Технологія пристрою монолітного перекриття

характеристики перекриттів

При будівництві будинку своїми руками кожна людина стикається з необхідністю виготовити міжповерхові перекриття, які будуть зустрічатися на кожному поверсі від цоколя до горища.

Існує три варіанти таких перекриттів, кожен з яких має свої нюанси:

• дерево (кругляк і брус);
• плити (залізобетонні і пустотні);
• моноліт (повноцінний і по металевих балках).

Найскладнішим і дорогим вважається монолітне перекриття, тому що на його виготовлення йде багато часу (близько місяця), грошей і праць. Однак в остаточному підсумку конструкція монолітних перекриттів виправдовує себе на всі 100, тому що вона найбільш довговічна, володіє кращими ізолюючими властивостями, а також майже ніколи не вимагає навіть косметичного ремонту.

Для того щоб виготовити монолітне перекриття, слід заздалегідь визначитися, який саме тип доведеться вам до душі, тому що вони мають вагомі відмінності за всіма параметрами.

Відмінності будуть включати в себе армування, бетон (товщина), підтримуючу систему і час підготовки.

Повноцінний моноліт буде коштувати набагато дорожче, для його спорудження потрібно набагато більше сил і часу, але конструкція простоїть століття. Товщина бетону в ньому буде вдвічі перевищувати цю ж характеристику побратима. Але підійде цей варіант далеко не для кожного поверху. Наприклад, немає ніякого сенсу ставити його на рівні цокольного поверху, тому що бетон буде вилитий просто так.

Якщо міжповерхові перекриття встановлюються на залізних балках, кожне з них буде вдвічі тонше, але друга його половина буде компенсуватися міцністю металу. У цьому випадку конструкція не простоїть менше попередньої, але з неї можна буде набагато простіше щось створити. Цей тип підійде під будь-який сучасний дизайн. Крім того, бетону, армуючого прута і фанери піде набагато менше.

Підготовка до роботи

• лист А3;
• олівець з гумкою;
• фанера ламінована;
• молоток з цвяхами;
• толь;
• підтримуюча система (деревяні балки 100 * 100 і металеві розпірки від 2 мм завтовшки).

Дане перекриття з бетону встановлюється виключно як залізобетонні плити між першим і другим поверхами, але ніяк не на рівні цокольного поверху або горища. Справа в тому, що на рівні цокольного його ставити немає сенсу, а при установці вище другого поверху воно вже виявиться надмірно важким. Але для того щоб підсумки роботи були якісними, слід дотримуватися порядку і чітку послідовність в кожному кроці.

1. Складання плану роботи. На цьому етапі вимальовується пристрій майбутнього місця дії, визначаються всі несучі стіни і проводиться добірка матеріалів. Але, як правило, набір стандартний, і все розраховується, щоб можна було здійснити закупівлю заздалегідь. За периметр місця дії слід брати зовнішню сторону стіни поверху, тому що перекриття має твердо лежати на своєму підставі. Не варто допускати відхилення, тому що вони можуть вилитися в недостатню міцність, коли бетон буде вже залитий. Бетон завжди слід брати однієї марки і ні в якому разі не варто його заважати. Це правило не залежить від рівня.
2. Виготовлення опалубки. При її виготовленні в першу чергу слід враховувати те, що пристрій всіх стиків повинна бути ідеальним. Кожен мм повинен перебувати в горизонтальній площині. Бічні щити будуть підніматися на 0,3 м над рівнем опалубки. Ні в якому разі не варто прибивати бічні щити до реберної частини піддону, тому що розчин бетону під тиском може їх вирвати і всю роботу доведеться починати спочатку. Всі кріплення відбуваються виключно у вертикальній частині плити.
3. На цьому етапі буде встановлюватися підтримуюча система, що складається з деревяних балок і металевих розпірок, які при бажанні можуть бути взаємозамінні. Деревяні балки укладаються з розрахунку 1 шт на 1 мsup2-, тоді як розпірки - 1 шт на 2 мsup2-. При такому співвідношенні можна не боятися, що перекриття впаде. Не варто забувати, що тиск на кожну з них буде близько 500 кг, а в момент заливки і того більше (за рахунок енергії удару при падінні бетону). Після того як вся система встановлена, слід пройтися до кожної окремої балки і ще раз її перевірити на стійкість. Після чого треба піднятися на саму опалубку і погуляти по ній твердим кроком. Не повинно бути ніякої реакції, як якщо б це була прогулянка по вулиці. Якщо почулися відхилення, то треба їх знайти і переробити, в іншому випадку бетон пробє собі дорогу вниз.
4. Якщо все добре, то можна приступати до останньої частини підготовки. Гідроізоляція здійснюється двома способами: за допомогою толю або поліетиленової плівки. Матеріал вистилається на опалубку, розрівнюється і піджимається чимось масивним, щоб він не просто не полетів, а навіть не змінив свою форму. Під бетон краще використовувати толь, тому що він володіє великими міцності і ізоляційними параметрами.

армування плити

• прут армирующий А500С;
• дріт мяка;
• рулетка.

На цьому етапі буде проводитися робота над армуванням.

1. Насамперед слід визначитися з армуючим прутом. Він повинен бути досить міцним, але при цьому не мати надмірно велику вагу, щоб залізобетонні конструкції трималися на висоті. Оптимальний варіант - А500С. При розрахунках обовязково слід враховувати, що укладається подвійна обрешетка, що істотно підвищує витрати матеріалу. Виробляється вона в такий спосіб: викладаються прути встик до стіни паралельно з кроком рівно в 0,5 м, після чого на них укладається перпендикулярно точно такий же рівень прутів. Кожне їх перетин звязується мяким дротом намертво. Робота дуже довга, але необхідна.
2. Після того як завершена перша лати, точно таким же чином робиться друга, але між собою їх повязувати не варто. Також варто памятати про те, що у кожної з них є рівень. Нижня повинна знаходитися на 25 мм вище рівня опалубки, а верхня рівно настільки ж нижче верхньої планки заливки. Для цього слід вигнути з цього ж прута імпровізовані скоби, які будуть встановлюватися в кількості 1 шт на 4 мsup2-, а на них буде підвязувати все армування.
3. Як тільки монтаж повністю завершено, можна приступати до тестування. Процес не займе багато часу, але потрібно перевірити кожен прут на стійкість, а потім похитати все армування. Якщо нічого не ворухнулося, можна вважати, що робота зроблена на совість, але якщо проявилися відхилення, їх слід негайно усунути і лише потім починати заливати бетон.

Заливка бетону для плити

• бетон марки 400 і вище;
• автоміксери зі шлангом;
• підтримуюча система (деревяні балки 100 * 100 і металеві розпірки від 2 мм завтовшки);
• толь;
• лопата совкова;
• лопата штикова;
• поліетиленова плівка;
• вода;
• лом.

1. Перед початком заливки слід запамятати, що бетон не слід навіть починати заготовлювати самому, тому що для плити 10 * 10 буде потрібно 28,5 мsup3-, а це зробити своїми руками за день буде складно навіть цілій бригаді будівельників. Тут на допомогу призиваються автоміксери зі шлангом для подачі бетону. При замовленні слід заздалегідь дізнатися, який обсяг барабана (найчастіше це 8-9 мsup3-). За допомогою цього знання вам буде простіше розрахувати кількість необхідного матеріалу.
2. Для даного етапу може знадобитися допомога 1-2 чоловік. В цьому випадку заливка буде відбуватися швидко і без зупинок. Під час заливки поверху одна людина повинна безперервно рухатися по опалубці і направляти в різні боки бетон. Це потрібно для того, щоб зробити тиск на опалубку рівномірним. Якщо помічників немає, то доведеться час від часу зупиняти процес заливки і самому братися за лопату. Кожен шар слід переорювати, щоб випустити зібрався повітря. Це вкрай позитивно позначиться на якості залитої плити. Найнижчий рівень треба переорювати вкрай обережно, інакше можна пошкодити гідроізоляційний матеріал. Під час процесу буде здорово заважати армування плити, тому його доведеться постійно переступати, щоб не спіткнутися.
3. Коли бетон залитий, слід накрити все поліетиленовою плівкою і залишити так на 27-29 днів. Протягом половини цього часу не слід забувати про змочування плити водою, щоб та могла повністю набрати свою міцність.
4. Після закінчення зазначеного часу забирається підтримуюча система, знімається поліетилен, а ломом демонтується опалубка. В результаті виходить ідеально гладка поверхня з нижньої сторони і злегка нерівна зверху. Це виправляється потім вже безпосередньо при заливці підлог. При правильному підході такі залізобетонні плити не матимуть жодного відхилення.

Технологія установки моноліту

• балки (двотаври);
• бетон марки 400 і вище;
• фанера ламінована 20 мм і товщі;
• рулетка;
• прут армирующий А500С;
• дріт мяка;
• рулетка;
• автоміксери зі шлангом;
• лопата совкова;
• лопата штикова;
• поліетиленова плівка;
• вода;
• лом;
• молоток з цвяхами.

Дана технологія дозволяє встановлювати плиту не тільки між 1 і 2 поверхами, а й поверх цокольного поверху. Вона легше і тонше, але вже не володіє тими самими характеристиками міцності параметрами, хоча має ряд інших переваг. Частково схема буде аналогічною.

1. В даному випадку в першу чергу буде встановлюватися не опалубка під бетон, а балки. Монтуються вони по можливості через вузькі частини приміщення, якщо воно не квадратне. При монтажі слід враховувати, що в середньому довжина однієї балки дорівнює 6-8 м, а це може створити істотний дискомфорт, якщо не підстрахуватися заздалегідь додаткової несучої перегородкою. Кожен наступний двутавр технологія наказує розташовувати від попереднього на відстані 1 м.
2. На балки встановлюється опалубка, висота якої не 0,3 м, а 0,15-0,2 м. Обумовлено це тим, що на цьому етапі вже існує базова несуча конструкція.
3. Другою відмінністю буде служити підтримуюча система майбутнього поверху, якої тепер буде потрібно в 1,5 рази менше, тобто на кожні 1,5 м одну деревяну балку, а на 3 м одну металеву розпірку.
4. Третє суттєва відмінність - це армування. Арматура залягає всього однієї латами рівно по центру. Все звязку відбуваються точно таким же чином.
5. Далі завершується все аналогічно повноцінному моноліту, незалежно від того, буде це рівень четвертого поверху або цокольного. Важливо лити бетон обережно, тому що навіть незважаючи на те, що майбутнє перекриття поверху укріплено двутаврамі, потік бетону може прорватися назовні.

Балки можна використовувати в своїх особистих цілях - проводка, ніші або ще що-небудь, де може знадобитися місце. Знизу їх зручно обшивати гіпсокартоном, тому що базово вони знаходяться на одному рівні і напрямні профілю вже не будуть потрібні. За умови цокольного поверху знизу через балки найкраще провести освітлення, яке ідеально впишеться в дані умови.

Способи розрахунку пристрою

Насамперед варто розрахувати опалубку. У разі повноцінної заливки залізобетонного перекриття розрахунок здійснюється за формулою площа + периметр * 0,3. Т.ч., за умови будинку з периметром 10 * 10 буде потрібно 100 + 40 * 0,3 = 100 + 12 мsup2-. Якщо ж бетон буде відливатися на балки, то формула зміниться лише в кінцевій цифрі на 0,15-0,2 залежно від необхідності: 100 + 40 * 0,15 = 100 + 6 мsup2-.Самая пиляти смужки не варто, краще замовити вже готові. Вийде трохи дорожче, зате збірні опалубки в такому випадку будуть відрізнятися високою точністю виготовлення.

Армування розраховується за такою формулою: площа * 4 * 2 + 2%. У разі коли використовується технологія установки на балки, множник «* 2» не вживається. Таким чином, для того ж будинку буде потрібно 100 * 4 * 2 + 2% = 816 м. Останні 5% потрібні для виготовлення скоб, які допоможуть утримувати все армування на вазі. Для поверху, де використовується половинчастий моноліт, армування дорівнюватиме 408 м.

Обсяг бетону вважається найпростіше - площа * висоту-5% (армування). Для плити, встановленої на балки, формула повністю аналогічна. За підсумками 100 * 0,3-5% = 28,5 мsup3-. У розрахунку на середні автоміксери - 4 шт. Сам же розчин бетону замішується в співвідношенні 1 частина бетону, 3 частини піску і стільки води, скільки буде потрібно.

Балки прорахувати складніше, ніж бетон, тому що нерідко їх доводиться стикувати. Але якщо підійти до розрахунку щодо грубо і уявити, що стики вийшли з нульовими втратами, але додатковим розльотом за межі будівлі, то ідеально використовувати по 6 м. У цьому випадку виходить, що розраховувати треба збірні подвійні балки, тоді формула вийде 10 * 6 * 2 = 120 м (10 балок, кожна з яких складається з двох по 6 м).

Сучасні технології дозволяють зробити розрахунок влаштування плити з бетону аж до останнього цвяха. Так при виготовленні опалубки цвяхи забиваються попарно через кожні 0,5 м по всьому периметру. Вертикальна опалубка має всього 0,3 м, але, тим не менше, для цього місця буде потрібно додаткова міцність, через що буде вбито за 2 пари в кожне ребро. Разом на зведення опалубки для одного поверху потрібно 40 * 2 * 2 + 4 * 4 = 176 шт.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!