Фундамент на палях своїми руками

Будь-яка споруда вимагає пристрою фундаменту. Фундамент можна зробити трьох типів, які, власне є основними:

• Стовпчастий або фундамент палі;
• Стрічковий фундамент;
• Фундамент-плита.

Кожен тип фундаменту має свої переваги і свої недоліки перед іншими видами.

Найекономічнішим з усіх є, мабуть, саме фундамент палі.

Технологія пристрою пальового фундаменту

Фундамент палі влаштовується в кілька етапів. Взагалі, можна виділити кілька різних видів пальового фундаменту, в залежності від того матеріалу, з якого зроблені палі:

• Монолітний залізобетонний;
• Збірний залізобетонний;
• цегляний;
• азбестоцементний;
• металевий;
• Фундамент з ФБС кілець;
• Бутовий, і інші види-
  

  Стовпчастий фундамент під зруб

Найпоширенішим фундаментом, який влаштовується своїми руками, є монолітний фундамент палі. Він робиться з монолітного бетону, який армується.

Збірний залізобетонний фундамент виконується із залізобетонних плит, які можуть бути різного розміру. На слабких грунтах, як правило, збирають фундамент збірний фундамент стаканного типу. Це коли перша плита має великі розміри, ніж остання, тобто верхня.

Цегляний фундамент, як правило виконують під деякі елементи будівлі, наприклад під підлогу. В такому випадку влаштовують цегляні стовпчики. При цьому може бути використаний червона цегла або білий силікатний.

Азбестоцементний фундамент виконується з азбестоцементних труб. Такі труби заповнюються всередині або піском, або цементним розчином.

Металевий стовпчастий фундамент виконується з металевих труб. Принцип пристрою такого фундаменту аналогічний пристрою асбестоцементного фундаменту.

Фундамент з ФБС кілець виконується з таких кілець, які ставляться по одному. Такі кільця практично на всю глибини вкопуються в грунт. Внутрішньо простір заповнюється піском зі щебенем.

Бутовий фундамент робиться з бутового каменю, приблизно так само, як звичайний монолітний фундамент.

Самим трудомістким, але не найважчим, є пристрій саме монолітного залізобетонного фундаменту.

Починається все з того, що проводиться розрахунок фундаменту по його несучої здатності. Тобто обчислюється загальна опорна площа фундаменту і маса всього будови. Далі знаходиться тиск цієї будови на 1 сантиметр квадратний грунту і порівнюється з несучою здатність грунту.

Щодо отриманого результату роблять висновок, чи може витримати такий фундамент вся будова.

При проектуванні фундаменту встановлюють оптимальну кількість стовпів. Взагалі стовпи в фундаменті розподіляють таким чином:

• Стовп повинен обовязково перебувати на розі будівлі;
• Стовп повинен обовязково перебувати на місці зосередження великої маси, наприклад перетин двох стін;
• Стовпи повинні розташовуватися через кожні 3-3,5 метра на прямих участках-
  

  армування фундаменту

На другому етапі починають робити розмітку. Розмітка проводиться з позначенням місць розташування стовпів фундаменту. Такі місця позначають кілочками. Крім того всі стовпи повинні розташовуватися по одній лінії, щоб фундамент не був кривим.

Після проведення розмітки потрібно починати земляні роботи.

Викопуються ями під стовпи. Як правило, монолітні стовпи мають квадратний перетин зі стороною квадрата 60 сантиметрів.

Ями потрібно викопувати приблизно в 1 метр шириною і довжиною. Ці сорок зайвих сантиметрів потрібно для того, щоб зручно було проводити різні роботи.

Крім того, сторони траншеї повинні бути рівними, те ж саме стосується і дна кожної ями.

Що стосується глибини, то ями повинні бути такої глибини, яка буде більше, ніж глибина промерзання грунту.

Далі на дно траншеї укладають шар щебеню, який по товщині буде приблизно 15-20 сантиметрів. На цей шар щебеню кладуть вирівнюючий шар піску. Цією шар теж повинен бути товщиною близько 20 сантиметрів.

Далі пісок потрібно утрамбувати і ущільнити. Зробити це можна за допомогою звичайної води. На пісок наливають велику кількість води при цьому пісок розрівнюється.

Далі настає етап влаштування опалубки.

Своїми руками, як правило, опалубка робиться з дощок. Дошки повинні бути приблизно товщиною в 25 міліметрів.

Дошки обробляють з одного боку рубанком, щоб зменшити поглинаючу здатність самого фундаменту.

Крім того, з цією ж метою на дно ями укладають шар руберойду або толі, щоб цементне молоко не входило грунтом.

З дощок збивають щити. Слід зазначити, що щити не повинні мати щілин між дошками, щоб цемент просто не витікав через них. Для цього боки дошки вирівнюють.

На кожен стовп потрібно виготовити по чотири щита. Їх між собою годі й зміцнювати. Їх потрібно закріпити за допомогою спеціальних укосів. Такі укоси одним своїм кінцем впираються в щит, а другим кінцем впираються в будь-який важкий предмет. Такі укоси не дають опалубці розвалюватися від бокового тиску, яке створюється залитим цементним розчином.

Крім, того, щоб зовнішні укоси не зміщувати опалубку всередину, встановлюють внутрішні розпірки, які ставляться між двома протилежними стінами.

Таким чином влаштовується опалубка для кожного стовпа.

Далі настає етап облаштування арматурного каркаса. Армування паль фундаменту робиться за коштами пристрої арматурних кущів. Арматурний кущ являє собою кілька арматурних прутів, розташованих по колу і скріплених обручами через кожні приблизно 30-40 сантиметрів.

Арматурний кущ виготовляється з тим розрахунком, що від краю стовпа прут арматури повинен розташовуватися на мінімальній відстані в 5 сантиметрів. Прути арматури можна скріплювати металевими обручами або шматками арматури. Кріплення проводиться, як уже було сказано, через кожні приблизно 40 сантиметрів по вертикалі.

Крім того, між самими прутами має бути відстань в пять сантиметрів мінімум.

Що стосується висоти, то прут повинен підніматися над краєм стовпа приблизно на 10-15 сантиметрів. Чи по кишені цих надлишок стовпи можна буде жорстко повязати з арматурою перекриття. Перекриття, до речі, теж можна буде зробити своїми руками.

Поле пристрої арматурного куща для кожного стовпа можна приступати до заливання бетону. При е те потрібно використовувати або цементний розчин зі щебенем, або чистий цементний розчин. Бетон готується по наступній пропорції:

• 3 частини піску;
• 1 частина цементу;
• 5 частин щебеню.

Така пропорція годиться тільки для приготування розчину з цементу марки М500 або М400. Хоча навіть при використанні марки і М400 краще додати 2 частини піску і одну частину цементу.

Якщо готується чистий цементний розчин, то з пропорції потрібно просто виключити щебінь, всі інші обємні частини зберігаються.

Що стосується процесу заливки, то тут є свої тонкощі. Наприклад, бетон, як власне і чистий цементний розчин, потрібно заливати шарами приблизно по 30-40 сантиметрів.

Кожен шар повинен ретельно утрамбовуватися і ущільнюватися. Ущільнення потрібно виробляти штикуванням. При цьому використовують звичайну лопату.

Стовпи потрібно заливати цілком, тобто за один раз. Якщо залити шар стовпа, потім через деякий час залити другий шар, то перший встигне висохнути. При повному застиганні це призведе до утворення горизонтального шва. Такий шов є зоною зниженої міцності. При досить сильному бічному тиску на такий стовп, він може просто тріснути з цього шву.

При заливці бетону особливу увагу потрібно звертати на те, щоб каміння не застрявали між прутами арматури. Це призводить до утворення повітряних подушок, що негативним чином позначається на міцності окремого стовпа і всього фундаменту цілком.

Отже, про опалубку і арматурний каркас можна зробити своїми руками. Заливка бетону теж здійснюється своїми руками.

Після того, як стовпи залиті, їх залишають сохнути і набиратися міцності. Для цього фундаменту на палях потрібно близько двох тижнів. Після того, як стовпи повністю висохли, знімають опалубку, тобто виробляють розпалубку.

Далі потрібно обгородити стовпи від вологи. Для цього влаштовують гідроізоляційний шар. В якості гідроізоляційного матеріалу може виступати звичайний руберойд, що власне кажучи, найчастіше і відбувається.

Руберойдом покривають не тільки верхню поверхню кожного стовпа, нанизуючи його на стирчить арматуру, а й обгортають їм весь стовп цілком.

Таким чином, відбувається процес влаштування гідроізоляційного шару для фундаменту на палях своїми руками.

Після цього на фундамент зверху кладуть перекриття, яке називається ростверком. Таке перекриття, як правило, теж роблять залізобетонним.

Його можна робити своїми руками, а можна скористатися готовими залізобетонним рандбалками або просто плитами перекриття, призначеними спеціально для пристрою ростверку.

Пристрій пальового фундаменту зі стовпами круглого перетину

Для того щоб зробити фундамент на палях, які буде мати круглий перетин, потрібно виконати всі ті ж дії, що і в попередньому випадку. Відмінність тільки в пристрої опалубці і способі армування такого фундаменту.

Отже, опалубка для круглих стовпів теж т повинна бути круглої. Зробити таку опалубку можна досить просто. Для цього потрібно використовувати звичайний руберойд.

Його змотують в рулон з потрібним діаметром, при цьому серцевина повинна бути порожньою, тобто з руберойду просто формують звичайну оболонку. Руберойд має бути змотав мінімум в два шари.

Після цього руберойд зверху затискається дротом з такою силою, щоб дріт змогла зберегти форму, тобто не втиснула руберойд, але і не дала йому випростатися.

Такі стовпи-опалубки поміщаються в відриті ями. У кожен стовп приблизно на пяту частину висоти відразу наливається цементний розчин. При цьому стовп трохи закопується грунтом, щоб він зміг стояти самостійно.

Таку операцію потрібно виконати з кожним стовпом.

Під час заливки бетону повинні бути вже встановлені арматурні сітки. Тобто разом з процесом заливки бетону відбувається і армування паль своїми руками.

Армування слід проводити за допомогою, як уже було сказано, арматурної мережі. Її виготовляють за допомогою арматури перетином в 8-12 міліметрів. На стовп діаметром в 20 сантиметрів можна виготовити таку мережу. Розташовуються чотири прута на кутах квадрата зі стороною приблизно в 15 сантиметрів. Такі прути повинні мати довжину на 15-20 сантиметрів більше висоти стовпа.

Арматурні прути звязуються між собою горизонтальними перемичками, які слід розташовувати через кожні приблизно 15 сантиметрів, тобто з кроком, рівним стороні перетину арматурної сітки.

Після установки кожного арматурного каркаса в кожен стовп, їх спочатку, як говорилося, заливають на пяту частину висоти, а потім повністю, при цьому зробити це потрібно швидше, ніж бетон встигне застигнути.

Отже, видно, що пристрій пальового фундаменту своїми руками не викликає складнощів.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!