споруда легкої лазні, а житлового будинку, то краще додати другий рівень обрешітки.
5. Після закінчення виготовлення обрешітки її обовязково слід підняти над рівнем грунту так, щоб вони ніде не стикалися, - це дозволить уникнути гниття металу. З цією метою найкраще впорається бита цегла. Надалі все заливається розчином, і можна очікувати його затвердіння (3-4 тижні).

Після затвердіння ростверку стовпчастий варіант підстави можна вважати завершеним і безпосередньо приступати до будівництва самого фундаменту.

Виготовлення мелкозаглубленного фундаменту

• Лопата совкова;
• бетономішалка;
• Розчин бетону М400 (1 частина цементу, 4 частини ПГС- води, скільки буде потрібно);
• дошки;
• Молоток з цвяхами;
• Прут армирующий, 12-14 мм;
• Дріт мяка;
• Рулетка.

Даний вид фундаменту виготовляється досить швидко і без особливих трудовитрат. Для початку під нього варто викопати траншею, глибиною 0,3 м і шириною 0,6 м, під нього вкладається дренажний або стовпчастий варіант підстави.

1. Виготовлення опалубки. Вона повинна бути вище рівня землі на 0,4 м. Бажано виготовляти її з листів ламінованої фанери, але якщо робота разова, то піде і звичайний варіант з дощок, який потім можна розібрати і використовувати на розсуд. Якщо буде споруда не лазні, а вдома, то до глибини можна додати ще 10 см.
2. Армування відбувається шляхом звязки мяким дротом прутів. Тут уздовж кожної зі стін буде йти по 3 прута на рівній відстані, які будуть підняті на певний рівень за допомогою обрізків з аналогічного прута. Ніякої зварювання використовувати не варто, тому що це тільки погіршить армування.
3. В кінці відбувається заливка. Завдяки тому що роботи виходить дуже небагато, можна обійтися і своїми силами, без найму спецтехніки.
4. Через тиждень можна знімати опалубку, а ще через 2,5-3 можна продовжувати будівництво.

Даний вид фундаменту, без урахування попередніх робіт, виготовляється швидше за все і є найекономічнішим. При використанні дренажних систем він зводиться значно довше і трохи дорожче, але при цьому прослужить набагато довше. Якщо ж використовується стовпчастий варіант, то це буде ще довше і вельми неекономно, але в певних умовах цей варіант буде самим надійним, тому що дренаж не завжди здатний забезпечити повноцінний захист. З увазі не найсерйозніше армування забезпечить міцність не слабкіше, ніж стовпчастий фундамент для багатоповерхових будинків. Використовувати даний вид фундаменту рекомендується виключно для легких будівель, типу лазні, господарських блоків і подібних приміщень.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!