Фундаменти глибокого закладення: область застосування і технологія зведення

На сьогоднішній день можна виділити тільки два типи фундаментів за ознакою глибини закладки:

1. Глибокого закладення, або низько заглиблення;
2. Малого закладення або дрібно заглиблення.
   

   Стрічковий фундамент глибокого закладення

Мілкого закладення використовуються тоді, коли він зводиться на досить міцному ґрунті. Також основним фактором, який впливає на вибір фундаменту, є глибина протікання ґрунтових вод. Якщо вона досить мала, то застосовують саме дрібно заглиблений фундамент.

Глибокого закладення застосовуються при необхідності влаштування підземних приміщень, або цокольного поверху, або просто достатньо комфортного підвального приміщення. Так само фундаменти низького закладення застосовується і в тому разі, коли грунтові води залягають занадто високо, тобто, коли просто немає можливості застосувати дрібно заглиблений.

Глибоко заглиблені фундаменти мають й іншу класифікацію, основою якої є технологія будівництва і використання матеріалів. За такою ознакою розрізняють такі типи фундаменту:

• Опускні колодязі;
• Кесон;
• Бурові опори.

Перший вид являє собою опускний колодязь, який входить вглиб грунту під дією власної ваги.

Кесонні використовуються тільки в разі сильно зволоженою грунту.

Третій тип є наймолодшим, яке набув широкого поширення завдяки появі спеціальної бурильної техніки.

Ще однією класифікацію фундаментів глибокого закладення можна назвати класифікацію по типу фундаменту:

• Стовпчастий;
• стрічковий;
• Плитний.

Як видно, класифікація фундаментів глибокого закладення може бути досить різноманітною. Для більш детального ознайомлення розглянемо стрічковий фундамент глибокого закладення

стрічкова конструкція

У загальному випадку стрічковий фундамент застосовується дл споруди під важкі будівлі. Також в тому випадку, коли потрібна наявність цокольного або підвального приміщення. Так само на вибір саме цього типу впливає і характер грунту, якщо він досить слабкий, то стрічкові фундаменти глибоко закладення будуть оптимальним варіантом.

технологія будівництва

Для будівництва стрічкового слід зробити деякі попередні роботи, такі як, наприклад, розчищення будівельного майданчика. Вона включає в себе прибирання сміття, зайвих сторонніх предметів, а також прибирання верхнього родючого шару ґрунту разом з травою на глибину приблизно в 10-20 сантиметрів.

Після такої підготовки будівельного майданчика слід приступати до розмітки на ній майбутнього фундаменту. Робити це просто за допомогою кілочків і мотузки. Розмітку краще проводити по дві лінії, тобто як би отчерчівая контур фундаменту. Після того, як кілочки встановлені на своїх місцях, а мотузка натягнута, слід перевірити рівність розмітки. Зробити це можна методом діагоналей.

Суть методу полягає в тому, щоб в обраному прямокутнику заміряти обидві діагоналі. Якщо вони рівні між собою, то всі сторони прямокутника, тобто майбутні сторони фундаменту теж рівні.

Після перевірки і необхідної коригування розмітки, приступають до земельних робіт. Вони полягають в тому, щоб викопати траншею необхідних розмірів і потрібної глибини. Якщо глибина фундаменту залежить виключно від типу грунту, від глибини промерзання грунту і від рівня протікання ґрунтових вод, то ширина повинна визначатися ступенем необхідності у великій несучій здатності. Чим важче будівлю і слабкіше грунт, тим ширше повинен бути фундамент.

Щоб визначити оптимальну ширину глибокого закладення, потрібно провести його розрахунок несучу здатність грунту. Розрахунок проводиться в кілька етапів:

• Визначається маса будови без фундаменту;
• Визначається несуча здатність грунту;
• Визначається розмір, який може витримати масу будови без самого фундаменту;
• Визначається маса фундаменту з таким розміром;
• Визначається розмір фундаменту, який може витримати таку масу фундаменту;
• Проводиться розрахунок фундаменту, має ширину, яка є сумою значень з ширини фундаменту для побудови без самого фундаменту і ширини фундаменту для самого фундаменту.
  

  Стрічковий монолітний фундамент глибокого закладення

Таким чином, знаходиться оптимальна величина ширини.

Після цього, як уже говорилося, відривається траншея потрібної довжини, глибини і ширини.

 На наступному етапі варто встановити опалубку до майбутнього фундаменту. Її можна виготовити самостійно, а можна застосовувати і опалубку промислового виробництва. Якщо опалубка виготовляється самостійно, то робиться вона, як правило, з дощок.

При цьому дошки з внутрішньої сторони опалубки повинні бути оброблені рубанком. Вся опалубка не повинна мати швів і щілин, через які можливий вихід бетону назовні.

Опалубка закріплюється зовні різними схилами. Так само для того, щоб вона не розвалилася, застосовують П-подібні скоби. Такі скоби можна зробити з арматури або збити з рейок. Вони як би одягаються на опалубку зверху і не дають бічних стінок розїхатися в різні боки.

З внутрішньої частини опалубки, по обидва боки, прибивають маленькі гвоздики, які повинні розташовуватися на певному рівні від нижнього краю опалубки. Ця висота визначає висоту самого фундаменту. Опалубку, як і нижню частину подушки, якщо вона влаштовувалася, слід накрити будь-яким водонепроникним м матеріалом, щоб дошки або земля не вбирали в лагу з бетону фундаменту. Це призводить до того, що при застиганні бетон втрачає частину своєї міцності і стає крихким.

Після влаштування опалубки настає етап армування. Виробляти це можна сталевий ребристою арматурою з діаметральним перетином в - міліметрів. Армування фундаменту проводиться в два пояси. Пояси між собою скріплюються за коштами вертикальних стійок, які теж виконані з тієї ж арматурного дроту.

Пояси, верхній і нижній, конструктивно складаються з арматурної сітки. Сітка являє собою кілька прутів арматури, укладених паралельно один одному уздовж довжини стрічки фундаменту. Ці прути скріплюються між собою за коштами горизонтальних перемичок. До горизонтальних перемичках кріпляться вертикальні стійки, які на другому кінці також кріпляться до горизонтальних перемичках другого поясу.

Таким чином, така конструкція з арматури називається арматурним каркасом. Після його виготовлення, потрібно цей каркас опустити в траншею.

Коли з монтажем каркаса закінчено, настає етап заливки бетону. бетону заливатимуть рекомендується відразу весь. Якщо зробити це не виходить, то краще заливати НЕ горизонтальними шарами, тобто так, щоб на всій висоті фундаменту було кілька пластів бетону, а вертикальними частинами. Для цього фундамент розбивають на частини вертикально поставленими перемичками, а точніше щитами, які можна виготовити самостійно з дощок.

В такому випадку, вийде, що фундамент буде мати більшу міцність, ніж при першому випадку. Якщо буде відбуватися зсув ґрунту, то фундамент з горизонтальними швами просто відшарується і може статися і його зрушення, що дуже небезпечно.

Також при заливці бетону слід памятати, що заливати його потрібно шарами не більш сантиметрів. після цього бетон потрібно проштиковивать, щоб ущільнити його і утрамбувати. Так само ці процедури можна виконати і шляхом постукування по стінах опалубки.

Після заливки бетону влаштовують шар гідроізоляції на верхній площині стрічки. Перед цим потрібно на краю бетону зробити тонку цементну стяжку, якщо вона потрібна. Основне призначення такої стяжки - вирівняти площину стрічки.

При влаштуванні гідроізоляції можна використовувати руберойд або звичайні поліетилен.

Останнім етапом є етап, так званих, заключних робіт. Він включає в себе зняття опалубки і зворотну засипку.

Зняття опалубки проводиться тільки після набору бетоном достатнього рівня міцності, близько 70-80 відсотків, що досягається на другому тижні після заливки.

Зворотну засипку слід проводити тільки грунтом кращого або такої ж якості, ніж був первісний. Зворотне засипання повинна проводитися рівномірно на всій довжині, так як через різницю бічного тиску свіжий фундамент просто може перекосити або зрушити його частина. Це призведе до утворення тріщини на поверхні, що погано позначиться на його міцності і довговічності.

Зворотну засипку слід виробляти шарами не великими 40 сантиметрів, після чого грунт повинен сильно утрамбовуватися.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!