Пристрій пальового фундаменту своїми руками

Для того щоб розглянути влаштування пальових фундаментів, потрібно точно знати, що взагалі таке фундамент палі. У розумінні багатьох людей - це фундамент, який зроблений на палях. Це вірно, але не багато хто розуміє, що таке паля, вважаючи, що це величезні гвинти, які вкручуються або вбиваються в грунт за допомогою спеціальної техніки.

Однак палею можна назвати звичайний цегляний стовпчик, який часто роблять під лаги на підлогу.

Дуже часто пальові фундаменти називають столбчатимі. Класифікація стовпчастих фундаментів дуже різноманітна. За ступенем заглиблення розрізняють наступні типи стовпчастих фундаментів:

• Заглиблення. Фундаменти, глибина закладки яких перевищує 90 сантиметрів;
• Малозаглубленние. Фундаменти, глибина закладки яких не перевищує 90 сантиметрів;
• Незаглиблений. Фундаменти, які майже не мають глибини закладки, тобто фактично розташовуються на поверхні грунту.

Можна розділити фундаменти і за матеріалом, з якого вони виготовлені. За такою ознакою розрізняють такі типи стовпчастих фундаментів:

• цегляні;
• Монолітні залізобетонні;
• Збірні залізобетонні;
• бутові;
• Азбестоцементні і металеві.

Багато в чому конструкцію, тобто пристрій, визначає саме матеріал, який використовувався для виготовлення фундаменту.

Для розгляду можливих конструкцій стовпчастих фундаментів будемо говорити про кожен з наведених вище типів окремо.

цегляні фундаменти

Такі фундаменти влаштовують під легкі будови. Як правило, стовпчастий цегляний фундамент не заглиблюється. Він ідеально підходить під лаги на підлогу. Часто стовпчастий цегляний фундамент влаштовується під лазні невеликих розмірів.

Пристрій у цегляного фундаменту досить просте. У підстави цегляний стовпчик може бути дещо розширеним, тобто стояти як би на постаменті. Це робиться з метою збільшення опорної площі одного стовпа. Сам стовп, як правило, робиться квадратним. Ширина стовпа дорівнює приблизно 40 сантиметрам. Це цифра взялася не випадково. Вся справа в самій кладці. Цегляний стовпчик має укладений в довжину одну цеглину і покладений поперек одну цеглину - їх загальна довжина з урахуванням цементного розчину між ними дасть 40 сантиметрів.

Це що стосується стовпів з червоної цегли. Часто викладають стовпи і білою цеглою. Принципово обидва стовпа не відрізнятиметься будуть абсолютно нічим. Різниця буде спостерігатися тільки в розмірах.

Технологія пристрою стовпчастого цегляного фундаменту

Починається все з розрахунку. Мається на увазі, що проводиться розрахунок фундаменту по несучої здатності грунту. Такий розрахунок має на меті встановити мінімальну необхідну площу опори всього фундаменту.

У свою чергу, знаючи загальну площу опори і площу опори одного стовпа, можна легко порахувати необхідну кількість стовпів.

Після того, як кількість стовпів відомо, потрібно їх розташувати по довжині фундаменту. Стовпи обовязково повинні розташовуватися на кутах і місцях перетину стін.

Якщо фундамент заглиблюється, то таку дію потрібно відрити ями. Для зручності подальших робіт яму краще викопати довшою і ширшою з кожного боку сантиметрів на 30-40.

Після цього приступають до пристрою стовпів. На грунт спочатку кладеться вирівнює стяжка, яка буде служити основою для першого ряду цегли.

Після цього на стяжку викладають цеглини. Кладка здійснюється звичайним способом.

Після застигання всіх стовпів вони обмотуються руберойдом або обмазують бітумом. Це потрібно для того щоб влаштувати гідроізоляційний шар. З цією метою можна застосовувати і інші гідроізолюючі матеріали промислового виробництва.

Після влаштування гідроізоляції проводиться зворотна засипка грунту. Грунт слід засипати не відразу, а пошарово з поступовим ущільненням кожного окремого шару.

Якщо є необхідність, то після засипки кожного стовпа починають влаштовувати ростверк, тобто перекриття на стовпи.

Після пристрою всього цього, починають робити забирку, а також вимощення, якщо на це є необхідність.

Дана технологія відноситься і до стовпів з червоної цегли, і до стовпів з білої цегли.

Монолітний залізобетонний фундамент

Монолітний залізобетонний фундамент являє собою відлиті з бетону стовпи, які всередині мають арматуру. Пристрій такого фундаменту досить просто.

В якості основи викладають шар піску в 15-20 сантиметрів, або такий же шар щебеню. Далі розташовується стовп. Якщо грунт слабкий, то стовпи роблять стаканного типу. Тобто виходить не стовп, а щось на зразок піраміди, яка знизу має найширшу плиту, а зверху саму вузьку.

Як правило, монолітний стовп має однаковий перетин по всій своїй висоті. Стовп обмазується гідроізоляційним матеріалом або ж обмотується ім. Зверху стовпа також є гідроізоляційний матеріал. Всі стовпи повязані між собою перекриттям, яке називається ростверком.

Іноді, щоб зробити дренажну систему і виключити таке явище, як капілярність рідини, біля стовпа в грунт закопується деяку кількість щебеню, тобто своєрідна щебенева подушка. Вона дозволяє волозі проходити в глибину грунту і не дозволяє підніматися назовні.

Усередині стовп має кілька прутів арматури, які закладаються ще на стадії пристрою фундаменту.

Технологія пристрою монолітного стовпчастого фундаменту

Оскільки влаштування монолітного фундаменту досить трудомісткий процес, то краще буде розглянути його поетапно.

https://youtube.com/embed/K5CZpcqrYwo

Всю роботу умовно можна розділити на кілька кроків:

• Розрахунок, проектування та підготовка основи;
• розмітка;
• Земельні роботи;
• Пристрій опалубки;
• армування;
• Заливка бетону;
• Зворотне засипання, гідроізоляція, пристрій забирки і дренажу.

На першому етапі необхідно провести розрахунок фундаменту. Фахівці в цій галузі, які займаються промисловим будівництвом, проводять дуже складні інженерні обчислення, які під силу не кожній людині без відповідної освіти. У приватному будівництві проводять, як правило, тільки один розрахунок - розрахунок фундаменту по несучої здатності грунту.

Суть розрахунку полягає в тому, щоб встановити мінімальну необхідну площу опори фундаменту, яка необхідна для того, щоб утримувати всю будівлю, не даючи при цьому просадки.

Сенс розрахунку укладений в тому, що кожен окремий тип ґрунту має свою несучу здатність, тобто певний грунт площею в 1 сантиметр квадратний здатний витримати певну вагу. Наприклад, гравелистий крупнозернистий пісок здатний витримувати до 4,5 кілограм, а ось суглинок може утримувати лише 1,5 кілограма.

Говорячи в двох словах, можна відзначити, що спочатку проводиться приблизний підрахунок маси будівлі. До цієї маси додають тимчасові навантаження, такі, як, наприклад, вітрове навантаження або навантаження від снігового покриву.

Далі всю цю навантаження ділять на вагу, який здатний витримати один сантиметр квадратний того чи іншого грунту. Таким чином обчислюють загальну необхідну опорну площу. До цієї цифри треба додати ще 20-30 відсотків, і отримаємо оптимальну опорну площу.

Далі, оскільки відома загальна опорна площа і площа одного стовпа, можна знайти кількість таких стовпів.

Після того, як потрібну кількість стовпів знайдено, приступають до проектування фундаменту. Під проектуванням мається на увазі розташування стовпів на всій довжині фундаменту.

Проводячи розміщення стовпів, слід керуватися трьома основними правилами:

• Стовпи обовязково потрібно мати у своєму розпорядженні на кутах будівлі;
• Стовпи обовязково потрібно мати у своєму розпорядженні на місці перетину стін і інших місцях концентрації мас;
• На прямих ділянках стовпи розташовуються так, щоб мінімальна відстань між ними було 2,5 метра, а максимальне 3,5 метра.

Якщо перші два правила цілком логічні, то стає незрозумілим третє правило. Якщо розташувати стовпи дуже близько один до одного, то це призведе до того, що у нас вийде зайва опорна площа. З одного боку це і не погано, але тоді збільшуються витрати на зведення фундаменту, але при цьому в якості виграшу немає.

https://youtube.com/embed/iYDJHA6rcOs

Якщо ж розташувати стовпи на великій відстані один від одного, то це може привести до того, що стіна між стовпами прогнеться або трісне і так далі.

Після проектування можна втілювати всі свої думки на місцевості. Настає етап розмітки.

Розмітка включає в себе позначення місць розташування стовпів і позначення контурів фундаменту.

Після цього настає процес підготовки. Вона полягає в тому, щоб закупити всі необхідні матеріали та інструменти. Також сюди можна віднести всю паперову роботу, проте до будівництва фундаменту вона не має ніякого відношення.

Після закінчення всіх вищеописаних робіт можна приступати до другого етапу, тобто до земельних робіт.

Такі роботи включають в себе риття ям потрібних розмірів під стовпи. Як правило, монолітний стовп має не більше 60 сантиметрів завширшки і стільки ж у довжину. Для зручності проведення подальших робіт ями потрібно рити трохи ширше, приблизно по 20 сантиметрів з кожного боку.

До того ж ями потрібно копати трохи глибше, щоб укласти щебеневу подушку.

Весь грунт, який дістали, потрібно укладати поруч, щоб потім зробити зворотний засипку. Цей же грунт буде служити опорою для укосів, які потрібні для утримання опалубки.

Після того, як всі ями викопані можна приступати до обладнання опалубки. У приватному будівництві найчастіше опалубка робиться з дощок. Можна її робити і з пластика, з плоского шиферу і так далі.

Якщо використовуються дошки, то слід зазначити, що дошки повинні бути не тонше 20 міліметрів. З внутрішньої сторони дошки потрібно обробити на шліфувальної машинки або рубанком, щоб зробити їх поверхню гладкою і рівною.

Дошки збиваються в щити. Оскільки стовп має квадратний перетин, то на один стовп необхідно всього чотири щита.

Щити ставляться на щебеневу подушку і з зовнішнього боку кріпляться всередині. Це потрібно зробити, щоб під вагою бетону щити просто не відхилилися від вертикального положення.

Для того щоб під тиском укосів щити не відхилилися всередину, між ними ставлять розпірки.

Після влаштування опалубки приступають до армуванню стовпів.

Стовпи армуються арматурними кущами. Кущ представляє собою кілька прутів арматури, які розташовані по колу і зварені між собою за допомогою металевого обруча.

При зварюванні або звязці таких кущів слід залишати невелику відстань між крайнім прутом і опалубкою. Тобто потрібно робити так, щоб арматура була всередині бетону, а не зовні. Мінімальна відстань дорівнює 5 сантиметрам. Наприклад, якщо стовп має в ширину 50 сантиметрів, то кущ повинен бути діаметром не більше 40 сантиметрів, а 10 сантиметрів залишаються на зазор в 5 сантиметрів з кожного боку.

Якщо стовп досить високий, то обручів потрібно кілька. Мінімальна їх кількість дорівнює двом, тобто один знизу і один зверху. У загальному випадку обручі повинні розташовуватися на відстані в 30-40 сантиметрів один від одного.

Варто також відзначити, що висота одного куща повинні бути більше висоти самого стовпа на 15-20 сантиметрів. Цей залишок потрібен для того, щоб потім стовп звязати за коштами саме арматури до ростверку.

Після виготовлення потрібної кількості арматурних кущів і установки їх усередині опалубок, приступають до наступного кроку - заливки бетону.

Бетон заливається не відразу, а пошарово. При цьому кожен шар потрібно добре ущільнити. Робити це можна шляхом штиковкой.

Слід зазначити, що кожен стовп краще заливати весь цілком відразу, тобто за один раз. Якщо залити половину висоти сьогодні, а другу половину завтра, то це може привести до утворення шва. Шов має куди меншою міцністю, ніж монолітний бетон, тому при виникненні бокового тиску відбудеться відшарування бетону.

Якщо стовпи армовані, то додавати в бетон щебінь потрібно або дуже малої фракції, до 2 сантиметрів, або взагалі не додавати. Вся справа в тому, що камені можуть застрявати між прутами арматури. Це призводить до утворення повітряних подушок, що надає на міцність фундаменту негативний вплив.

Коли все стовпи залиті, настає час очікування. При нормальних погодних умовах бетон набирає близько 80 відсотків своєї міцності всього за 3-4 дні. Саме після цього терміну можна приступати до розпалубці.

Якщо опалубка була виконана з прямого шиферу, то його можна не прибирати. Якщо ж опалубку робили з дощок, то їх краще прибрати. Дошки дуже легко відстають від бетону, тому з цією процедурою проблем взагалі не виникне.

Після розпалубки всю поверхню кожного стовпа потрібно покрити будь-яким гідроізоляційним матеріалом. Якщо є необхідність, то стовпи можна утеплити, щоб зменшити вплив сил морозного пученія.

Після цього виконують зворотну засипку. Зворотне засипання виконується або тим же грунтом, що і діставали, або кращим щодо пучінсітих властивостей.

Після зворотної засипки приступають до пристрою ростверку, а далі роблять забирку і вимощення. Також необхідно зробити дренажну систему.

Збірний залізобетонний фундамент

Такий фундамент практично нічим не відрізняється від попереднього виду. Різниця лише в тому, що даний фундамент не монолітний, а зібраний, як конструктор, з залізобетонних плит. Перша плита, яка служить підставою, як правило, ширше, ніж увесь інший стовп.

На даний момент промисловість виробляє величезну різноманітність таких плит, які можуть відрізнятися не тільки розмірами, а й формами.

Плити просто укладаються один на одного. Якщо є арматура, то плити привязуються один до одного арматурою, але шар цементного розчину між ними все одно потрібен.

Є у цього фундаменту і перекриття, яке виконує ті ж функції, що і в інших типах стовпчастого фундаменту.

Металеві і азбестоцементні фундаменти

Такі фундаменти робляться з металевих і азбестоцементних труб, які в діаметрі мають не менше 20 сантиметрів.

Пристрій таких фундаментів досить просто. Вниз, в якості підстави кладуть шар щебеню товщиною в 15-20 сантиметрів. На щебінь ставлять трубу. Внутрішня порожнина труби заповнюється або піском, або піском зі щебенем. Можна заповнити і бетоном, але пристрій такого фундаменту вийде трохи витратним.

І металеві та азбестоцементні труби потрібно покривати гідроізоляційним шаром. Після виконувати зворотну засипку.

Щоб влаштувати ростверк, потрібно зверху труби покласти шар цементного розчину, а в нього поставити кілька шматків арматури, щоб потім її можна приварити до арматури перекриття.

Часто такі стовпчасті фундаменти виконують з ФБС кілець. Такі кільця в основному використовуються для влаштування різних колодязів. Одне кільце в діаметрі дорівнює 1 метру, а в висоту одно 90 сантиметрам.

Внутрішня порожнина кільця заповнюється піском або щебенем з піском. Як правило, кільце заглиблюється на половину своєї висоти, але може заглиблюватися і повністю.

Пристрій пальового фундаменту

Технологія пристрою вищеописаних фундаментів з різних труб досить проста і багато в чому схожа з іншими технологіями.

Спочатку все починається, як завжди, з розрахунків. Далі слід підготовка, закупівля матеріалу і так далі.

Відмінності спостерігаються на етапі земляних робіт. Під труби потрібні круглі ями. Щоб не рити широкі квадратні ями, промисловість почала випускати маленькі бури. На сьогоднішній день їх можна знайти величезну різноманітність. Є практично будь-які розміри, є й ті які можуть бурити свердловини різних розмірів. Є ручні бури, а є автоматичні.

Пробурити свердловину таким буром буде простіше простого.

Після буріння насипається підставу з щебеня і опускається труба. Далі вона піддається процесу гідроізоляції, а після зворотної засипки.

Наступним кроком заповнюють внутрішній простір труби. Після цього влаштовують ростверк.

Часто такі круглі палі роблять самостійно.

Технологія їх виготовлення не передбачає наявності спеціального обладнання.

Спочатку береться руберойд і скручується в циліндр. Всього потрібно зробити хоча б два витка. Потім цей циліндр акуратно змотується дротом, по крайней мере, в двох місцях - зверху і знизу.

Далі такий циліндр опускається в яму і трохи знизу присипається піском. Після цього на дно труби заливається розчин цементу зі щебенем. Далі труба до кінця присипається грунтом і після повністю заливається бетон.

Прибирати руберойд немає необхідності - він служить і опалубкою для бетону, і гідроізоляцією.

Роблячи короткий висновок з усього вищесказаного, варто відзначити, що та технологія, яка запропонована на той чи інший тип фундаменту не є аксіомою. У приватному будівництві багато будують так, як це зручно. Всі технології можуть бути змінені в залежності від умов грунту, від погодних умов і так далі. Немає універсальної технології зведення того чи іншого типу стовпчастого фундаменту, тому влаштування пальових фундаментів передбачає дотримання всіх нюансів.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!