Як зробити стовпчастий фундамент з ростверком

На сьогоднішній день найпоширенішими фундаментами є стрічкові і стовпчасті фундаменти. Їх етапи зведення і підготовки схожі між собою.

Армування стовпчастого фундаменту разом з ростверком

У свою чергу сам стовпчастий фундамент ділиться на кілька типів.

Найбільш поширеним можна назвати із збірних залізобетонних або просто бетонних блоків.

У загальному випадку колонний фундамент є не що інше, як упорядковане кілька стовпів або колон.

Розташовані ці колони в місцях, де перетинаються стіни і в кутах майбутньої споруди. Для того, щоб ці колони мали повну взаємодію між собою, то на них кладуть і закріплюють спеціальні рандбалки, або обвязувальні балки. Така горизонтальна конструкція називається ростверком.

Ще одним не менш популярним типом стовпчастого фундаменту можна назвати монолітний залізобетонний фундамент.

Палі такого фундаменту заливаються бетоном з арматурою всередині, і являють собою цільну конструкцію. Як правило, стовпи знаходяться на відстані один від одного приблизно в 1,5-2,5 метра.

Фундамент на невеликому схилі

На прямих ділянках яку можна збільшити до 3-3,5 метрів. Однак якщо є необхідність поставити стовпи під перетин стін на відстані в 1 метр або навіть менше, то потрібно ставити.

Якщо відстань між стовпами велике, тобто близько трьох метрів, то ростверк краще виконати з монолітної залізобетонної рандбалки.

Область застосування стовпчастого фундаменту

Стовпчастий фундамент із залізобетонним ростверком застосовується:

• Під споруди, які не мають цокольного поверху і виконані з легких будівельних матеріалів-
• При будівництві цегляних стін з вимогою глибокого закладення, тобто близько 1,5-2 метра. В цьому випадку стрічковий фундамент просто економічно нецелесообразен-
• У разі забезпечення меншою просадки стовпів, ніж стрічкового фундаменту. Цей показник залежить виключно від типу грунта-
• У разі необхідності виключення морозного обдимання.

Переваги стовпчастого фундаменту

Стовпчастий фундамент армований

• Вартість фундаменту такого типу становить близько 15-17 відсотків від загальної вартості всієї споруди, в той час, як вартість інших видів фундаменту може доходити до 30 відсотків-
• Витрата сил, засобів і людського ресурсу при зведенні стовпчастого фундаменту в рази менше, ніж при зведенні інших типів-
• Грунт під колонами працює краще, ніж під суцільною стрічкою. Це веде до того, що осадку колонні фундаменти дають меншу, ніж стрічкові. Цей факт дозволяє підвищити навантаження на фундамент, що може бути досягнуто зменшенням його площі опори, а отже зменшенням витрат на його будівництво-
• У випадку з великою глибиною промерзання здимаються, більшу ефективність мають анкерні залізобетонні, монолітні і збірні фундаменти. Це так тому, що на такі фундаменти вплив морозного здимання грунту незначно.

Умови, при яких стовпчасті фундаменти не застосовуються

Фундаменти різного типу придумані не випадково, все залежить від конкретної обстановки, в деяких випадках не рекомендується застосовувати колонний фундамент:

• У грунтах, які мають коливання в горизонтальному напрямку. Для того, щоб виключити такі коливання стовпчастого фундаменту необхідно застосувати важкий і масивний ростверк, який є дуже неекономічним-
• При будівництві споруди на грунтах зі слабкою несучою здатністю. Такими грунтами можуть бути торфовища, сільновлажние глинисті породи, сухі піски і так далі-
• Якщо споруда розташована на різному рівні, тобто спостерігається перепад висот. Таким перепадом можна вважати різницю висот між двома окремо взятими ділянками фундаменту в два і більше метра.

Матеріал для будівництва колонного фундаменту

Сітка стовпчастих фундаментів

• Камяний стовпчастий фундамент зводять з бутового каменю, тому такий клас стовпчастого фундаменту носить назву бутового-
• Цегляні фундаменти зводяться з червоної цегли дуже хорошої якості, тобто добре обпаленої і має практично ідеальну прямокутну форму-
• Бетонний фундамент зводиться з важких бетонних розчинів, наприклад бетони марок В15-В25-
• Бутобетоні виконуються з каменю і бетону
• Монолітні залізобетонні виконуються з бетону і арматури-
• Збірні залізобетонні або просто бетонні фундаменти виконані з залізобетонних блоків-
• Азбестоцементні фундаменти виконуються з азбестових труб, які заповнюються бетоном.

Розміри перетину стовпів при різних будівельних матеріалах

 Для різних матеріалів під фундамент є свій стандарт розміру стовпа, вони такі:

• Для бетону і бутобетона сторона дорівнює 40 сантіметрам-
• Для каменю сторона дорівнює 60 сантіметрам-
• Для цегляної кладки сторона дорівнює 38 сантиметрам, а при перевязці з забиркою близько 25 сантіметров-
• Для бутового каменю сторона дорівнює 40 сантиметрам.

пристрій фундаменту

Пристрій фундаменту під деревяний будинок

Отже, прийшов час відповісти на головне питання: як зробити стовпчастий фундамент з ростверком?

Технологія виготовлення складається з декількох послідовних етапів:

1. Етап підготовчих робіт-
2. Етап розбивки фундаменту-
3. Етап риття ями-
4. Етап складання опалубкі-
5. етап армірованія-
6. Етап заливки бетону
7. Етап споруди ростверка-
8. Етап пристрої забіркі-
9. Етап гідроізоляції фундаменту.

Перший етап полягає в тому, що готується майданчик під фундамент. Підготовка полягає в тому, щоб прибрати весь зайвий сміття.

Також необхідно зрізати всю рослинність, причому не тільки на майданчику для фундаменту, але і на пару метрів від неї по всьому периметру. Після цього або відразу потрібно прибрати і верхній шар грунту, тобто родючий грунт. Глибина такого ґрунту дорівнює близько 20-30 сантиметрів.

Якщо під зрізаним грунтом лежить пісок з камінням, то можна приступати до другого етапу, а якщо глина, то слід зробити піщану подушку, тобто, нанести шар піску, щоб підкласти його під стовпи. Якщо ж будівництво планується на торфовищі, то потрібна повна заміна ґрунту.

Після всіх випадків потрібно також вирівняти майданчик. Зробити це можна шляхом зрізання горбів і закапування ям. Розрівнювання можна виробляти граблями, а контроль здійснювати будівельним рівнем великої довжини.

Так само в процес підготовки можна включити і підвезення всіх необхідних матеріалів і будівельних інструментів.

Другий етап полягає в тому, що на ділянку землі завдають всі кути, тобто ставлять позначки. Це можна назвати проекцією плану будівництва на землю.

Перед початком таких робіт по всьому периметру слід встановити стовпи. За ним потім можна орієнтуватися на якій відстані, яка стіна перебуває, а особливо зручно це робити, якщо споруда має строго прямокутну форму.

Далі виробляється розмітка землі під фундамент. При цьому особливу увагу слід звертати на такі моменти, як прямоугольность фундаменту.

Якщо який-небудь кут складає більше або менше, ніж рівно 90 градусів, то це призведе до того, що стіни будуть нерівними. Також це позначиться на тому, що сам будинок буде не пропорційним.

Коли розмітка проведена, то потрібно перевірити її правильність. Зробити це можна і за допомогою кутоміра, що дозволить визначити точну відповідність кутів плану будівництва, можна перевірити і за допомогою рулетки.

Її потрібно заміряти довжину кожної стіни, якщо все довжини у відповідності з проектом, то відповідно розмітка була проведена вірно.

Фундамент майбутньої будови

На третьому етапі, за умови правильної розмітки, починаються земляні роботи. Вони полягають в тому, що необхідно вирити ями під стовпи.

Якщо яма має більше одного метра в глибину, то можна залишати її так, як вона є.

Якщо ж яма потрібна більше метра, то краще всередину поставити укоси для того, щоб не сталося зворотного осипання грунту. Так само можна по периметру ями поставити дошки, а між ними розпірки.

Саму яму краще викопати на 30 сантиметрів більше глибини закладення, а по ширині можна викопати ширше на всі 40 сантиметрів, причому це з кожного боку.

Це потрібно для того, щоб безперешкодно можна було поставити опалубку і укоси. На дно ями можна відразу засипати подушку з піску і гравію, або тільки з піску. Це допоможе усунути ефект морозного обдимання.

Подушка повинна бути ширше фундаменту на 20-30 сантиметрів, а сам фундамент повинен мати мінімальну товщину, як товщина стін. При укладанні подушки її потрібно постійно рясно змочувати і утрамбовувати.

Для того, щоб потім при заливці стовпа, вода не пішла в землю з розчину, на подушку слід покласти будь водонепроникний матеріал, наприклад, руберойд або поліетилен.

заливка ростверку

На етапі під номером чотири, етапі встановлення опалубки будуть потрібні дошки. Причому дошки повинні бути Стругані з одного боку, яка пізніше прикладається до бетону. Товщина такої дошки повинна бути не менше, ніж 25 міліметрів, ширина від 120 до 150 міліметрів.

Щоб сама опалубка не всмоктувала з бетону всю рідину, потрібно щоб вона мала вологість порядка 25 відсотків і вище. Для опалубки можна використовувати і інший матеріал, наприклад будь-які фанерні плити, металеві листи і так далі.

Однак, найбільш поширеною є саме деревяна опалубка. Вона не так сильно повязане з бетоном, що дає можливість при застиганні останнього легко її видалити.

До того ж працювати з деревом теж легше, так як є можливість підпиляти або відсікти зайві ділянки, та й важить дерево менше, ніж метал.

Опалубку потрібно встановлювати строго перпендикулярно земній поверхні. Іноді допускаються випадки, коли опалубка взагалі не потрібно.

Це можливо тоді, коли земля є сухий і не обсипається. При цьому всю яму по периметру потрібно обтягнути будь-яким водонепроникним матеріалом.

Як опалубки можна використовувати азбестові труби. Їх закопують в землю один біля одного, так щоб не залишалося зазору. Потім в труби заливають бетонну суміш.

Після застигання бетону, труби не видаляються, а залишаються на місці. Переважно використовувати азбестові труби з великими діаметрами, від ста міліметрів і більше.

При облаштуванні деревяної опалубки слід особливу увагу звернути на її міцність, від цього буде залежати рівність стовпів.

Для деревяної опалубки можна використовувати готові досочних щити. Якщо таких немає, то можна зробити їх самому. Для цього дошки укладаються один біля одного і зверху однією дошкою, яка буде лежати впоперек всіх інших, збиваються між собою.

Зруб на стовпчастих фундаменті

Два щита між собою скріплювати не обовязково, досить між ними просто поставити розпірки, а з зовнішнього боку різні укоси.

Пятий етап передбачає установку арматури, якщо стовпи будуть робитися залізобетонними.

Арматура повинна вставлятися в землю, а не лягати на неї, тобто вийде, що арматурні прути йтимуть вздовж усього стовпа. При армуванні колон використовуються прути арматури товщиною в 10-12 міліметрів.

Все прути скріплюються між собою за допомогою хомутів з кроком приблизно в 20-30 сантиметрів. Хомут представляє собою дріт діаметром в 6 і більше міліметрів. Цією дротом обвязують зовні все прути і приварюють його до них.

При установці арматурних прутів необхідно зробити так, щоб їх кінці стирчали над поверхнею фундаменту сантиметрів на 10-20. Це потрібно для того, щоб потім їх скріпити з арматурою ростверку.

Стовпчастий фундамент під зруб

На шостому етапі відбувається установка навколо арматури збитих деревяних щитів і заливка в вийшла коробку бетону.

При цьому бетон відразу повністю не заливають, а роблять це в кілька етапів.

Тобто спочатку заливається сантиметрів 20-30, потім утрамбовується за коштами ручного вібратора, далі ще 20-30 сантиметрів і знову утрамбовується і так далі.

Після цього сьомим етапом потрібно зробити влаштування ростверку. Попередньо цій роботі потрібно зробити розрахунок ростверку стовпчастого фундаменту. Він включає в себе вибір ширини ростверку, його товщини, а також параметрів арматури і так далі.

ростверк також може бути залізобетонним або просто бетонним. Монтую ростверк тільки на рівні стовпи.

Після заливки колон, вони перевіряються на рівність, тобто на те, щоб вони мали однакову висоту над рівнем землі і самі були на одному рівні.

Якщо це не так, то наводиться цементний розчин, який складається з однієї частини цементу і двох частин піску, і цим розчином додають необхідну висоту всім нерівним стовпів.

Після цього починається збірка безпосередньо самого ростверку. Якщо використовується монолітний ростверк, то такий фундамент буде дуже міцним, жорстким і стійким. Для того, щоб зібрати ростверк потрібно все перемички зєднати між собою тонким дротом.

Так само можна зєднати арматурою, яка приварюється до обох перемичках. Арматурний прут, який при цьому використовується, може бути не дуже товстим, наприклад 8 міліметрів.

Потім поверх перемичок роблять опалубку і кладуть арматурний каркас. Після цього заливається бетонна суміш марки М200. Після заливки поверхню бетону потрібно вирівняти і закрити руберойдом або поліетиленом, а також підійде будь-який вологонепроникний матеріал.

На восьмому етапі виконують пристрій забирки. Забирка потрібна для того, щоб утеплити то, простір, яке буде знаходитися під підлогою, а також з метою недопущення потрапляння туди снігу, дощу, сміття, пилу та інших небажаних предметів.

конструкція фундаменту

Забірку допускається виконувати з будь-яких будівельних матеріалів. Найчастіше вона виконана з цегли або

Розрахунок ростверку

Розрахунок ростверку колонного фундаменту на продавлювання проводиться за умови, що:

• Продавлювання колони відбувається по продавлюється піраміде-
• Висота ростверку Але приймається рівною відстані від дна склянки, якщо сполучення склянки, до нижньої арматури. Якщо ростверк спирається на монолітну колону, то відстань від нижньої арматури і до верху ростверка-
• Продавлювати сила Спр приймають за суму реакції всіх паль, якщо ростверк є центрально навантаженим, якщо не центрально навантаженим, то цей показник подвоюють, тобто Спр = 2хСр, де Ср - сума реакції всіх свай-
• При склянки сполученні ростверку, маючи ексцентриситет більше, ніж половина від висоти перерізу колони (величина Нсеч.) Величину Ср можна визначити, взявши М рівним половині Нсеч помноженого на Спр.

Таким чином, сподіваємося, Ви зможете застосувати наші рекомендації на практиці.