Стрічковий фундамент своїми руками для будинку

Стрічковий фундамент застосовується в тих випадках, коли будівля, в якому використовуються важкі матеріали і яке має залізобетонне перекриття, має досить велику масу. На слабких грунтах таких, як, наприклад, глина рекомендується зводити стрічкові фундаменти.

Пристрій стрічкового фундаменту своїми руками

Стрічковий фундамент на глинистому ґрунті своїми руками зводиться в кілька простих, але досить трудомістких етапів:

• Підготовка місцевості;
• Розмітка фундаменту;
• Земельні роботи;
• Пристрій опалубки;
• Виготовлення арматурного каркаса;
• Заливка бетону;
• Гідроізоляція фундаменту;
• Зворотне засипання і пристрій вимощення.

підготовча частина

Для того, щоб зробити стрічковий фундамент своїми руками слід для цього підготувати підставу. Підготовка більшою мірою полягає в розчищенні місцевості, де планується зводити фундамент. Потрібно прибрати всі сторонні предмети. Якщо є необхідність, то прибрати кілька сантиметрів родючого грунту.

розмітка фундаменту

Розмітку потрібно виконувати за допомогою кілочків і шнура. Кілочки забиваються в місця, де стоять кути і в місця перетину стін, так само можна розташувати кілька кілочків на довгих прямих ділянках.

Після того, як всі кілочки вбиті, слід натягнути між ними мотузку. Далі необхідно виконати перевірку на рівність і правильність розмітки. Зробити це можна методом діагоналей.

Він полягає в тому, що на обраному прямокутному ділянці місцевості заміряються дві діагоналі такого прямокутника, якщо вони рівні, то розмітка виконана правильно. Якщо ж одна діагональ відрізняється від іншої, то розмітка виконана не вірно. При цьому потрібно стежити за тим, щоб обидві діагоналі мали потрібну довжину, яка може розраховуватися математичним шляхом, знаючи довжину стін.

Після коригування розмітки можна приступати до наступного етапу.

Земельні роботи

Цей етап полягає в тому, щоб відрити траншею потрібної глибини і потрібної ширини. Оскільки фундамент зводиться на глинистому ґрунті, то його рекомендується робити глибокого закладення, тобто мінімальна глибина траншеї повинна бути не менше метра. Якщо грунт складається з зволоженою глини, то дозволяється не влаштовувати опалубку, так як така глина відмінно тримає форму.

Тому досить буде просто вирити траншею потрібних розмірів з акуратними і рівними сторонами і краями. Якщо ж глина суха, то опалубка потрібна, так як вона сама буде вбирати вологу з бетону, що призведе до втрати якості останнім.

пристрій опалубки

Стрічковий фундамент своїми руками, як уже говорилося, краще зводити за допомогою опалубки, навіть якщо глина зволожена, так як все одно не вдасться вирити рівну яму лопатою. Опалубка виготовляється з рівних дощок, які мають товщину близько 25 міліметрів. Опалубку повинна виготовлятися за розміром фундаменту. Вона не повинна мати щілин і нерівностей, так як через ці щілини може витікати назовні бетон.

Перед виготовленням щитів для опалубки, дошки слід обробити рубанком. Цією стороною дошки повинні будуть стосуватися фундаменту. Після обробки дощок, вони збиваються в щити і встановлюються на своє місце.

Для того, щоб бетон ліг рівним шаром і висота стрічки фундаменту не відрізнялася на всій довжині, потрібно в опалубку з внутрішньої сторони вбити маленькі цвяхи. Відстань між цвяхами має бути близько 20-30 сантиметрів. Цвяхи повинні убиватися на одному рівні, для цього потрібно відміряти необхідну висоту фундаменту від дна опалубки.

Після цього на дно опалубки можна засипати шар щебеню або піску, який буде служити подушкою для фундаменту, а краще це зробити до установки опалубки.

Далі всю опалубку з внутрішньої сторони покривають будь-яким гідроізоляційним матеріалом.

Для того, щоб опалубка не деформовані в процесі заливки бетону, з зовнішньої її сторони встановлюють різні підпірки і укоси. Також виготовляють П-образні перемички, довжина планки яких дорівнює ширині стрічки фундаменту разом з двома бічними дошками опалубки. Ці перемички надягають на опалубку зверху з кроком приблизно в 40-50 сантиметрів.

Виготовлення та монтування арматурного каркаса

Як правило, для надання більшої несучої здатності і гнучкості фундаменту, його армують. Для цього використовується сталева арматура з діаметральним перетин 10-12 міліметрів. З арматури виготовляють арматурні сітки, а з сіток виготовляють арматурний каркас.

Як правило, армування проводиться в два яруси, якщо фундамент досить високий, то краще в три або більше. Взагалі при армуванні потрібно робити так, щоб відстань між двома поясами армування не перевищувало 50 сантиметрів, при цьому верхній пояс повинен знаходитися від верхнього краю стрічки фундаменту більше ніж на 10 сантиметрів.

Пояс армування є кілька прутів, які розташовані паралельно один одному уздовж стрічки фундаменту. Прути зєднані між собою горизонтальними перемичками. Поєднання виробляється або шляхом зварювання, або за коштами спеціального гнучкою вязальної металевого дроту. Крок перемичок повинен становити не більше 30 сантиметрів. З таким же кроком потрібно встановлювати і вертикальні перемички, які будуть зєднувати два пояси армування.

При армуванні фундаменту слід також знати, що арматура не повинна доходити до кута приблизно 30-40 сантиметрів. Кути армуються тієї ж арматурою, але вона не приварюється під кутом 90 градусів, а просто згинається, при цьому кінці арматури повинні виходити за кут на відстань, рівну третини стіни. Такі зігнуті прути можна приварити або привязати до основного каркасу.

заливка бетону

Після виготовлення і встанови арматурного каркаса можна заливати бетон. Заливку здійснювати краще відразу. Якщо зробити це не виходить, то дозволяється розбити фундамент на кілька частин вертикальними щитами. Такі частини дозволено заливати бетоном в різні часові проміжки. Чи не дозволяється заливати бетон шарами.

Тобто не можна залити, наприклад, 30 сантиметрів сьогодні, і решту завтра. Це призведе до утворення горизонтальних швів, які при виникненні тиску крутіння можуть дати тріщини. У свою чергу це стане приводом для відшаровування фундаменту і зсуву пластів, що впливає на якість і міцність фундаменту не найкращим чином.

https://youtube.com/embed/K5CZpcqrYwo

Заливати бетон слід шарами по 30 сантиметрів, можна трохи більше. Після кожного такого шару бетон слід проштиковивать, щоб виключити утворення всередині повітряних подушок, а також для того, щоб ущільнити і утрамбувати його.

гідроізоляція фундаменту

Гідроізоляція фундаменту проводиться під час застигання бетону. Бічну гідроізоляцію дозволяється влаштовувати відразу ж після заливки бетону. Часто бічну гідроізоляцію створюють шляхом засипання глини навколо фундаменту впритул до опалубки. Після цього глину засипають землею. Після видалення опалубки фундамент виходить в глиняному мішку. Оскільки ми зводимо фундамент на глині, то про бічний гідроізоляції турбуватися не варто.

Верхня гідроізоляція проводиться після застигання бетону, тобто на 7-10 добу. Вона може бути виконана у вигляді руберойду або будь-якого іншого водонепроникного матеріалу.

Після влаштування гідроізоляції виконують зворотну засипку. Вона повинна здійснюватися або тим же грунтом, або іншим, але кращої якості. Засипка виконується по всій довжині фундаменту одночасно, причому відразу з обох сторін.

Стовпчастий фундамент

Технологія будівництва стовпчастого фундаменту практично нічим не відрізняється від технології будівництва стрічкового фундаменту. Пристрій стовпчастого фундаменту можна також зробити своїми руками, причому точно так же в кілька етапів:

• Підготовка підстави;
• Розмітка на місцевості;
• Риття необхідної кількості ям;
• Пристрій опалубки;
• Армування стовпів;
• Заливка стовпів;
• Гідроізоляція і зворотна засипка.

підготовка підстави

На цьому етапі так само, як і в випадку з стрічковим фундаментом потрібно буде зробити такі роботи, як прибирання сміття, якщо потрібно, то зріз верхнього шару грунту і так далі.

Розмітка на місцевості

Цей етап за своїм змістом трохи відрізняється від аналога в випадку з стрічковим фундаментом. Оскільки типи фундаментів різні, то і розмітка повинна відрізнятися.

Щоб зробити її на місцевості для стовпчастого фундаменту, потрібно виставити так звані прапорці. Кількість прапорців буде відповідати кількості стовпів. У свою чергу число стовпів розраховується спеціальним методом.

У двох словах, число стовпів залежить від типу грунту, від загальної маси будівлі і так далі.

При розмітці і розрахунку стовпів слід врахувати, що стовп обовязково повинен розташовуватися під кожним кутом, на перетині двох стін і на довгих прямих ділянках. Відповідно і розмітку потрібно виробляти так само.

Суть полягає в тому, щоб потрібну кількість стовпів рівномірно розподілити по всьому периметру будівлі. При цьому, як уже було сказано, на кожне місце розташування стовпа ставиться прапорець.

Риття необхідної кількості ям

Цей етап безпосередньо залежить від типу стовпів. У загальному випадку вони можуть виконуватися з цегли і бути квадратними, можуть бути із залізобетонних кілець і бути круглими, а можуть бути квадратними, виконаними зі збірних залізобетонних плит.

Кожну яму на стовп потрібно рити неточно такого ж розміру, а ширше сантиметрів на 40 з кожного боку. Це потрібно для того, щоб зробити подальші роботи зручніше.

При цьому на дно кожної ями дозволяється насипати шар жовтого будівельного піску і трохи щебеню, щоб зробити, так звану піщано-щебеневу подушку.

Відритий грунт далеко відвозити не варто - він знадобиться для виробництва зворотної засипки.

пристрій опалубки

Опалубку, як і в першому випадку, влаштовувати краще з дощок. Знову-таки опалубка потрібна, якщо прийнято рішення робити монолітні залізобетонні стовпи, тобто шляхом заливання приготованого розчину.

Зробити опалубку найкраще з пластмаси або будь-якого іншого матеріалу, який не вбирає вологу. Але, як правило, таких матеріалів під рукою немає, тому практично завжди опалубка виконується з дерева.

У такому випадку для влаштування опалубки своїми руками найкраще використовувати дошки товщиною близько 25-30 міліметрів. Дошки, як і в попередньому випадку, потрібно обробити рубанком з одного боку, щоб вона не мала шорсткостей і вад.

Щоб все стовпи були однакової висоти опалубка належна мати одну і ту ж довжину. Якщо планується, що стовп заливатися буде не до верхнього краю, то на одному і тому ж рівні в кожному стовпі потрібно набити гвоздики, які і будуть встановлювати єдину висоту для всіх стовпів.

армування стовпів

Армування стовпів виконується кустарним методом. Для цього потрібно виготовити так званий кущ з арматури для кожного стовпа.

Пристрій куща своїми руками проводиться таким чином: спочатку кілька прутів арматури однакової довжини встромляються на кілька сантиметрів в грунт. Так робиться по колу всієї опалубки, і природно всередині опалубки.

Відстань між прутами має бути не більше 5-7 сантиметрів. Потім все прути привариваются до кільця, або до такого ж шматку прута, але огинаючої всі інші прути по контуру. Таким чином, в результаті має вийти циліндр із прутів і кілець.

При армуванні стовпів краще використовувати прути арматури діаметром приблизно 10-12 міліметрів. Відстань між кільцями, які скріплюють вертикально стоять прути має бути не більше 30 сантиметрів.

Довжина прута вибирається з розрахунку висоти стовпа. У загальному випадку довжина дорівнює висоті стовпа складеної до з 10-15 сантиметрами, які потрібні для закріплення прута в грунті і ще 10-15 сантиметрів, які потрібні для того, щоб залишити їх стирчать з верхнього краю стовпа.

Ці стирчать 10-15 сантиметрів потрібні для того, щоб можна було арматуру стовпа звязати з арматурою ростверку.

заливка стовпів

На цьому етапі відбувається приготування розчину і заливка стовпів. При цьому опалубку краще зміцнити із зовнішнього боку різними схилами, а з внутрішньої - розпірками.

Що стосується самого бетону для стовпів, то приготувати його теж можна своїми руками. Для цього потрібно знати пропорцію. Як правило, використовується класичний бетон, приготований за такою пропорцією:

• Три частини піску;
• Одна частина цементу;
• Вода.

При цьому використовувати цемент краще марки 400 або 500. Розчин краще готувати не дуже рідким, але і не дуже густим.

Додавати щебінь або гравій в розчин не рекомендується, якщо стовпи армовані, тобто, як в нашому випадку. Вся справа в тому, що камені можуть застрягти між прутами арматури, а після повного застигання бетону в цьому місці утворюється повітряна подушка, що негативно позначиться на несучої здатності бетону.

Стовпи варто заливати частинами по тридцять-сорок сантиметрів. при цьому кожен шар повинен інтенсивно проштиковиваться звичайної лопатою, щоб виключити утворення вищезазначених повітряних подушок.

Після проштиковкі одного шару відразу заливається другий шар. За один раз бажано заливати весь стовп цілком. Якщо цього не зробити, то наступний приготований розчин може відрізнятися за щільністю від попереднього, що призведе до відшарування стовпа, тобто стовп дасть горизонтальну тріщину.

Перед заливанням бетону всередину опалубки потрібно її рясно змочити водою, якщо опалубка деревяна. Якщо цього не зробити, то дерево вбере вологу з цементного розчину.

Якщо цементний розчин буде відчувати нестачу вологи, то при застиганні він втратить значну частину свого запасу міцності, а відповідно про надійність та якість такого стовпа говорити не доведеться.

Після того, як кожен стовп був залитий, то потрібно всередині опалубки поставити розпірки, якщо цього не зробили відразу. Також рекомендується поставити укоси зовні, щоб під дією бічного тиску, створюваного залитим розчином, опалубка просто не розвалилася.

Внутрішні розпірки потрібні для того, щоб опалубка не змістити всередину під дією тиску, що чиниться зовнішніми розпірками.

Гідроізоляція і зворотна засипка

Гідроізоляція проводиться тільки після повного застигання бетону та набрання ним більшої частини своєї міцності, тобто близько вісімдесяти відсотків. Гідроізоляція можливо зовнішньої і внутрішньої.

При влаштуванні стовпчастого фундаменту своїми руками краще робити обидва види, тобто укласти гідроізоляційний шар з усіх боків стовпа, в тому числі і на верхній його частині. В якості гідроізоляційного матеріалу може виступати звичайний руберойд або толь.

Що стосується зворотної засипки, то при її устрій є кілька нюансів. Зворотне засипання повинна виконувати тим же грунтом, що і виймався або ж іншим, але кращим за якістю, ніж той який виймали.

Наприклад, якщо грунт глинистий, то замість нього краще засипати крупнозернітсий пісок. Від типу грунту залежить наявність такого неприємного зимового явища, як пучинистість. При великих морозах деякі типи грунту сильно пучинятся, тобто збільшуються в обсягах.

Це може привести до різниці тиску на різних частинах фундаменту, що в свою чергу може призвести до тріщини стовпа і зсуву його зі свого місця.

Зворотну засипку потрібно виконувати з постійною утрамбовкой грунту, тобто спочатку засипається 30-40 сантиметрів, потім трамбуется, потім знову шар грунту і знову його утрамбовка і так до самого кінця.

Після того, як верхній шар повністю насипали, то не зайвим буде насипати і маленьку гірку, яка потім в процесі трамбування грунту під дією власної ваги, осяде.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!