Як зробити фундамент самому

Будь-яке будівництво не обходиться без зведення фундаменту. Як зробити фундамент залежить від того, якого типу фундамент потрібно зводити.

Взагалі прийнято розрізняти три основних типи фундаменту:

1. Стовпчасті фундаменти;
2. Стрічкові фундаменти;
3. Плитні фундаменти;

Однак варто зауважити, що є відмінності в технології зведення, наприклад, різних стовпчастих фундаментів.

Розглянемо технології для пристрою стовпчастого фундаменту.

стовпчасті фундаменти

Розрізняють декілька видів стовпчастого фундаменту;

• Стакана фундаменту;
• Пальові фундаменти;
• Монолітні стовпчасті фундаменти;
• Збірні залізобетонні фундаменти та інші;

стакана фундаменту

Такі фундаменти зводяться на слабких грунтах з дуже низькою несучою здатністю. Як правило, такими грунтами є все пучіністие грунти. Фундамент взагалі є збірним залізобетонним, але має не рівний стовп, а вид піраміди, тобто нижня залізобетонна плита ширше, ніж всі інші.

У міру піднесення, піраміди стають меншими за розмірами. Така конструкція забезпечує фундаменту велику площу опори і хороший розподіл ваги по ній.

Стакана фундаменту збираються за допомогою спеціальної вантажопідйомної техніки, при цьому плити скріплюються між собою за коштами арматури, яка спеціально для цього є в кожній плиті. Крім того, між плитками роблять шар цементного розчину.

пальові фундаменти

Такі фундаменти можна розділити на кілька видів за матеріалом, з якого вони зроблені. За такою ознакою розрізняють наступні види пальових фундаментів:

• Залізобетонні фундаменти;
• Металеві фундаменти;
• Азбестоцементні фундаменти;
• Монолітні залізобетонні фундаменти;
• Фундамент з ФБС кілець.

Перший вид фундаменту представлений залізобетонними палями, які застосовуються, як правило, в промисловому будівництві.

Такі палі мають значні розміри, тому використовувати їх для зведення навіть двоповерхового приватного будинку просто не має сенсу. Дуже часто палі в великих будівлях промислового будівництва є не тільки бетонними, а й металевими.

Такі палі забиваються за допомогою спеціальної техніки.

металеві фундаменти

Як вже було сказано, великі металеві пальові фундаменти застосовуються найчастіше саме в промисловому будівництві.

Для приватного будівництва вибираються металеві труби. Такі труби мають діаметр, як правило, не більше 15 сантиметрів.

Пристрій фундаменту за допомогою такої труби не викликає ніяких труднощів. Спочатку роблять розрахунок необхідної кількості труб, тобто стовпів, виходячи з маси будівлі і необхідної опорної площі.

Коли потрібну кількість стовпів знайдено, приступають до розмітки. Стовпи намагаються розташувати так, щоб вони знаходилися обовязково на кутах будинку і на місці перетину стін.

Крім того стовпи потрібно поставити на всіх довгих прямих ділянках стін. Потрібно зробити так, щоб між стовпами була відстань не більш 4 метрів, навіть якщо при цьому потрібно збільшити розрахункову кількість стовпів.

Далі на позначених позначках виривають ями, які будуть за розмірами такі ж, як діаметри стовпів. Відрити круглі ями можна за допомогою бура, який може бути ручного принципу роботи, або бути автоматичним.

Якщо бура немає, то можна відрити ями квадратного перетину за допомогою звичайної лопати, але на це піде більше сил і часу.

Глибина ями повинна бути більше глибини промерзання грунту.

Після того, як ями вириті, в них потрібно вставити стовпи і закріпити, трохи загнав їх в грунт. Далі внутрішній простір стовпа, як правило, заповнюють пісочно-щебеневої сумішшю. Іноді внутрішній простір стовпів заповнюють цементним розчином.

Для того щоб зробити ростверк з такими стовпами надходять у такий спосіб. Спочатку до 70 відсотків висоти стовпа, внутрішній простір заповнюється піском і гравієм або щебенем. Далі все інше простір заповнюється цементом, але при цьому стовп армується.

Для цього в стовп вставляють арматурні кущі, які готуються наступним чином.

Кілька прутів арматури, які по довжині повинні виступати над краєм стовпа приблизно на 10-15 сантиметрів і при цьому йти вглиб стовпа не менше, аніж на третину, скріплюються між собою по колу.

При цьому відстань між кожними двома прутами має бути не менше пяти сантиметрів. Відстань між краєм стовпа і прутом має бути не менше 3 сантиметрів. Скріплювати прути між собою можна або шляхом зварювання їх на металевому кільці, або за допомогою шматків арматури.

Крім того скріплювати прути можна за допомогою спеціальної сталевої вязального дроту.

Якщо ростверк буде деревяним, то заповнюють практично повністю весь внутрішній простір піском і щебенем. А на самому кінці залишають колоду, що вбивають у стовп приблизно на 40-50 сантиметрів.

Далі на всі стовпи кладуть перший вінець, який кріпиться до вбитих всередину стовпів колодах за допомогою арматури.

При влаштуванні такого фундаменту особливу увагу потрібно приділяти рівності. Іноді виходить, що одні стовпи стоять вище, ніж інші. У такому випадку дуже незручно влаштовувати ростверк, тому стовпи краще вирівнювати ще на стадії їх установки.

азбестоцементні фундаменти

Такі фундаменти виготовляються так само з труб, але які зроблені з азбестоцементу.

Принцип пристрою такого типу фундаментів практично нічим не відрізняється від попереднього типу, крім того, що стовпи тут азбестоцементні.

Монолітні залізобетонні палі фундаменти

Такі фундаменти відливають з бетону, який армується. Зробити фундамент подібного типу можна досить просто.

Для цього буде потрібно руберойд. Починається зведення монолітного фундаменту палі, як і зведення інших типів такого фундаменту, тобто спочатку проектування і розрахунок. Далі відриваються ями.

Після цього можна приступати до безпосереднього влаштуванню стовпів.

Для того щоб з бетону відлити стовпи потрібно влаштувати опалубку. Опалубка круглої форми найкраще буде виходити з руберойду. Цей матеріал вибраний не випадково.

• Перше його перевага в даному випадку полягає в тому, що він легко гнеться і приймає практично будь-яку форму.
• Друга перевага полягає в тому, що він не дасть бетону просочується назовні.
• Третя перевага полягає в тому, що таку опалубку потім не потрібно прибирати - вона буде виконувати роль гідроізоляційного шару.

Таким чином, виходить, що при влаштуванні опалубки одночасно влаштовується і гідроізоляція.

На землі потрібно скачати стовпи, які повинні мати потрібний діаметр. Варто врахувати, що стінка кожного такого стовпа з руберойду повинна мати мінімум два шари.

Далі, щоб руберойд НЕ випростався, стовп затискають дротом, але так, щоб це не зашкодило форми. Дротом потрібно обкручувати стовп приблизно через кожні 50-60 сантиметрів. Обовязково дротом повинні бути затиснуті низ і верх опалубки з руберойду.

Після цього опускають цю опалубку в відриту яму. Далі необхідно зафіксувати стовп на своєму місці. Для цього приблизно на пяту частину його висоти заливається бетон, а зовні на цю ж висоту стовп присипається грунтом, але не утрамбовується.

Бетон можна готувати, використовуючи 3 частини цементу на одну частину піску, якщо додається щебінь, то його необхідно приблизно 4-5 частин.

Після того, як в кожному стовпі бетон трохи висохне і набере частину свого міцності, можна утрамбувати грунт. Під час цього процесу відбувається вирівнювання стовпів по вертикалі.

Після цього стовпи повністю заливаються бетоном. Після того, як бетон висохне, можна засипати їх грунтом. Робити це потрібно пошарово. Кожен шар по товщині повинен бути приблизно 40-50 сантиметрів, при цьому шари утрамбовуються.

Крім усього іншого стовпи можна армувати. Для цього влаштовуються такі ж арматурні кущі, як і у випадку з металевими і азбестоцементними стовпами. Різниця полягає лише в тому, що арматурні кущі вставляються в стовп і кріпляться в грунт.

Можна виготовляють не арматурні кущі, а арматурні каркаси. Вони мають квадратний перетин. В такому випадку арматурні прути розташовуються на кутах квадрата і звязуються між собою горизонтальними планками, які теж виконані з арматури.

Монолітні стовпчасті фундаменти

Такі фундаменти, як і монолітні пальові виготовляються шляхом заливання бетону.

Тільки стовпи такого фундаменту мають не кругле, а прямокутний перетин. Якщо пальові фундамент використовується під легкі споруди, то монолітний стовпчастий фундамент може використовуватися для влаштування одноповерхового будинку або лазні.

Початок однакове, тобто проведення розрахунку і розмітки. Правила, за якими потрібно розставляти стовпи, теж однакові.

Земляні роботи трохи відрізняються. Ями потрібно рити вже прямокутного перетину. Глибина повинна бути більше глибини промерзання грунту, проте часто влаштовують мелкозаглубленние фундаменти. В такому випадку глибина може не перевищувати одного метра, але потрібно вжити додаткових заходів з утеплення стовпів.

Ями потрібно рити трохи більше, ніж розміри самого стовпа, щоб було зручно всередині проводити роботи.

пристрій опалубки

Після уривки ям можна приступати до пристрою опалубки. Опалубка робиться, як правило. З дощок, які повинні мати товщину більшу 20 міліметрів. Такі дошки потрібно обробити рубанком з одного боку, з тією, якою вони будуть прилягати до бетону.

Дошки збиваються в щити, а щити кріпляться за коштами стовпів, які в свою чергу просто забиваються в грунт. Щити збиваються за допомогою рейок, які одночасно і кріплять дошки між собою і закриваю щілини між ними. Якщо по горизонталі є великі щілини, то їх теж потрібно закрити, щоб бетон через них не витікав назовні. Щоб отворів не утворювалося, потрібно використовувати дошки з рівними боками.

Отже, вся опалубка складається з чотирьох щитів, які утворюють внутрішній простір квадратного перетину.

Щоб опалубка не зміщувати під час заливки бетону, щити кріплять як з зовнішньої, так і з внутрішньої сторони. Роблять це за допомогою укосів і розпірок.

Після установки виготовляються каркаси з арматури. Вони робляться квадратного або круглого перетину. Варто відзначити, що крайні прути каркаса не повинні розташовуватися до краю опалубки ближче, ніж на 3 сантиметри. Крім того відстань між самими прутами має бути мінімум пять сантиметрів.

Каркас перевязується або кільцями, або горизонтальними перемичками через кожні 40 сантиметрів.

Після армування стовпів можна заливати бетон. Бетон заливається шарами, з подальшим ущільненням кожного з них.

Після заливки бетону потрібно почекати приблизно тиждень, або трохи більше, щоб бетон набрав близько 70-80 відсотків своєї міцності. Тільки після цього можна проводити розпалубку.

Зазвичай дошки дуже легко відстають від бетону. Після того, як деревяна опалубка знята, потрібно подбати про гідроізоляцію стовпів.

гідроізоляція фундаменту

При влаштуванні гідроізоляційного шару можна використовувати будь-який вид гідроізоляції, наприклад обмазувальну або обкладочнимі, можна використовувати і проникаючу гідроізоляцію.

Після того, як гідроізолірующій шар буде повністю влаштований можна приступати до зворотної засипки. Зворотне засипання стовпа виконується рівномірно з кожного боку. При цьому стовп засипається не відразу на всю висоту, а шарами.

Кожен шар грунту потрібно утрамбувати і ущільнити. Якщо немає спеціальної машинки, то утрамбовку можна виробляти підручними засобами. Хорошим способом ущільнення грунту є його змочування. На грунт потрібно налити велику кількість води, після вбирання якої, він самоуплотняется під дією власної ваги.

Фундамент з ФБС кілець

Такі кільця застосовуються для пристрою різного роду колодязів. Вони мають близько 90 сантиметрів у висоту і близько 1 метра в діаметрі.

Робити фундамент з таких кілець досить просто. Основною роботою можна вважати риття ям, так як кільце дуже широке.

Спочатку кільця розставляються на свої місця. При цьому потрібно використовувати вантажопідйомну техніку, так як кільце важить пристойно. Потім під кільцем виробляють підкоп. При поглибленні кільце занурюється в грунт. Так продовжують копати, поки кільце майже повністю не опуститься. Потім наверх ставши другою, або ж взагалі практично не заглиблюють кільця.

Внутрішньо простір заповнюється піском і щебенем.

стрічкові фундаменти

Стрічкові фундаменти, як і стовпчасті, мають дуже широку класифікацію, яка дуже схожа з класифікацією, якою володіють стовпчасті фундаменти.

Отже, стрічкові фундаменти можуть бути наступних типів:

• Монолітний стрічковий фундамент;
• Збірний залізобетонний фундамент;

Існують також змішані різновиди стрічкового і стовпчастого фундаменту.

Пристрій і тих і інших схоже за своїми принципами з пристроєм аналогічних типів стовпчастого фундаменту.

Монолітний стрічковий фундамент робиться, починаючи з виробництва розрахунку.

Варто зауважити, що, як правило, такий розрахунок не проводиться в приватному будівництві. Це повязано не з тим, що його не вміють виробляти, а, перш за все, з тим, що сам по собі стрічковий фундамент володіє величезною несучою здатністю, навіть на слабких грунтах.

Після відбувається розмітка фундаменту, яка полягає в позначенні мотузками його кордонів.

Після цього приступають до уривку траншеї. Якщо планується, що будинок буде мати підвал, то грунт потрібно відсипати тільки назовні, якщо підвалу немає, то грунт рівномірно відсипається з обох сторін.

Після земляних робіт приступають до пристрою опалубки. Далі заливають бетон і після його застигання знімають опалубку. Точно також стрічковий фундамент потребує пристрої гідроізоляційного шару.

Після всіх таких робіт виробляють зворотну засипку.

Збірний стрічковий фундамент робиться з готових залізобетонних плит, які звязуються за коштами арматури і цементного розчину.

плитні фундаменти

Такі фундаменти можуть бути тільки монолітними, хоча можна викласти його і з залізобетонних плит, але так ніхто не робить.

Спочатку риється котлован потрібних розмірів. Потім по краях влаштовується опалубка, робиться арматурний каркас. Після цього проводиться заливка бетону.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!