Фундамент з підвалом своїми руками по етапах

Для приватного будинку підвал є досить функціональною його частиною. Зробити фундамент з підвалом можна досить просто, для цього не потрібно робити нічого особливого.

Підвал можна влаштувати тільки при влаштуванні фундаменту певного типу. Всього на даний момент існує три основних типи фундаментів:

• Стовпчасті фундаменти;
• Стрічкові фундаменти;
• Плитні фундаменти.
  

  Фундамент з підвалом

Зробити підвал при влаштуванні фундаменту стовпчастого типу, можна, але при цьому стовпи повинні бути досить високими, що не дуже зручно. Крім того, доводиться влаштовувати хорошу забирку, які вимагають додаткових витрат сил і засобів.

Якщо мова йде про плитному фундаменті, то будівництво підвалу передбачає, що сам фундамент стане підлогою підвалу, що неправильно. Крім того, знову-таки потрібно піднімати цоколь, тобто піднімати рівень підлоги. В такому випадку доведеться будувати і сходи для входу в будинок.

Найбільш оптимальним типом фундаменту для пристрою підвалу вважається фундамент, побудований за стрічкової технології.

пристрій фундаменту

Зробити такий фундамент можна своїми руками. Технологія пристрою стрічкового фундаменту з підвалом своїми руками передбачає відразу кілька етапів:

• Підготовка та розрахунок;
• розмітка;
• Земельні роботи;
• Пристрій опалубки;
• Пристрій арматурного каркаса;
• Заливка бетону;
• Розпалублення, гідроізоляція і зворотна засипка;
• Земельні роботи.

Підготовка та розрахунок

Всі підготовчі роботи мають на меті забезпечити безперервність будівництва. Тому в підготовку входить і розрахунок фундаменту, і закупівля всіх необхідних інструментів і матеріалів.

Залежно від того, якої висоти має бути підвал, розраховується висота стрічки фундаменту. При виборі необхідної висоти потрібно брати до уваги той факт, що, швидше за все не буде можливості закласти фундамент на необхідну глибину. Як правило, підвал робиться висотою мінімум 1,7 метра, щоб в ньому вільно ставала людина середньостатистичного зростання. При цьому глибина закладки повинна бути точно такий же.

Однак, по-перше, такий фундамент буде дуже витратним, по-друге, дуже часто глибина залягання грунтових вод знаходиться вище, ніж дана відмітка, тому поглибити фундамент настільки просто немає можливості.

У такому випадку потрібно влаштовувати високий цоколь. При цьому для більшого комфорту висоту підвалу можна зробити більше, ніж 1,7 метра. Тоді доведеться робити невеликий ганок, тобто сходи, так як перекриття, тобто підлогу, буде розташовуватися трохи вище рівня грунту.

Загалом, при виборі висоти підвалу потрібно враховувати багато факторів. Не варто забувати і про розрахунок самого фундаменту. Про його несучу здатність говорити не варто, так як вона просто величезна. А ось розрахувати фундамент на стиск і розтяг варто.

Це особливо актуально, так як з одного боку на фундамент з боку діятиме величезна сила, створювана тиском грунту, а з другої сторони її нічого не буде компенсувати, так як там буде вільний простір підвалу. Таким чином, в фундаменті виникне напруга, яке здатне просто розколоти фундамент на частини, що дуже часто і відбувається.

Після того, як з розмірами фундаменту з підвалом визначилися, потрібно провести розрахунок матеріалів, які необхідно затратити на те, щоб зробити такий фундамент. Це дозволить зробити їх закупівлю.

Для того щоб зробити розрахунок матеріалів, потрібно визначитися з тим, з яких матеріалів буде влаштовуватися фундамент. Як правило, своїми руками роблять монолітний залізобетонний фундамент. Такий фундамент реально зробити своїми руками навіть одній людині.

Часто для таких фундаментів з підвалом використовують залізобетонні плити. Фундамент виходить збірним залізобетонним. Для пристрою такого типу стрічкового фундаменту необхідна спеціальна вантажопідйомна техніка, тому зробити такий фундамент своїми руками просто не можливо.

Найоптимальнішим типом буде саме монолітний стрічковий фундамент.

розмітка

Отже, після всіх вищеописаних робіт, коли всі розрахунки проведені, є план будівництва, є всі необхідні матеріали можна приступати до безпосереднього влаштуванню фундаменту з підвалом.

Для цього за планом пристрої фундаменту на землі роблять розмітку, щоб потім по ній відрити траншею. Розмітка потрібна для того, щоб правильно розташувати фундамент, а, отже, і вся будова, на будівельному майданчику. Крім того розмітка дозволяє внести коригування розмірів, так як безпосередньо на місцевості можна побачити, як буде розташовуватися будівля на ділянці.

Розмітка проводиться за допомогою мотузок і кілочків. Кілочки забиваються в кутах будинку і на місці перетину стін. Після того, як розмітка зроблена, її потрібно перевірити на рівність. Робити це можна методом діагоналей. У кожному окремому прямокутній ділянці розмітки заміряють обидві діагоналі. У правильному прямокутнику вони завжди рівні між собою. Якщо на якій-небудь ділянці це не так, то можна говорити про неправильно виробленої розмітці - можливо, якась стінка заведена в сторону, або вона просто не відповідає потрібним розмірам.

https://youtube.com/embed/iUQdetAqO_M

Після проведення та коригування розмітки можна приступати до наступного етапу.

Земельні роботи

Такі роботи передбачають риття траншеї. Траншею риють по виробленої розмітці. Крім того, потрібно дотримуватися певну глибину. Під час риття траншеї для фундаменту з підвалом грунт потрібно відкидати по можливості тільки на одну зовнішню сторону. Тому як засипка буде потім виконувати тільки з цього боку.

Під час риття траншеї слід приділяти увагу стінок - вони повинні бути рівні і не мати уступів, щоб не відбулося обвалення ґрунту.

пристрій опалубки

У приватному будівництві найбільш поширеним матеріалом для влаштування опалубки є дерево, а точніше сказати дошки. При цьому використовуються дошки мінімальною товщиною в 25 міліметрів.

Дошки обробляються хоча б з одного боку рубанком, щоб поверхня була гладкою - це знижує поглинаючу здатність дошки. Крім того безпосередньо перед заливкою бетону з цією метою дошки рясно змочується нею. Це потрібно для того, щоб дошки не вбирали вологу з бетону. При недостатній кількості вологи в розчині, він стає крихким після застигання.

Отже, дошки збиваються в щити і встановлюються на своє місце. Дно опалубка мати не повинна, так як потім її потрібно буде знімати, а з під застиглого фундаменту зробити це буде неможливо. Замість цього на дно траншеї укладають шар щебеню, який може проливатися рідким цементним розчином. Наверх щебеню настилається шар гідроізолюючого матеріалу. Таким матеріалом може стати руберойд.

Вся опалубка кріпиться на укоси і розпірки. Крім того після заливки бетону зверху роблять спеціальні П-подібні скоби з тих же дощок і рейок.

Пристрій арматурного каркаса

Арматурний каркас виготовляється з арматури перетином в 8-12 міліметрів. Каркас може бути виготовлений з сітки, або арматурних поясів. При влаштуванні каркаса з арматурної сітки, вся арматура рівномірно розподіляється по всьому фундаменту. При використанні поясів розподіл нерівномірний.

Сітка повинна мати осередки квадратного перетину зі стороною квадрата приблизно 15-20 см. При малих розмірах фундаменту дозволяється за висотою робити сторону 15-20 см, а по ширині 5-10. Таким чином, осередки матимуть прямокутний перетин.

Арматурний пояс являє собою кілька прутів, покладених в одній горизонтальній площині на відстані один від одного в 2-5 сантиметри. Такі пояси скріплюються вертикальними перемичками через кожні 40-60 сантиметрів. Між собою в одному поясі прути скріплюються горизонтальними перемичками з таким же кроком.

При влаштуванні каркаса слід особливу увагу звертати на те, щоб жоден елемент каркаса не виступав за край фундаменту, тобто не стирчав. Крім того, жоден металевий елемент не повинен доходити до зовнішньої поверхні стрічки фундаменту, всі металеві частини повинні відстояти від країв приблизно на 2 сантиметри.

Між собою прути варяться або звязуються спеціальної дротом.

заливка бетону

Після виготовлення і установки каркаса відбувається заливка бетону в траншею. Бетон можна виготовляти по наступній пропорції:

• 3 частини піску;
• 1 частина цементу;
• 4 частини щебеню;
• Приблизно 1 частина води.

Більш конкретні цифри потрібно вираховувати. Однак, слід зазначити, що такі пропорції придатні тільки для марки цементу починаючи від М500.

Бетон заливається шарами з подальшим ущільненням кожного шару. Ущільнення здійснюється штиковкой.

Після того, як бетон залитий, зверху на опалубці потрібно встановити П-образні перемички для надання більшої жорсткості всій опалубці.

Розпалублення, гідроізоляція і зворотна засипка

Розпалубку виробляють тільки після повного застигання бетону, що досягається на другому тижні після заливки.

Розпалублення включає в себе просте зняття опалубки. Після цього можна робити гідроізоляцію, а можна приступати до уривку котловану, тобто до уривку того простору, яке розташовується всередині опалубки - це і буде простором для підвалу. Слід зазначити, ч то таку роботу можна було робити ще на етапі уривки траншеї на сам фундамент, однак тоді виникне ряд труднощів з пристроєм опалубки.

Отже, після того, як зняли опалубку, можна виконати зворотну засипку, яка виконується тільки з зовнішньої сторони фундаменту.

Після цього можна приступати до гідроізоляції фундаменту. Бічну гідроізоляцію найкраще виконувати після риття котловану. Гідроізоляцію зовнішньої сторони фундаменту потрібно зробити ще до початку засипання, якщо така робота взагалі планується. Часто фундамент залишають без гідроізоляційного шару. У такому випадку потрібно виключити потрапляння великої кількості вологи на нього, що досягається пристроєм вимощення і різних дренажних систем.

Земельні роботи

Останнім етапом стає уривка котловану на простір підвалу. Однак, як вже було сказано, це можна зробити ще на попередніх етапах. До слова кажучи, до пристрою фундаменту цей етап взагалі ніякого відношення не має, але його наявність передбачається.

Отже, уривку виробляють з повним виносом грунту, так як весь простір потрібно для пристрою власне підвалу.

Після того, як котлован виритий, потрібно провести вирівнювання дна. Це можна зробити з пристроєм щебеневої подушки. Така подушка повинна мати мінімум 10 сантиметрів в товщину. Щебінь наноситься на дно котловану і розрівнюється. Крім того, щебінь потрібно утрамбувати. Це можна здійснити за допомогою спеціальної машини. Як правило, такий машини немає, тому використовують різні ручні трамбування, які виготовляються власноруч з будь-яких придатних для цього матеріалів.

 Далі, після пристрій несучого шару, на нього заливається шар бетону, який є вирівнює. Якщо поруч розташовані грунтові води, то потрібно влаштувати додаткову гідроізоляцію. З цією метою по всій поверхні щебеневого шару настилають руберойд, який наверх заливається мінімум пятисантиметровим шаром цементного розчину. Варто відзначити, що і щебеневий шар і цементний повинні впритул прилягати до стінок фундаменту.

Після влаштування підлоги, можна приступати до гідроізоляції стін підвалу, тобто стін самого фундаменту. Це можна робити за допомогою бітуму або будь-який інший обмазувальної і проникаючої гідроізоляції.

Як рівно залити стрічку фундаменту

При влаштуванні стрічкового фундаменту, часто виникає питання, як зробити її рівною. Взагалі дуже важливо зробити стрічку не так рівною, скільки рівномірної, щоб забезпечити рівномірне осідання фундаменту.

Для цього в опалубку забивають цвяхи. Від дна траншеї відміряють певну відстань, яке відповідає розрахунковій висоті стрічки фундаменту, і на цьому місці в опалубку з внутрішньої сторони збоку вбивають цвях. Так роблять по всій довжині опалубки, при цьому відстань по довжині фундаменту між цвяхами має бути не більше одного метра.

Далі бетон заливається по рівню цвяхів, що і забезпечує рівність стрічки фундаменту. Далі вирівнюють верхню частину фундаменту для пристрою цокольного поверху помещенія.Такой підвал або льох буде рівним і надійним.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!