Пристрій мелкозалубленного фундаменту своїми руками

На нашій території дуже поширені пучіністие грунти, такі, наприклад, як суглинок чи супісок. В ході будівництва це приносить додаткові труднощі і витрати, так як дуже часто доводиться фундамент опускати нижче глибини промерзання грунтів, щоб виключити вплив сили морозного пученія на підошву фундаменту.

Це призводить до додаткових витрат, які іноді становлять близько 35-40 відсотків від загальної вартості будинку. Рішенням даної проблеми є пристрій мелкозаглубленного стрічкового фундаменту.

Пояснити такий вибір дуже просто. Стовпчасті фундаменти в меншій мірі бояться сил морозного пученія, так як перетин стовпа набагато менше, ніж наприклад стрічки фундаменту. Однак для стовпчастого фундаменту існує якась межа ваги будинку, який він сам здатний витримати і здатний витримати грунт під ним.

Залежно від того, з якого матеріалу виготовляється стовпчастий фундамент, він може мати стовпи різної товщини, проте навіть стовпи з найбільшою площею опори можуть витримати будівлю вагою не більш 150 тонн. Звичайно, можна збільшувати площу опори стовпа, але це призведе знову-таки до підвищення витрат на зведення такого фундаменту.

Тому був розроблений принципово новий тип стрічкового фундаменту, який носить назву мелкозаглубленного. Варто відзначити, що стовпчастий фундамент також може бути мелкозаглубленним. Повернемося до стрічкового фундаменту. Стрічковий мелкозаглубленний фундамент влаштовується на глибину не нижче 50 сантиметрів, що значно скорочує витрати на його зведення, крім того, ці витрати дорівнюють витраті матеріальних засобів, які потрібні для влаштування звичайного стовпчастого фундаменту.

Але при цьому стрічковий фундамент має куди більшу площу опори, що дозволяє ставити на нього вдома великих розмірів і більшої маси. В середньому критичною масою для стрічкового фундаменту в приватному будівництві є вага в 750-800 тонн, що в пять з гаком разів більше, ніж у стовпчастого фундаменту.

Отже, підібємо підсумок. Пристрій мелкозаглубленного стрічкового фундаменту є доцільним у разі:

• Грунт під фундаментом пучиністий;
• Потрібна велика площа опори, щоб забезпечити більшу несучу здатність фундаменту;

Тепер спробуємо розглянути технологію зведення стрічкового фундаменту, яка складається з декількох послідовно виконуваних етапів.

Технологія зведення стрічкового фундаменту

Чи варто говорити, що зведення будь-яких типів фундаментів є дуже відповідальним моментом, при якому потрібно максимум уважності і точності. Адже саме від фундаменту буде залежати міцність будинку, а також його довговічність і надійність.

Якщо на перших етапах неправильно провести розрахунок фундаментів, то є ймовірність, що незабаром фундамент дасть просідання, або трісне. Ремонт фундаменту дуже трудомісткий і важкий процес, який знову-таки потребують додаткових вкладень.

Вся технологія зведення мелкозаглубленного стрічкового фундаменту складається з декількох етапів:

• Етап підготовки;
• Етап розмітки;
• Етап земляних робіт;
• Етап влаштування піщаної та щебеневої подушки;
• Етап влаштування опалубки;
• Етап армування;
• Етап заливки цементного рствора;
• Етап влаштування гідроізоляції та виробництва зворотної засипки;

Підготовчий етап

На цьому етапі потрібно підготувати поверхню до проведення робіт. Підготовка полягає в тому, щоб прибрати з ділянки будівництва все зайве, наприклад, сміття, сторонні предмети, непогано також буде скосити всю траву. Також в етап підготовки входь підвезення всіх матеріалів та інструментів.

На підготовчому етапі виконують розрахунок фундаментів. У промисловому будівництві багатоповерхових будинків виконують розрахунки на різного роду деформації. При приватному будівництві таких розрахунків не потрібно, та й зробити їх не вдасться по тій простій причині, що для них потрібні дуже точні дані про грунти, про самому фундаменті. Такі дані отримують, як правило, тільки лабораторним шляхом.

При приватному будівництві єдиний розрахунок, який слід провести - це розрахунок фундаментів за несучою здатністю грунту. Він полягає в наступному:

• Спочатку розраховується повний вага всієї будови, включаючи і вага самого фундаменту. При цьому потрібно заздалегідь визначитися з розмірами фундаменту;
• Розраховується площа опори фундаменту;
• Обчислюється тиск, який чинить вся будова на дану площу опори;
• Отримане значення порівнюється з питомим опором грунту або з несучою здатністю грунту, тобто з тим тиском, який грунт здатний витримати;
• Робляться відповідні висновки і якщо необхідно, вносяться коректування в розміри фундаменту;

Варто звернути увагу на якість грунту. Якщо він пучиністий, то це ще півбіди, але якщо грунт дуже слабкий, тобто такий, який володіє дуже низькою питомою опором, то краще його замінити. Це виконується в такий спосіб.

Спочатку відривається котлован, глибиною рівної глибині закладення фундаменту, а потім завозиться новий грунт. Грунтами з низьким питомим опором вважаються наступні:

• мули:
• торфовища;

етап розмітки

На цьому етапі потрібно відзначити на місцевості, тобто на безпосередній будівельному майданчику, все розміри фундаменту. Найкраще це зробити за допомогою кілочків і довгою мотузки.

При розмітці фундаментів мілкого закладення, як власне і при розмітці будь-яких інших фундаментів, особливу увагу потрібно звертати на рівність розмітки. Від неї залежить рівність самого фундаменту.

Розмітка включає в себе оцінку на місцевості кутів, які позначаються двома кілочками - внутрішній кут і зовнішній. То чи варто зробити з усіма кутами. Після цього між кілочками, які відповідають зовнішньому контуру фундаменту, натягують мотузку, і точно таку ж мотузку натягують між внутрішніми кілочками.

Таким чином, виходить ніби обємний фундамент з кілочків і мотузок. Далі з цього фундаменту проводять земляні роботи

Етап земляних робіт

На цьому етапі слід викопати траншею під фундамент. Пристрій фундаментів мілкого закладення на увазі, що траншея буде мати невелику глибину. Прийнявши, що багнет звичайної багнетної лопати дорівнює близько 20-30 сантиметрів по висоті, копати слід на 2-2,5 багнета лопати.

Що стосується ширини траншеї, то вона трохи відрізняється від ширини стрічки фундаментів. Якщо при влаштуванні нормально заглибленого фундаменту можна сміливо копати стільки, скільки треба, то при влаштуванні фундаментів мілкого закладення ширина повинна бути більше сантиметрів на 10-20 з кожного боку.

Трохи нижче зрозуміємо чому саме так.

Отже, траншея повинна бути рівною, з рівними стінками. При цьому вона сама повинна йти по одній лінії, що не петляти, а інакше стрічка фундаменту вийде такий же, і вирівняти її потім буде практично не можливо.

Етап влаштування піщаної та щебеневої шеляга

Цей етап можна застосувати тільки для всіх фундаментів мілкого закладення, хоча іноді такі подушки влаштовують і для нормально заглиблених фундаментів.

Сенс полягає в тому, щоб на дно виритої траншеї засипати непучиністих грунт. В його ролі може виступати середньозернистий або крупнозернистий пісок.

Товщина такої подушки дорівнює 10-15 сантиметрам. Далі на піщану подушку насипаємо шар щебеню. Цей шар починається від краю траншеї з внутрішньої сторони і закінчується краєм стрічки фундаменту, тобто не другим, зовнішнім, краєм траншеї, а саме краєм стрічки фундаменту.

Наприклад, нехай стрічка фундаменту становить сорок сантиметрів по ширині, а траншея викопана з розміром по ширині в 60 сантиметрів. Це означає, що з кожної сторони залишено без десять сантиметрів.

Тоді шар щебеню буде починатися від внутрішнього краю траншеї, а закінчуватися не доходячи до другого, зовнішнього краю, десяти сантиметрів. Крім цього по товщині шар дорівнює також 10-15 сантиметрам.

Однак, починаючи від внутрішнього краю траншеї і закінчуючи внутрішнім краєм стрічки фундаменту, шар щебеню йде до самого верху, тобто до зрізу грунту.

Цей шар щебеню насипається тільки після того, як вже буде стояти стрічка фундаменту, а опалубка буде повністю знята.

Цей шар щебеню потрібен для пристрою дренажної системи. Дренажні ями можна влаштовувати або збоку від фундаментної стрічки, або точно під нею.

Якщо дренажні ями влаштовуються під стрічкою, то до початку облаштування піщаної подушки, в траншеї потрібно викопати або пробурити глибокі ями, глибиною близько метра. Потім просто заповнити їх до самого дна щебенем. Далі вже наверх влаштовується піщана подушка.

Етап влаштування опалубки

Опалубка може бути як промислового виробництва, та й саморобною. Найчастіше опалубка промислового виробництва зустрічається в двох видах:

1. З нержавіючої сталі або оцинкованої сталі:
2. пластикова;

Опалубка свого власного виготовлення, як правило, виготовляється з дощок, які по товщині рівні приблизно 25-30 міліметрів.

Для виготовлення буде потрібно деякий інструмент, наприклад, молоток і цвяхи.

Спочатку дошки потрібно обробити рубанком хоча б з одного боку. Цією стороною вони будуть прилягати до цементного розчину.

Після цього починаємо збивати з дощок деревяний ящик, який може мати дно, а може і не мати.

Далі виробляємо установку опалубки на своє місце. Для фундаментів мілкого закладення встановити опалубку досить просто - можна просто опустити її в траншею і вирівняти по центру.

Що стосується самої опалубки. При її виготовленні особливу увагу потрібно приділяти швах між дошками. Для того щоб не утворювалося щілин, потрібно дошки вирівняти з боків, щоб потім вони щільно прилягали один до одного.

Збивати дошки між собою можна за коштами перемичок, які ставляться зовні опалубки. Перемички представляють збій вертикально розташовані деревяні рейки, на які прибиваються горизонтальні дошки стінок опалубки.

етап армування

Для зміцнення фундаментів мілкого закладення і додання їм більшої еластичності, їх армують. Роблять це за допомогою звичайної сталевої арматури з перетином в 10-12 міліметрів.

Для того щоб армувати стрічковий фундамент мілкого закладення потрібно виготовити арматурний каркас. Він являє собою сітку, яка складається з двох і більше арматурних поясів.

У свою чергу пояс являє собою кілька арматурних прутів, які розташовані паралельно один одному в одній горизонтальній площині і при цьому скріплені між собою перемичками, які також виконані з тієї ж арматури.

Такі пояси скріплюють між собою вертикальними стійками, які представляють собою шматки арматури потрібної довжини. Як правило, відстань між двома поясами у арматурному каркасі не перевищує сорока сантиметрів, а крок, з яким кріпляться горизонтальні перемички в одному поясі, дорівнює 30-40 сантиметрам. Точно такий же крок має кріплення двох поясів.

Перемички, як вертикальні, так і горизонтальні можуть кріпитися до арматурних прутів зварюванням або за коштами спеціального дроту.

Після виготовлення, арматурний каркас опускається в опалубку. При зварюванні каркаса слід врахувати, що відстань від крайнього прута і до стінки фундаменту повинно бути не менше 5 сантиметрів, а відстань між двома прутами арматури повинно бути не менше 3 сантиметрів.

Етап заливки бетону

Після влаштування опалубки і арматурного каркаса можна заливати бетон. Для цього потрібно виготовити цементний або бетонний розчин і просто залити його в опалубку. Перед початком заливки всю опалубку потрібно дуже сильно змочити водою, щоб потім деревина не вбирала вологу з цементу.

Якщо опалубка виготовлялася без дна, що найкраще, то на дно потрібно постелити будь-якої гідроізоляційний матеріал.

При виготовленні цементного розчину в нього не рекомендується додавати щебінь або гравій, так як влаштовувався арматурний каркас. Якби армування не проводилося, то, навпаки, в розчин потрібно було б додавати гравій або щебінь.

Етап гідроізоляції і зворотної засипки

Після того, як фундамент залитий, і він висох, можна знімати опалубку. Для фундаментів мілкого закладення, також як і для інших, необхідним елементом є гідроізоляція.

Після того, як зняли опалубку можна фундамент гидроизолировать з боків, наприклад обмазувальної гідроізоляцією, в якості якої може виступати звичайна смола. Після цього з внутрішньої сторони фундаменту засипаємо до самого верху шар щебеню, який ми не досипали на етапі улаштування піщаної та щебеневої подушок.

Далі проводиться гідроізоляція верхньої частини фундаменту. Наверх можна постелити, наприклад, шар руберойду або толю.

Після влаштування гідроізоляції виконують зворотну засипку. Зворотну засипку фундаментів мілкого закладання належить виконувати тільки тим же грунтом, який виймали або ж грунтом кращого за своїми пучинистих характеристикам.

висновок

Отже, як видно, технологія влаштування фундаментів мілкого закладення трохи відрізняється від загальної технології пристрою стрічкових фундаментів. Можна сказати, що пристрій стовпчастого фундаменту мілкого закладення також буде відрізнятися від пристрою стовпчастого фундаменту нормального закладення.

Також можна говорити, що і ця технологія не універсальна. Буває так, що та глибина закладання, яка взята тут для прикладу, не прийнятна насправді з якихось причин. Однак в загальному плані влаштування фундаментів мілкого закладення виглядає саме так.

Варто також відзначити, що ця технологія зведення такого роду фундаментів широко використовується в північних скандинавських країнах, де глибина промерзання грунту значно більше, ніж у нас. Там для того, щоб знизити сили морозного обдимання, пристрій фундаменту протікає з одночасним його утепленням.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!