Пристрій фундаменту під дерев'яний будинок

Зміст:

1. етапи будівництва
2. Технологія пристрою пальового фундаменту
3. Гідроізоляція і зворотна засипка

Зведення будь-якого будинку починається з зведення фундаменту. Пристрій фундаменту під будинок дуже відповідальний і серйозний етап будівництва, так як саме від фундаменту буде залежати міцність майбутньої споруди.

Щоб побудувати фундамент слід для початку визначитися з типом фундаменту. На сьогоднішній день існує три основних типи фундаментів:

• Стовпчастий;
• стрічковий;
• плитний;

Кожен тип фундаменту має свої недоліки і свої переваги. Наприклад, стовпчастий фундамент дуже хороший на рухливих грунтах, так як вплив сил морозного пученія на такого типу фундамент мало, щодо інших типів фундаменту.

Стрічковий фундамент влаштовується під важкі і масивні будівлі, щоб витримувати навантаження, створювану ними.

Плитний фундамент підійде для тих випадків, коли немає можливості влаштувати інший тип фундаменту, наприклад при високому рівні протікання ґрунтових вод або на дуже слабких грунтах.

Будівництво деревяного будинку також має на увазі зведення фундаменту. Оскільки деревяний будинок, навіть якщо він буде складений з цільних деревяних колод, має відносно невелику масу, тому і тиск на грунт надає не велика. Для такого будинку відмінно підійде стовпчастий фундамент.

Пристрій стовпчастого фундаменту вимагає менше витрат, як в матеріальному плані, так і в плані людського ресурсу.

етапи будівництва

Весь процес зведення стовпчастого фундаменту можна умовно розділити на кілька етапів, які слід виконувати послідовно.

https://youtube.com/embed/iYDJHA6rcOs

Взагалі існує кілька видів стовпчастого фундаменту в залежності від матеріалу для його виготовлення:

• цегляний;
• Монолітний залізобетонний;
• бутовий;
• бутобетонний;
• свайний;
• Фундамент з асбестоцементний, азбестових і металевих труб;
• Фундамент з ФБС кілець;
• Збірний залізобетонний;

Залежно від того, який матеріал був обраний, потрібно використовувати ту чи іншу технологію зведення.

Наприклад, фундамент палі влаштовується таким чином. Спочатку буряться свердловини потрібного розміру, тобто розміру під палі. Потім вставляються палі, при цьому вони армуються і бетонуються. Пристрій пальового фундаменту вимагає наявності спеціальної бурильної установки, або доведеться копати ями вручну.

Розглянемо технологію пристрою пальового фундаменту трохи докладніше.

Технологія пристрою пальового фундаменту

Починати варто з улаштування свердловин під палі.

Для початку потрібно визначитися з кількістю отворів для паль, тобто власне з кількістю самих паль.

Ця цифра безпосередньо залежить від ваги будинку, однак, оскільки фундамент з буронабивних паль є столбчатим фундаментом, то для нього теж діє правила розташування паль, яких три:

• Палі обовязково повинні розташовуватися на кутах будівлі;
• Палі обовязково повинні встановлюватися на місці перетину стін і місце зосередження інших навантажень;
• На прямих ділянках палі повинні розташовуватися з таким розрахунком, щоб максимальна відстань між ними була не більше трьох метрів.

Використовуючи ці три правила і беручи до уваги масу будинку, який в нашому випадку буде виготовлений з дерева, можна легко вирахувати необхідну кількість паль.

При їх виборі слід звернути увагу, що палі можуть бути різного діаметру, а ось бури, які вільно продаються мало не в усіх будівельних магазинах, бувають тільки до 30 сантиметрів. Тому, якщо обрана паля більшого діаметра, то ями доведеться копати вручну.

Що стосується глибини закладення паль, то вона може бути різною і залежить, головним чином від рівня протікання ґрунтових вод і від глибини промерзання грунту.

Бури, в свою чергу, практично всі мають висувну штангу, що дозволяє бурити свердловини глибиною до пяти метрів.

Етап армування і бетонування

Поле того, як потрібну кількість свердловин готове потрібно приступати до пристрою гідроізоляції. Для цього з руберойду виготовляються труби, які будуть мати точно такий же діаметр, як і паля, але по довжині сантиметрів на 20-30 довше.

Верхню частину цієї конструкції слід робити не в один шар, як увесь інший пакунок, а в три, а то й чотири шари. Це ущільнення буде фундаментом.

Після того, як така труба зроблена, її акуратно потрібно занурити в пробурену свердловину.

Далі потрібно дивитися всередину свердловини. Якщо в ній є вода, але її мало, то можна продовжувати роботу далі, але якщо рівень води перевищує позначку в чверть глибини, то краще спочатку відкачати води, а вже потім приступати до наступного кроку.

Для того щоб стовпи стали ще міцніше потрібно підсилювати їх. Для цього достатньо просто кількох прутів арматури - вистачить і трьох.

Їх через кожні 50-60 сантиметрів потрібно скріпити поперечними шматками арматури. При установці арматури її шматки слід залишити стирчать сантиметрів на пять, щоб потім можна було легко їх повязати з арматурою ростверку.

Після того, як всі палі встановлені можна приступати до пристрою ростверку.

Загальна технологія пристрою стовпчастого фундаменту

Якщо не розглядати конкретний випадок, то пристрій фундаменту під деревяний будинок може здійснюватися в кілька етапів:

• Підготовчий етап;
• Етап розмітки;
• Етап земляних робіт;
• Пристрій опалубки;
• армування;
• Етап бетонування стовпів;
• Вирівнювання стовпів;
• Гідроізоляція і зворотна засипка;
• Пристрій ростверку;

Підготовчий етап

На першому етапі виконують підготовку основи під майбутній будинок і, конкретно, під фундамент. Якщо грунт занадто слабкий, наприклад, торфовище, то краще його повністю замінити.

Також в етап підготовки входить розрахунок фундаменту по несучої здатності грунту. Якщо при розрахунку зясувалося, що грунт не здатний витримати будова, то потрібно переглядати конструкцію фундаменту і розраховувати його знову.

У підготовчий етап можна включити ще й підвезення всіх необхідних матеріалів та інструментів.

етап розмітки

На цьому етапі потрібно розмітити місцевість під фундамент. У процесі розрахунку фундаменту під будинок має бути точно встановлено кількість стовпів.

На етапі розмітки все місця розташування стовпів варто відзначити будь-якими предметами. Після цього ще раз перевірити чи задовольняє таке розташування стовпів всім вимогам.

Етап земляних робіт

На цьому етапі потрібно вирити ями потрібного розміру під стовпи. Якщо стовп монолітний, то яма риється точно за розміром стовпа, тобто приблизно 60 на 60, або трохи більше з урахуванням товщини опалубки.

Якщо стовпи збірні залізобетонні, то яму копати треба більшого розміру, щоб зручно було ставити плити на свої місця.

У тому випадку, якщо стовпи будуть цегляними, то з кожного боку стовпа потрібно залишити відстань близько 40 сантиметрів, щоб зручно було виконувати кладку.

Будемо вважати, що в нашому випадку стовпи монолітні залізобетонні.

Етап влаштування опалубки

Опалубка може бути зроблена або своїми руками, або бути промислового виробництва. Як правило, опалубка промислового виробництва буває або пластикової, або металевою.

Опалубка, власного виробництва, як правило, робиться з деревяних дощок, які по товщині не більше 25 міліметрів.

Для того щоб самостійно зробити опалубку, потрібно обробити дошки рубанком з одного боку. Цією стороною вони будуть прилягати до цементного розчину. Після того, як дошки відшліфовані, відпиляні і підігнані по розмірах, слід збивати з них ящики. Такі ящики не повинні мати дна і верху.

Для того щоб заливати стовпи на одному рівні, потрібно відзначити необхідну висоту стовпа на самій опалубці з внутрішньої сторони. Для цього можна використовувати маленькі цвяхи, які забиваються в опалубку на певному рівні.

https://youtube.com/embed/K5CZpcqrYwo

Після цього виготовлені деревяні ящики вставляються в викопані отвори і фіксуються різними схилами з зовнішньої сторони. Для того щоб опалубка не зламалася від тиску з боку укосів, всередині ставлять розпірки.

армування

На цьому етапі стовпи потрібно підсилювати. Для цього необхідна арматура діаметральним перетином в 10-12 міліметрів. З арматури виготовляється арматурний каркас або арматурний кущ.

Для цього потрібно взяти кілька прутів арматури і розташувати їх так, щоб від кожного прута і до опалубки було не менше 5-7 сантиметрів.

Найкраще розташовувати прути по колу. Для того щоб скріпити їх між собою потрібно взяти шматки арматури малої довжини і просто приварити до них вертикальні прути, або можна привязати їх дротом.

Як кріпильного елемента можна використовувати і металеві кільця, які надягають на прути зовні і також приварюються до них.

Крок, з яким варто встановлювати і кільця, і перемички, дорівнює приблизно 30-40 сантиметрів.

Варто також відзначити, що арматурні прути повинні трохи стирчати з-за краю опалубки для того, щоб їх можна було жорстко скріпити з ростверком, якщо він буде також залізобетонним. Якщо будується деревяний будинок, то ростверку як такого може і не бути взагалі, замість нього просто буде перебувати вінець.

Етап бетонування стовпів

Після того, як стовпи армовані, і опалубка надійно закріплена можна приступати до бетонування стовпів.

Перед початком цього процесу потрібно виготовити розчин для бетонування. Варто відзначити, що склад розчину не залежить від того, який будинок деревяний або цегляний.

Якщо бетонування стовпів буде здійснюватися взимку, то в розчин потрібно додати спеціальний склад, проте тільки якщо температура на відкритому повітрі не нижче мінус 10 градусів, в іншому випадку потрібно або постійно підігрівати розчин, або переносити бетонування на інший час.

 В якості прийнятного розчину можна вважати той, який виготовлений за класичною пропорції, тобто:

• 1 частина цементу;
• 3 частини піску;
• вода

Якщо стовпи армовані, то використовувати щебінь або гравій не рекомендується, так як камені можуть застрягти серед прутів арматури, в результаті чого, після повного застигання розчину, утворюються повітряні подушки, що знижує міцність бетону і стовпа в цілому.

Також варто врахувати, що деревяний ящик, тобто опалубка, дуже добре вбирає вологу, в тому числі і з бетону.

При недостатній вологості бетон стає крихким після застигання. Для того щоб цього не відбувалося, перш ніж заливати бетон в опалубку, її потрібно рясно змочити водою, а на дно постелити будь-якої водонепроникний матеріал, щоб цементне молоко не йшло в грунт.

Тепер трохи про сам процес заливки бетону. Заливати слід не весь стовп цілком, а по частинах, при цьому кожна така частина повинна ущільнюватися.

Спочатку заливаються перші тридцять або сорок сантиметрів бетону, потім проштиковивается і заливається ще тридцять сантиметрів. Проштиковивать бетон потрібно для того, щоб виключити повітряні подушки, які могли утворитися, а також для того, щоб ущільнити його.

вирівнювання стовпів

Після того, як всі стовпи залиті, і вони повністю набралися достатнього рівня міцності, що відбувається мінімум на третю добу після заливки, потрібно їх вирівняти щодо єдиної горизонтальній площині.

Для цієї процедури може знадобитися правила або будівельний рівень, можна також використовувати водяний рівень.

Гідроізоляція і зворотна засипка

Незалежно від того, який будується будинок деревяний або з піноблоків, стовпи під фундамент потрібно обовязково гидроизолировать.

А ось вже який тип гідроізоляції використовувати не має ніякого значення. Можна використовувати обмазувальну гідроізоляцію, а можна і обклеювальну.

Спочатку знімається опалубка, потім наноситься гідроізоляція обраного типу.

Після гідроізоляції виконується зворотна засипка. В ході проведення цього процесу слід памятати, що деревяний будинок здатний витримати ступінь сдимистості грунту, при якій грунт піднімається не більше, ніж на пять сантиметрів.

Тому грунт для зворотної засипки потрібно брати як мінімум той, який виймався. У кращому ж випадку для цієї роботи потрібно брати грунт кращого за своїми характеристиками. Непучиністих грунтами вважаються середньозернисті і грубозернисті піски, гравелистий грунт та інші.

ростверк

Пристрій ростверку потрібно в тому випадку, коли будинок не деревяний. Якщо ж будинок деревяний, як у нашому випадку, то ростверк є звичайний деревяний вінець, який складається з колод.

Якщо ж будинок не деревяний, то ростверк може бути виконаний або монолітним, або збірним залізобетонним, але не як не деревяним.

https://youtube.com/embed/TLTBJDgKzxA

Якщо ростверк монолітний, то для його пристрою потрібно також виготовити опалубку. Опалубка в цьому випадку буде являти собою деревяний ящик, який вже матиме дно.

Дна у опалубки може не бути тільки на стовпах, щоб ростверк був жорстко скріплений зі стовпами за коштами арматури, яку спеціально для цього залишали.

Якщо ж планується зробити ростверк із залізобетонних плит, то необхідно вибрати плити за розміром. При цьому довжина однієї плити повинна бути дорівнює відстані з середини одного стовпа до середини другого стовпа.

При виборі залізобетонних балок слід також звертати увагу на максимально можливе навантаження, яку вони здатні витримувати. Цілком може виявитися так, що балки здатні витримати менше, ніж маса будинку, що може привести до їх перелому.

На цьому етапі зведення фундаменту завершено. Далі потрібно починати з зведення цоколя, якщо планується його пристрій. Для того щоб в простір між стовпами потрапляло різного сміття і природних опадів, влаштовують забирку.

Вона може бути виконана практично з будь-якого матеріалу, наприклад, з цегли або піноблоків, які потім штукатуряться і фарбуються.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!