Будівництво фундаменту з підвалом своїми руками

особливості конструкції

Підвал в приватному будинку - явище далеко не поодинока. Такий пристрій будинку з підвалом, в якому зберігається запас продуктів і заготовок на зиму, а також речі і інструменти, що не дуже часто затребувані в домашньому побуті, є досить функціональним.

Підвал в будинку зазвичай будують одночасно зі зведенням нульового циклу. При цьому витрати на будівництво значно зростають, але результат вартий того. Адже крім уже перерахованих переваг підвал під будинком має ще одне, чи не головне достоїнство: він є своєрідним "термосом", значно покращуючи термоізоляцію будинку.

Побудувати своїми руками фундамент з підвалом цілком реально. Але якщо зробити підвал при будівництві стовпчастого, то стовпи при цьому потрібно робити досить високими, та ще при цьому доведеться зробити велику вибірку, що дуже затратно і не дуже зручно.

Побудувати підвал при влаштуванні плитного порівняно просто, але при такому будівництві фундамент стає підлогою підвалу, що в корені неправильно. І при будівництві підвалу обовязково потрібно буде піднімати цоколь, що знову спричинить зайві витрати, та й вхід в будинок буде високо, доведеться пристроювати сходи.

Тому побудувати підвал найдоцільніше, будуючи стрічковий. Якщо ви вирішили зробити фундамент з підвалом, то при будівництві стрічкового вертикальні сегменти будуть не тільки фундаментом будинку, але і стінами майбутнього підвалу.

Такий можна зробити своїми руками. Але при будівництві обовязково потрібно дотримуватися черговості робіт і кожну роботу виконувати акуратно і сумлінно.

Розрахунок і підготовка

Перш ніж приступати до будівництва, потрібно все прорахувати і придбати всі необхідні матеріали та інструменти. Щоб своїми руками зробити стрічковий фундамент, знадобляться такі інструменти:

• лопата штикова;
• лопата совкова;
• відро;
• сокиру;
• молоток;
• пила-ножівка;
• рубанок;
• ножовка по металу;
• кельма;
• портативний зварювальний апарат;
• бетономішалка.

Розрахунок робимо, відштовхуючись від висоти майбутнього підвалу.

Якщо ви плануєте будувати своїми руками, то, роблячи розрахунок, беріть таку висоту підвалу, щоб в ньому вільно міг знаходиться найвищий член вашої родини.

Швидше за все, це буде висота в межах 1,7-1,9 м.

Висота стрічки буде відповідати висоті підвалу. Але зробити таку висоту в землі може не дозволити глибина залягання грунтових вод. В цьому випадку доведеться зробити високий цоколь, при цьому перекриття між підвалом і житловим поверхом буде вище рівня грунту, тому в майбутньому, при вигонки стін, доведеться прилаштувати ганок для зручності входу в будинок.

При підготовці до будівництва не можна ігнорувати розрахунок. Його несучу здатність розраховувати немає сенсу, оскільки при такій глибині стрічок для побудови одно- або двоповерхового будинку її вистачить з надлишком. Ті ж господарі, хто будує свої приватні будинки в три поверхи і вище, навряд чи будуть робити стрічковий фундамент і підвал своїми руками. Але зробити розрахунок на розтягування і стиснення життєво необхідно. Адже на фундамент з боку грунту буде діяти створена його тиском величезна сила, а з боку підвалу буде порожній простір, отже, не буде ніякої компенсації. Якщо ця обставина знехтувати, то в фундаменті виникне напруга такої сили, що запросто може розколоти його моноліт на частині.

Наступний крок у підготовці до будівництва - розрахунок витрат матеріалів на будівництво з подальшою їх закупівлею. Щоб зробити такий розрахунок, перш треба визначиться, якою буде будуватися фундамент. Хоча якщо ви вирішили зробити фундамент своїми руками, то особливо вибирати не доводиться. В цьому випадку зазвичай роблять монолітний залізобетонний стрічковий фундамент, оскільки саме його цілком під силу зробити навіть одній людині.

Розмітка і земельні роботи

Коли у вас на руках є план будівництва, проведені всі розрахунки, придбані всі необхідні матеріали, можна переходити до будівництва. Спочатку відповідно до плану будівництва на землі потрібно зробити розмітку. Ретельно виконана розмітка обовязково потрібна, щоб на будівельному майданчику правильно розташувати стрічковий фундамент. Це дуже важливо, тому що помилка в розташуванні викличе деформацію стін будинку ще до початку їх будівництва.

Зробити розмітку своїми руками цілком під силу навіть початківцю будівельнику. Для цього потрібно по вугіллю будівлі і на місці перетину стін в землю вбити кілочки. Після цього за допомогою методу діагоналей потрібно вивірити симетрію виробленої розмітки. Спочатку по всій будівлі, а після в кожному прямокутному його ділянці мотузкою потрібно виміряти обидві діагоналі. Якщо розмітка виконана правильно, то обидві діагоналі будуть рівні. Якщо на якійсь ділянці довжина діагоналей не збіжиться, це означає, що розмітка зроблена неправильно: або одна зі стін не відповідає потрібному розміру, або ж вона просто заведена в сторону. В такому випадку обовязково потрібно зробити коригування, і тільки після того як розмітка буде виконана правильно, можна переходити до риття траншей.

Траншею роєм точно відповідно до виробленої розміткою на потрібну глибину. При цьому викопану землю по можливості потрібно відкидати тільки на зовнішню сторону, так як згодом засипка буде робитися тільки з цього боку. Виконуючи земельні роботи, особливу увагу потрібно приділяти стінок траншеї - вони обовязково повинні бути рівними, без уступів, щоб не спровокувати обвал грунту.

Пристрій опалубки і арматурного каркаса

Щоб зробити своїми руками опалубку, знадобляться дошки товщиною як мінімум 25 мм. Чим товщі дошки, тим надійніше буде опалубка виконувати свої функції при заливці. Щоб знизити поглинаючу здатність дощок, їх з боку, яка буде стикатися з залитим бетоном, бажано простругнуть рубанком, щоб були гладкими. І з цією ж метою вже безпосередньо перед заливкою бетону дошки потрібно рясно полити водою.

Дошки потрібно збити в щити по висоті трохи вище майбутнього фундаменту і встановити на місце. Так як опалубка є знімною конструкцією, дна у неї бути не повинно, тому що з-під застиглої маси бетону його потім не витягнути. Тому замість дощок на дно траншеї насипають шар щебеню. Поверх щебеню стелиться шар гідроізолюючого матеріалу, найчастіше руберойду.

По всій площі опалубки робляться кріплення у вигляді укосів і розпірок. Крім них після заливки бетону для страховки робляться за допомогою обрізків дощок і цвяхів спеціальні П-подібні тримачі.

Для виготовлення арматурного каркаса береться арматура перетином 8-12 мм. Каркас може бути виготовлений з арматурних поясів або з арматурної сітки.

Арматурний пояс виготовляється із залізних прутів, покладених горизонтально на відстані 3-5 см один від одного і скріплених вертикальними залізними перемичками через кожні 50 см. Укладені арматурні пояси скріплюються між собою вертикальними залізними перемичками через кожні 40-60 см. Головний недолік цього способу в тому , що при його застосуванні розподіл арматури по площі буде нерівномірним.

Арматурна сітка робиться з арматури квадратного перетину. Сторони квадратів повинні бути приблизно 15-20 см. При цьому способі вся арматура рівномірно розподіляється по всьому фундаменту, що буде краще сприяти монолітності і міцності.

При влаштуванні арматурного каркаса особливо ретельно потрібно стежити за тим, щоб його прути не доходили до поверхні на 2-2,5 см. Особливо неухильно необхідно дотримати свого слова при підводі арматури до верхньої межі стрічки, на яку буде проводиться кладка стіни.

заливка

Після установки каркаса починайте заливку бетону. Якщо ви не купуєте бетон, а робите його своїми руками, то орієнтовні пропорції складових для його виготовлення будуть такими: 5-6 частин щебеню, 3 частини піску, 1 частина цементу, 0,8-0,9 частини води. Більш точні співвідношення необхідно вираховувати вже в процесі роботи, так як вони можуть змінюватися в залежності від фракції щебеню, вологості піску, марки цементу і т.п.

Стрічковий заливають шарами з обовязковим ущільненням кожного залитого шару. При цьому дуже важливо зробити його поверхню рівною, щоб забезпечити в майбутньому рівномірну кладку стін. Для цього з внутрішньої сторони опалубки на рівній висоті від дна траншеї забивають на відстані метра один від одного цвяхи. Заливку бетону робимо за рівнем цвяхів, і таким чином зробимо стрічковий фундамент рівним.

Розпалублення, гідроізоляція і зворотна засипка

Після повного застигання і набрання бетоном необхідної міцності через 2-3 тижні після заливки можна робити його розпалубку, т. Е. Зняття щитів опалубки. Після зняття опалубки потрібно виконати гідроізоляцію зовнішньої сторони, якщо така операція запланована, а після цього зробити зворотну засипку із зовнішнього боку.

Після зняття опалубки з внутрішньої сторони підвалу можна приступати до уривку котловану на просторі всередині стрічок, т. Е. До пристрою власне підвалу. Звичайно, можна зробити це і при викопуванні траншей під стрічковий фундамент, але тоді вам доведеться здорово потрудитися, щоб зробити розпірки для опалубки всередині підвалу. При викопуванні землі слід подбати про повне її винесення, щоб звільнити простір для пристрою підвалу.

Коли котлован закінчений, обовязково потрібно зробити вирівнювання дна. Цю частину будівництва легко зробити своїми руками, насипавши на дно котловану шар щебеню товщиною не менше 10 см. Потім його потрібно розрівняти і утрамбувати. Для цього з підручних відповідних матеріалів потрібно зробити ручну трамбування.

Закінчивши влаштування щебеневої подушки, її заливають цементним розчином. У тому випадку, якщо близько розташовані підгрунтових води, слід додаткову гидроизолировать підлогу. Для цього по всій поверхні щебеневого шару стелиться руберойд, який зверху заливається 5 см шаром цементного розчину. При влаштуванні щебеневої подушки і цементного шару потрібно уважно стежити, щоб вони впритул прилягали до стінок.

Закінчивши робити підлогу, переходите до гідроізоляції стін. Найчастіше для цієї мети використовують бітум, хоча можна використовувати і інші обмазувальні матеріали.

Досить часто, коли будують стрічковий фундамент своїми руками, його гідроізоляцію не проводять. У цьому випадку потрібно подбати про те, щоб захистити фундамент від попадання на нього великої кількості вологи. Як правило, для цього роблять навколо будинку дренажну систему і влаштовують надійну вимощення.

І не забувайте золоте правило: краще робити повільно, але правильно, ніж потім переробляти!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!