Як зробити правильно фундамент своїми руками

Будь-яка споруда, навіть найменша потребує пристрої фундаменту. Існує величезна кількість різних типів фундаментів.

Взагалі, правильно буде сказати, що всього прийнято розрізняти основні три типи:

• Стовпчастий;
• стрічковий;
• Плитний фундамент;

Кожен з цих типів має свої різновиди, які влаштовуються в залежності від певних умов, наприклад, типу грунту, або деяких характеристик самого будови і так далі.

Стовпчастий фундамент

Такі фундаменти прийнято розрізняти за багатьма ознаками, наприклад, за тим, що взято за основу:

• Стовпчастий;
• свайний;

Найчастіше палею називають незбиране споруда, виконана у вигляді колони, яка є несучою. Якщо колона влаштовувалася з будь-яких матеріалів поступово, то це стовпчастий фундамент.

Наприклад, прийнято ділити пальові фундаменти, в залежності від матеріалу, з якого складається паля, на наступні види:

• залізобетонний;
• азбестоцементний;
• металевий;

Особливе місце в цій класифікації посідає фундамент з ФБС кілець.

У свою чергу за тією ж ознакою стовпчасті фундаменти прийнято розділяти на наступні види:

• цегляний;
• Збірний залізобетонний;
• Монолітний залізобетонний;
• Бутовий і так далі;

Пристрій того чи іншого типу фундаментів різний. І воно залежить не тільки від того, який вид фундаменту обраний, але і від того, каике характеристики грунту, погодні умови і так далі.

Однак все, наприклад, пальові й стовпчасті фундаменти схожі в своєму пристрої, а відповідно і технологія влаштування практично універсальна для них усіх, так як вони є все столбчатимі фундаментами.

Якщо мова йде про пальовій залізобетонному фундаменті, то пристрій просте. Основою є залізобетонні стовпи різного перетину і різних розмірів. Такі стовпи замовляються або купуються в уже готовому вигляді. Вони виробляються на заводах.

Пристрій фундаменту за допомогою таких стовпів, як правило, не обходиться без спеціальної техніки, так як маса одного такого стовпа часто обчислюється декількома тоннами.

Однак, як і всякий стовпчастий фундамент, цей влаштовується за певною технологією. Тобто спочатку роблять розрахунок опорної площі фундаменту, виходячи з параметрів стовпа.

Далі, за підсумками розрахунку, потрібну кількість стовпів розташовують на місцевості, тобто роблять план розташування стовпів по всьому периметру майбутньої будови. Далі риють ями або бурять свердловини, якщо палі круглого перетину.

Після цього палі встановлюються і кріпляться. Далі проводиться зворотна засипка.

 Якщо мова йде про металевих палях, то суть одна і та ж. Тільки замість залізобетонних паль є металеві, які точно також заглиблюються. У промисловому будівництві всі свої є забивними, тобто під них не риється яма або свердловина - вони забиваються в грунт за допомогою спеціальної техніки.

Взагалі, технологія має кілька моментів, які однакові абсолютно для всіх стовпчастих фундаментів, незалежно від їх типів. Наприклад, таким моментом є правило розташування стовпів:

• Правильно, якщо на кутах в обовязковому порядку є стовп;
• Стовпи повинні розташовуватися в інших місцях концентрації маси, наприклад, на місці перетину стін;
• Максимальна відстань між стовпами дорівнює 4 метри;

Ці ж правила стосуються не тільки пальових, але і стовпчастих фундаментів. В основному всі стовпчасті фундаменти можна виготовити самостійно. Зробити, наприклад, цегляний фундамент може будь-яка людина, яка хоч трохи розбирається в цегляній кладці.

Для початку визначаються місця для стовпів, потім риються, якщо необхідно ями. Іноді стовпчасті фундаменти не є заглибленими. В такому випадку стовпи просто ставляться на поверхню грунту.

Загалом, на дно викопаної ями насипається шар щебеню товщиною близько 10 сантиметрів, а наверх такий же шар піску. Після цього кладеться шар цементного розчину і перший ряд цегли. Як правило, цегляні стовпи маю квадратний перетин зі стороною квадрата 40 сантиметрів, тобто здійснюється кладка в півтори цеглини.

Якщо мова йде про збірному залізобетонному фундаменті, то спочатку технологія нічим не відрізняється, як власне і потім. Єдина відмінність полягає в тому, що кладка здійснюється не цеглою, а залізобетонними плитками, які мають розміри, що дозволяють укладати їх вручну.

Часто такі стовпи є стовпами стаканного типу. Тобто знизу плити широкі, але в міру піднесення вони стають менше. Такий фундамент потрібно робити в тому випадку, коли грунт має дуже малою несучою здатністю. Іноді такі плити досягають значних розмірів, тому в такому випадку виключається їх кладка вручну.

Є один вид стовпчастого фундаменту, який влаштовується тільки вручну. Як правило, його і застосовують в приватному будівництві. У пристрої такого фундаменту не беруть участі важкі плити, тому все робиться своїми руками. До таких фундаментів відносяться монолітні залізобетонні стовпчасті фундаменти.

Однак варто зауважити, що технологія все одно практично ідентична, що і в попередніх випадках.
Отже, починається все з того, що проводиться розрахунок фундаменту по несучої здатності грунту. Суть такого розрахунку полягає в тому, щоб зясувати потрібну площу опори з наявної приблизною масою всієї будови і точної несучою здатністю грунту, яку можна взяти з довідника по грунтах різного типу.

При зясуванні потрібної загальної площі опори, можна встановити оптимальну кількість стовпів, так як точно можна обчислити площу опори одного стовпа, знаючи його параметри.

Далі на основі цих даних роблять планування стовпів на місцевості по вищевикладеним правилам.

Наступним кроком приступають до риття ям, які правильно буде зробити більшими, ніж розміри стовпа, щоб в них зручно було проводити роботи. Хоча, якщо ями не глибокі, тобто фундамент малозаглиблений, то і ями можна робити точно за розмірами.

Далі виробляють пристрій опалубки. У приватному будівництві найбільшою популярністю користується опалубка з дощок, так як з цього матеріалу дуже легко зробити опалубку своїми руками.

Іноді стовпи роблять круглої форми. В такому випадку в ролі опалубки виступає руберойд, який змотується в циліндри, залишаючи порожнину всередині, і перевязується дротом. Після цього такі циліндри опускаються в свердловини.

Далі вони злегка закріплюються, щоб просто не впасти. Після цього в них, приблизно на 20 відсотків висоти, заливається бетонний розчин. Після чого стовпи вирівнюються по вертикалі і на таку ж висоту присипаються грунтом, але при цьому він не утрамбовується.

Часто стовпи армують. Для цього використовується сталева арматура перетину від 8 до 12 міліметрів. З такої арматури влаштовують арматурні каркаси, повязуючи або спаюючи арматуру певним чином.

Після того, як шар бетону застиг, грунт ущільнюють, а весь стовп заливають бетоном. Крім того засипають ґрунтом, але знову не ущільнюють його. Ця процедура проводиться тільки після повного застигання бетону.

Якщо мова йде про стовпах квадратного перетину, то опалубка виконується з дощок, які збиваються в щити. Щити опускаються в яму і кріпляться за допомогою укосів і розпірок.

Після цього пошарово заливається бетон.

Після влаштування стовпів можна починати влаштовувати ростверк, який, як правило, робиться таким же, як і фундамент. Але знову-таки, найбільш часто в приватному будівництві застосовується монолітний ростверк, який відливається з бетону.

Як видно, зробити стовпчастий фундамент не складно, незалежно від того, який його тип обраний.

стрічкові фундаменти

Гідроізоляція монолітного стрічкового фундаменту

Отже, стрічкові фундаменти мають одним переваг перед столбчатимі, завдяки якому часто вибираються саме вони.

Варто також відзначити, що монолітний стрічковий фундамент є найпопулярнішим в приватному будівництві. Це повязано з тим, що його перевага полягає в його несучої здатності.

Навіть на самому слабкому грунті середній стрічковий фундамент здатний витримувати більше 200 тонн, що дає право взагалі не проводити розрахунок фундаменту по несучої здатності. Крім того, не потрібно особливо думати, як розташувати стовпи і так далі.

Взагалі розрізняють кілька типів стрічкового фундаменту, але основними є два:

• Збірний стрічковий фундамент;
• Монолітний стрічковий фундамент;

Збірні фундаменти виготовляються із залізобетонних плит, які важать кілька тонн, тому їх пристрій не обходиться без вантажопідйомної техніки. Пристрій монолітного фундаменту може виконуватися тільки руками, причому навіть однією людиною. Напевно, цей факт теж грає свою роль при виборі того чи іншого типу фундаменту.

Розглянемо докладніше технологію пристрою монолітного стрічкового фундаменту.

Отже, в двох словах, вона нічим не відрізняється від технології пристрою монолітного фундаменту палі, тому варто розглянути лише деякі нюанси.

Спершу, проводиться розрахунок необхідної ширини стрічки фундаменту. Правильно буде все ж зробити такий розрахунок. Хоча вибирати ширину стрічки варто виходячи з того, який матеріал буде використовуватися для зведення стін. Наприклад, якщо стіни будуть викладатися з цегли, причому кладка в 2,5 цегли, то робити стрічку фундаменту шириною в 25 сантиметрів не можна, так як ширина стіни набагато більше.

Далі настає етап розмітки. Робити розмітку найкраще відразу на грунті за допомогою мотузок і кілочків. Деревяними кілками або металевими штирями потрібно позначити кути і місця сполучення стін.

Між колами потрібно натягнути мотузку, яка буде вказувати на кордон стрічки фундаменту, тому мотузки має бути дві. Після цього можна починати земельні роботи.

Необхідно відрити траншею, яка буде по глибині і ширині трохи більше, ніж стрічка фундаменту. Це повязано з тим, що потрібно влаштувати щебеневу і піщану подушки на дні фундаменту, і, крім того, зробити опалубку.

Іноді опалубку не роблять взагалі. Просто засипають вириту траншею різним будівельним сміттям, наприклад битою цеглою, шифером, осколками скла і так далі. Однак правильно буде все-таки зробити опалубку. Це забезпечить рівність стін фундаменту.

Робити опалубку можна з дощок мінімальною товщиною в 25 міліметрів. Крім того дошки потрібно обробити рубанком. Можна робити гладкою тільки одну сторону - ту, якої дошки будуть прилягати до стінок фундаменту.

Дошки збиваються в щити. При цьому дошки повинні мати рівні боки, щоб не утворювалося великих щілин, через які потім буде витікати цементне молоко або навіть бетон.

Якщо такі щілини є, то їх забивають рейками.

Після установки опалубки її закріплюють за допомогою розкосів і П-образних перемичок, які одягаються зверху вже після заливки бетону.

Далі виробляють армування. Як правило, приватне будівництво не передбачає армування, але воно допоможе фундаменту витримати багато нерівномірні навантаження.

Вся справа в тому, що сам по собі бетон не гнучкий матеріал, тому при великих і нерівномірних навантаженнях в ньому виникає сила крутіння, яка призводить до того, що фундамент просто дає тріщини. Якщо фундамент армований, то арматура приймає ці сили на себе, так як сталь гнучка.

Армування проводиться за коштами арматури перетином від 10 до 12 міліметрів. Влаштовується тільки арматурний каркас, який може бути представлений у вигляді арматурної сітки або арматурних поясів. Сітка являє собою конструкцію з арматури, відстань в якій між прутами всюди однаково і по вертикалі, і по горизонталі.

Арматурні пояси представляють собою кілька арматурних прутів, покладених в одній горизонтальній площині, зєднаних між собою перемичками. Відстань між прутами одно не більше 7 сантиметрів. Між собою пояса зєднані вертикальними перемичками. Відстань між поясами по вертикалі дорівнює приблизно 40-50 сантиметрів.

Арматура кріпиться або шляхом зварювання, або спеціальної вязальної дротом, яка виготовляється зі сталі. Робити такі пояси можна самому, при цьому слід врахувати, що крайні прути арматури повинні знаходитися на мінімальній відстані від краю фундаменту в 5 сантиметрів.

Не варто армувати кути арматурним каркасом. Він не повинен доходити до кутів приблизно на 40-50 сантиметрів. Кути армуються укладеними прутами, які закругляются і приварюються або привязуються до основного каркасу.

Після армування виробляють заливку бетону. Бетон потрібно розливати рівномірно. Найкраще це робити шарами по 30-40 сантиметрів, при цьому кожен шар потрібно утрамбовувати. Це можна робити штиковкой.

Після заливки фундаменту його залишають сохнути. На цей проміжок часу рекомендується верхню частину стрічки фундаменту закрити поліетиленовою плівкою, щоб волога не випаровувалася з бетону. Бетон, який позбавлений вологи, стає крихким. Крім того, ще до того, як почали заливати бетон в опалубку, її потрібно рясно змочити водою, щоб деревина не вбирала вологу.

Що стосується дна опалубки, то його бути не повинно, так як після застигання фундаменту опалубку неможливо буде витягти. Спочатку на дні роблять щебеневу подушку, яка має товщину близько 15 сантиметрів. Потім наверх насипають такий же шар піску і утрамбовують його. Далі настилають шар руберойду. Він допоможе запобігти вбирання цементного молока грунтом.

Отже, після застигання виробляють розпалубку. Деревяні частини опалубки прибирають повністю.

Далі роблять гідроізоляцію фундаменту і виробляють зворотну засипку.

плитні фундаменти

Такі фундаменти в переважній більшості робляться монолітними залізобетонними.

Пристрій такої фундамент має точно таке ж, як і монолітний стрічковий фундамент, тільки замість стрічки виходить бетонна плита потрібних розмірів. Варто зазначити, що для армування плитного фундаменту не застосовують арматурні пояси, влаштовують арматурні мережі.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!