Пристрій фундаменту своїми руками

У будівництві влаштування фундаменту має не малий пріоритет. Цьому питанню приділяється дуже багато уваги при виробництві розрахунків фундаменту, при їх проектуванні і так далі.

На сьогоднішній день сфера будівництва знає три основних типи фундаментів:

• Стовпчастий;
• стрічковий;
• плитний;

Крім того, кожен з цих типів може мати кілька видів, наприклад, стовпчастий фундамент можна класифікувати за матеріалом, з якого він виготовлений. Оскільки матеріалів дуже багато, то і класифікація за цією ознакою досить широка.

Стрічковий фундамент в цьому питанні також не відстає від столбчатого, це ж можна сказати і про плитний фундамент.

Якщо говорити про пристрій того чи іншого типу фундаменту, то варто відзначити, що воно різне. Причому відрізняється між собою не тільки конструкція фундаментів, але і сама технологія пристрою скрізь різна. Загальні ознаки, безсумнівно, є, наприклад, принципи армування фундаментів.

Для того щоб розглянути всі відмінності і схожість всіх трьох типів фундаментів, слід розглянути всі їх конструкції і технології пристрою окремо, а потім вже виявляти відмінності і якісь загальні моменти.

Пристрій і технологія зведення стовпчастого фундаменту

Пристрій стовпчастого фундаменту, як вже було зазначено, багато в чому залежить від того, якого виду цей стовпчастий фундамент, тобто з якого матеріалу виготовлено цей фундамент.

Для зведення стовпчастих фундаментів можуть застосовуватися такі матеріали:

1. Червоний і білий цегла;
2. Залізобетонні плити;
3. ФБС кільця;
4. Азбестоцементні і металеві труби;
5. бетон;

Також існує такий тип стовпчастого фундаменту, який називається пальових. Для пристрою таких фундаментів застосовують палі, які забиваються в грунт за допомогою спеціальної техніки. У приватному будівництві застосовуються палі куди менших розмірів, і в грунт, вони будуть розміщені шляхом звичайного вкопування. Такі палі звуться буронабивних паль.

Що стосується всіх інших перерахованих вище матеріалів, то найбільшою популярністю в приватному будівництві користується цегла і бетон.

Фундамент з червоного або білого цегли складається з декількох стовпів, які викладені з даного матеріалу. Стовпи мають, як правило, квадратний перетин.

У більшості випадків, однак, це не аксіома, стовпи з цегли викладають на поверхні, тобто такий стовпчастий фундамент буде незаглибленного. Рідше зустрічаються заглиблення стовпчасті фундаменти, влаштовані за таким принципом.

Після того, як стовпи влаштовані, як правило, наверх кладуть перекриття. Це перекриття носить назву ростверк. Для пристрою ростверку застосовується також велика кількість різних матеріалів:

1. металеві рандбалки
2. Залізобетонні перемички;
3. Деревяний брус та інші.

Так улаштований стовпчастого фундаменту, виконаного з цегли.

Якщо ж фундамент виконаний з залізобетонних плит, то пристрій трохи відрізняється. Самі плити являють собою армовані бетонні квадрати. Стовпи, зібрані із залізобетонних плит, найчастіше бувають заглибленими на досить велику глибину.

Перша плита, як правило, значно ширше, ніж всі інші. Це робиться для того, щоб збільшити площу опори одного стовпа, а, отже, і всього фундаменту цілком.

Після установки наверх стовпів також кладеться ростверк, який зазвичай виконується з таких же збірних плит, тільки великих розмірів.

Взагалі, якщо говорити про розміри таких плит, то варто наголосити на тому, що їх дуже багато. Всі вони мають різні розміри і форми. Плити перекриття також можуть відрізнятися по товщині, по довжині і по висоті. Єдине, що у них однакове, так це наявність арматури. Плити промислового виробництва завжди армуються, тому і назва носять залізобетонних плит.

Не так давно зявився новий вид стовпчастого фундаменту, який представлений різними трубами. Для влаштування пальових фундаментів застосовують азбестоцементні і металеві труби.

Пристрій таких фундаментів дуже просто, хоча є кілька варіантів. Наприклад, коли внутрішній простір труб заповнюється цементним розчином, що найчастіше і відбувається, то під таку трубу просто насипають шар щебеню або гравію.

Іноді порожнину труб заповнюється піском, змішаним зі щебенем або гравієм. У такому випадку під трубу, в якості підстави, кладуть залізобетонну плиту. Це потрібно для того, щоб під вагою будівлі труби просто не просіли в грунт.

При використанні та металевих і азбестоцементних труб, допускається їх армування. Воно проводиться арматурними кущами.

Арматурний кущ являє собою кілька прутів, розташованих по колу і зварених металевим обручем. Такий кущ просто вкладається всередину труби і заливається цементним розчином.

Ще одним різновидом такого роду фундаментів став фундамент, виготовлений з ФБС кілець. Ці кільця можна зустріти при влаштуванні колодязів. Застосовуються вони тоді, коли потрібно зробити малозаглиблений фундамент на слабкому грунті. У такого фундаменту дуже велика площа опори, що дозволяє ставити на нього досить важкі будови.

Саме кільце має близько метра у висоту і близько 90 сантиметрів в діаметрі.

https://youtube.com/embed/K5CZpcqrYwo

Як правило, під кільце не влаштовують ніяких підстав. Його внутрішній простір заповнюється піском, змішаним зі щебенем, або простим чистим піском. Допускається і заливка бетоном, але такий фундамент вийде дуже витратним.

Крайнім розглянутим видом стовпчастого фундаменту стане фундамент, виконаний з бетону, тобто монолітний стовпчастий фундамент. Такий вид стовпчастого фундаменту є дуже популярним при приватному будівництві.

Пристрій фундаменту дуже просто. Конструктивно він складається з тих же елементів, що і всі інші - зі стовпів і перекриття. Стовпи являють собою монолітні бетонні армовані блоки, які виходять шляхом заливання бетону в опалубку.

Оскільки такий вид стовпчастого фундаменту передбачає найбільше роботи, то як приклад пристрою стовпчастих фундаментів взагалі, розглянемо саме його.

Технологія пристрою стовпчастих фундаментів

Весь процес влаштування фундаменту складається з декількох частин, а точніше сказати етапів.

В першу чергу необхідно підготувати все для будівництва. Причому готуватися потрібно не тільки до будівництва фундаменту, але і всієї споруди в цілому, а фундамент це тільки лише початок.

Підготовка полягає в тому, що спочатку виробляються різного роду розрахунки. Найчастіше в приватному будівництві мало хто проводить будь-які розрахунки. Це повязано з відсутністю спеціальної освіти, проте зробити розрахунок фундаменту на опір ґрунту слід. І для цього не потрібно бути фахівцем в спрямують.

Суть розрахунку полягає в тому, що спочатку оцінюється приблизний вага всієї будівлі. Потім вираховується загальна площа опори, як сума площ опори кожного стовпа. Далі обчислюється тиск, яке будівлю надає на одиницю площі, як правило, це один сантиметр квадратний.

Після цього отриманий результат порівнюється з табличними даними про опір вашого грунту. Встановити тип ґрунту теж не представляє ніяких складнощів. Це можна зробити багатьма способами, а для більшої ефективності можна звернутися в геологічну службу.

Якщо всі розрахунки проведені і оптимальна площа опори фундаменту відома, то можна починати проектувати сам фундамент.

Проектування стовпчастого фундаменту в більшій мірі полягає в тому, що встановлюється потрібне число стовпів, а також визначається їх місце розташування. Кількість стовпів потрібно вибрати таким чином, щоб їх загальна площа опори була рана або була більше розрахункового значення.

Що стосується розташування стовпів, то потрібно керуватися трьома основними, логічно вірними правилами:

• Стовпи повинні розташовуватися на кутах будівлі;
• Стовпи повинні розташовуватися на місці перетину стін будівлі;
• Відстань між двома сусідніми стовпами повинна лежати в діапазоні від 2,5 до 3,5 метрів.

Як видно, правила спрямовані на те, щоб посилити місця, на які припадає основне навантаження.

https://youtube.com/embed/iYDJHA6rcOs

Після проекту приступають до підготовки безпосереднього місця будівництва. Підготовка полягає в тому, що з місця будівництва потрібно прибрати все сміття, сторонні предмети. Потім відзначити на місцевості приблизні контури всієї будівлі і позначити місця розташування стовпів.

В якості підготовки до будівництва необхідно закупити і доставити на місце всі необхідні матеріали та інструменти, щоб забезпечити безперервність будівельного процесу.

Після цього приступають до наступного етапу, який полягає в основному в роботі з землею.

Необхідно під кожен стовп вирити яму. Розміри ями повинні бути більшими, ніж розміри самого стовпа. Це потрібно для того, щоб зручно було влаштовувати опалубку, та власне і для самої опалубки теж потрібно місце.

Всю землю, яку доведеться дістати, потрібно розміщувати поруч - вона потім стане в нагоді для того, щоб засипати стовп з усіх боків.

Що стосується особливих якихось тонкощів, то в цій роботі їх немає. Потрібно просто викопати ями потрібної глибини і потрібної ширини в необхідній кількості на позначених заздалегідь місцях.

Після того, як всі ями викопані, настає етап влаштування опалубки. Ось на цьому етапі є свої тонкощі і нюанси. Перше, на що слід звернути увагу, так це матеріал, з якого буде робитися опалубка.

Здебільшого в приватному будівництві з цією метою використовується деревина - дошки хвойних порід. Перший нюанс полягає в тому, що ці дошки повинні бути рівними і відшліфованими хоча б з одного боку - з тієї сторони, яка буде прилягати до бетону, тобто з внутрішньої.

Товщина дощок не повинна бути менше 20 міліметрів, а інакше під вагою бетону вони просто вигнутися, і фундамент вийде кривої.

Дошки збиваються в щити. При стикуванні дощок між собою потрібно стежити, щоб між ними не утворювалося щілин. Через ці щілини бетон буде витікати з опалубки. Щити збиваються поперечними планками. Якщо є щілина, то можна її закрити, збивши дві дошки поздовжньо розташованої третьої дошкою.

Так як стовпи мають квадратний перетин, то все буде потрібно чотири щита для одного стовпа. Між собою їх можна не скріплювати. Потрібно просто поставити щити і закріпити кожен з них схилом, щоб під вагою бетону він не нахилився в бік. Для того, щоб укіс не змістити щит всередину опалубки, ставлять розпірку, яка одним кінцем спирається на внутрішню сторону одного щита, а другим на внутрішню сторону протилежної щита. Не важко здогадатися, що на один стовп буде потрібно всього дві такі розпірки.

На цьому пристрій опалубки завершено і можна приступати до наступного етапу. Він полягає в тому, щоб підсилювати кожен стовп. Як уже зазначалося, армування стовпів виробляється за допомогою арматурних кущів.

Кущі потрібно зварювати таким чином, щоб від кожного прута до найближчого щита залишалася відстань мінімум 7 сантиметрів.

Це означає, що якщо стовп має ширину 60 сантиметрів, то діаметр куща повинен бути не більше 46 сантиметрів.

Для армування використовується не дуже товста арматура. Оптимальним вважається діаметр в 10-12 міліметрів. Прути з цієї арматури зварюються кільцями, які повинні бути розташовані через кожні 30-40 сантиметрів по всій довжині куща.

Висота куща повинна бути на 10-15 сантиметрів більше висоти стовпа. Цей запас необхідний, щоб звязати стовпи з арматурою ростверку.

Після армування стовпи можна заливати бетоном. Часто камяного стовпа не армують, але додають в бетон щебінь або гравій. Це вважається допустимим. Але не рекомендується додавати в розчин щебінь, коли є арматура. Якщо все ж без цього ніяк, то при заливці потрібно ретельно стежити за тим, щоб гравій не застрявав між прутами арматури. При застиганні це призведе до утворення повітряних порожнин всередині стовпа, що негативно позначиться на його міцності.

У такому випадку найбільш правильним рішенням буде просто додавати в розчин щебінь або гравій дуже маленькою фракції, приблизно до 1,5 сантиметрів.

Сам бетон потрібно заливати шарами по 30-40 сантиметрів, при цьому кожен шар потрібно ущільнювати. Так заливаються всі стовпи окремо.

Після висихання бетону, знімається опалубка і проводиться гідроізоляція. В якості гідроізоляційного матеріалу можна використовувати руберойд, бітум або будь-яке інше засіб промислового виготовлення.

Після повної гідроізоляції кожного стовпа з усіх його сторін виробляють зворотну засипку з ущільненням ґрунту.

Стрічковий фундамент

Стрічкові фундаменти, як і стовпчасті, умовно можна класифікувати за тим матеріалом, з якого вони виготовлені. Для пристрою стрічкових фундаментів застосовують такі матеріали:

• бетон;
• Залізобетонні плити;
• Бутовий камінь і інші;

Найчастіше на практиці можна зустріти монолітний фундамент. Конструктивно всі стрічкові фундаменти не відрізняються один від одного. Вони не мають розширеної підстави, так як площа їх опори і так велика, і нерідкі ті випадки, коли звичайний стрічковий фундамент в сукупності з хорошим грунтом, може витримувати навантаження до 700 тонн. Цього для приватного будівництва цілком достатньо.

Стрічковий фундамент має відливну частина і може мати цоколь. Якщо відпливна частина може бути виконана з монолітного бетону, то цоколь найчастіше виконують з цегли.

Якщо фундамент виконується із залізобетонних плит, то їх просто викладають, подібно до того, як відбувається кладка звичайного цегли.

Як уже зазначалося, найпоширенішим з стрічкових фундаментів є монолітний бетонний стрічковий фундамент. Розглянемо технологію його пристрою в якості прикладу технології пристрою стрічкових фундаментів в цілому.

Технологія пристрою стрічкового фундаменту

Як і у випадку зі столбчатим фундаментом, технологія влаштування стрічкового фундаменту умовно розділяється на кілька послідовних етапів.

На етапі підготовки потрібно зробити все те ж саме, що і у випадку зі столбчатим фундаментом. Різниця полягає лише в розмітці. Якщо в тому випадку розмітка включала в себе тільки позначку місць розташування стовпів, то в цьому випадку доведеться отчертить контури всього фундаменту, причому з двох сторін, щоб потім по цій розмітці вирити траншею.

Після розмітки приступають до риття траншеї. Дуже часто можна бачити, як в відриту траншею відразу заливають бетон. Оскільки фундамент володіє величезною опорної площею, то невеликі нерівності особливої ролі не зіграють, але краще зробити опалубку, щоб стрічка фундаменту вийшла рівною і пропорційної.

Опалубку виконують знову-таки з дощок з мінімальною товщиною в 20 міліметрів. Після цього в готову опалубку заливають розчин бетону.

Далі відбувається процес розпалубки, якщо це необхідно. Іноді опалубку виконують з рівного шиферу. В такому випадку розпалубка необовязкова, оскільки сам шифер стане частиною фундаменту. Якщо ж опалубка виконувалася з дощок, то їх краще прибрати.

Що стосується армування стрічкового фундаменту, то це справа кожного. Багато навчальні посібники з будівельної справи рекомендують виконувати армування. Завдяки наявності арматури в бетоні, фундамент стає більш еластичним, що дозволяє йому бути більш стійким до різних бічним зсувам.

Армування проводиться арматурою в 10-12 міліметрів. При армуванні стрічкового фундаменту використовується арматурний каркас. Конструктивно каркас складається з декількох поясів. Як правило, таких поясів два, рідше їх три.

Пояси розташовуються на відстані в 60-70 сантиметрів один над одним. Пояс являє собою кілька арматурних прутів, зварених поперечними перемичками в одній горизонтальній площині.

Між собою арматурні пояси зварюються вертикальними перемичками. Перемички варто приварювати через кожні 60 сантиметрів, причому як горизонтальні, так і вертикальні.

При виготовленні арматурного каркаса варто враховувати, що крайній прут повинен розташовуватися від опалубки на мінімальній відстані в 5 сантиметрів.

плитний фундамент

Плитні фундаменти виконуються з бетону. Є найдорожчими фундаментами, але займають перше місце за площею опори. Їх виконують у тому випадку, коли грунт дуже слабкий, а будова досить масивне, при цьому грунтові води протікають на малій глибині, що не дає можливості влаштувати заглиблений стрічковий фундамент.

Технологія пристрою плитного фундаменту дуже проста. Спочатку відривається котлован невеликої глибини, приблизно близько 15-20 сантиметрів. Потім влаштовується опалубка, яка може бути виконана з дощок або того ж плоского шиферу. Як правило, фундаментну плиту має невелику висоту, близько 40-50 сантиметрів, а то і ще менше.

В такому випадку армування фундаменту проводиться одним поясом. Якщо є можливість, то армування краще проводити за допомогою каркаса, як у випадку з стрічковим фундаментом. При цьому слід врахувати, що арматура повинна розташовуватися всередині плити на мінімальній відстані від поверхні цементу в 5 сантиметрів, причому як знизу, так і зверху.

Варто також відзначити, що прути своїми торцями також не повинні бути впритул з краєм плити.

Після виготовлення каркаса, він укладається на грунт і заливається бетоном.

Якщо ж армування проводиться тільки одним поясом, то спочатку заливається половина товщини плити розчином, потім наверх кладеться пояс армування, який представлений арматурної сіткою. Він трохи топиться в бетон і зверху заливається залишилася його частиною.

Після застигання бетону проводиться розпалубка. Далі виробляють гідроізоляцію і зворотну засипку.

На цьому пристрій плитного фундаменту можна вважати завершеним.

Роблячи короткий висновок усього вищеописаного, можна сказати, що і пристрій, і технологія виготовлення того чи іншого фундаменту залежить не тільки від його типу, але і від матеріалу, з якого планується робити фундамент. Також пристрій може бути змінено, якщо є така необхідність. Це може бути обумовлено особливостями грунту або погодними умовами того місця, де зводиться фундамент.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!