Як зробити септик своїми руками і забути про проблеми з каналізацією

Міському жителю в сучасній метушні мегаполісу часто дуже не вистачає тихого і спокійного відпочинку на природі.

Багато хто любить виїжджати у вихідні на дачі або в заміські будиночки, якщо такі є. Однак крім співу птахів і задоволення від спілкування з павуками, жучками та зеленими насадженнями існують і деякі складнощі в житті на природі.

Однією з таких проблем є, как не странно, зручності. Міському жителю складно звикнути до дідівських умов «на природі» і тому виникає необхідність у побудові власної каналізації.

Адже життя в заміському будинку для деяких може проходити цілу відпустку, а для кого-то і все літо, а тут і прання, і прийняття душу, - все вимагає безпечного виведення відходів з будинку.

Для того, щоб побудувати таку споруду можна запросити бригаду фахівців, які без проблем встановлять систему. Однак у фінансовому плані це вийде досить дорого, тому актуальним залишається питання: як самостійно зробити септик.

Розрахунки і підготовка місця для септика

Для початку необхідно правильно провести всі виміри і витримати санітарно-гігієнічні норми. Від житлової будови септик повинен знаходитися, як мінімум, на відстані 5 метрів, найкращою ж буде віддаленість в 20 метрів.

Максимальна відстань має в обовязковому порядку дотримуватися щодо джерел з питною водою, а також озер, річок, струмків.

При цьому повинен бути врахований легкий підїзд асенізаторської машини, так як в будь-якому випадку періодично доведеться проводити викачування нечистот. Зазвичай подібна процедура потрібна в будинку, при цілорічному проживанні, кожні півтора, два роки.

При підготовці місця для септика необхідно звернути увагу не тільки на його віддаленість, а й на глибину закопування, так в ідеалі вона становить півтора-два метри.

Однак, в першу чергу, варто враховувати висоту розташування підземних вод. У разі якщо вони розміщені досить близько до поверхні, то проводити установку септика найкраще в зимовий час, коли їх рівень максимально низький.

Вирити котлован для септика можна ручним способом або за допомогою екскаватора, звичайно ж, другий варіант більш швидкий і дешевий. Однак існує одна складність, для роющей машини необхідно досить багато вільного місця, що не завжди можливо.

Необхідно врахувати, що для того, щоб яма вийшла досить рівною, екскаватор повинен мати доступ до неї як мінімум з двох сторін.

У разі, якщо будинок стоїть вже не перший рік і зручності було вирішено зробити вже після того, як двір засаджений деревами і коштують додаткові господарські споруди, розташувати громіздку машину буде складно, в такому випадку виправдана лише ручна робота.

Стіни і днище септика з бетонних кілець

Існує три способи для установки надійних і міцних стін септика. Найбільш простий варіант - це поставлені один на одного бетонні кільця.

Найкраще якщо їх буде девять штук, так як установка має три резервуара, простіше кажучи, сполучених між собою судини. Тому яму потрібно рити з розрахунку одне кільце в ширину і три в довжину.

Так, встановивши по три кільця, три рази один за одним, необхідно закрити стики в кожному окремому резервуарі, для цього використовують розчин бетону, в який необхідно домісити спеціально підготовлене рідке скло. В такому випадку стики НЕ будуть пропускати воду, що особливо важливо для септиків.

Після цього резервуари необхідно обєднати за принципом сполучених посудин. Сток каналізації повинен перебувати в першому або другому з верхніх кілець. Другий і третій резервуар потрібно зєднати на 20-30 см нижче, ніж був каналізаційний стік.

Таким чином, за законами фізики важкі фракції осядуть в першому контейнері, далі залишаться більш легкі і вже більш чисті, вони перейдуть до другого посудину. Там згодом осядуть на дно, і в третій контейнер перейде практично чиста вода.

Хоча вона абсолютно не придатна в якості питної, але цілком безпечна для різних насаджень і зможе спокійно вбратися в землю.

Тому в третьому резервуарі підлогу годі й бетонувати, тоді вона буде витікати природним шляхом.

На дно необхідно просто насипати щільний шар піску і гальки, тоді вийде ще один природний фільтр, для більшої очищення.

На відміну від останньої, перші дві ємності необхідно герметично забетонувати, вони не повинні ні в якому разі пропускати нечистоти в землю, інакше вони потраплять в підземні води, а там стануть рознощиками кишкових інфекцій.

Стіни септика з бетону - конструкція на століття

Якщо прийнято рішення виливати стіни з бетону, то для роботи потрібно арматура. Вона повинна бути переплетена квадратами 20 на 20 см, її діаметр повинен бути близько одного сантиметра. При укладанні її в вириту яму квадратної форми, кінці повинні виступати приблизно сантиметрів на десять.

Коли підійде черга робити дах, то повинна бути не порушений звязок між стінами і дахом, що необхідно для герметичності і загальної міцності конструкції.

Бетон для заливки можна зробити самостійно. Для цього знадобиться цемент, в який необхідно додати пісок і щебінь. Цегляна кладка теж доречна.

У разі якщо з цеглою робота більш знайома, ніж з цементом і бетонними плитами, то септик можна викласти кладкою. Принципово різниці тут немає, і ті і інші стіни досить надійні для цієї мети.

Після того, як конструкція висохне, необхідно зробити опалубку для кришки, в якості якої використовується звичайний каналізаційний люк.

Варто зауважити, що для кожного резервуара необхідно встановлювати свій люк. Відповідно в септику їх треба три, причому в кожному з них повинні бути вентиляційні отвори.

При правильній конструкції установка буде повідомлятися з атмосферою, що послужить зменшення проблем в каналізації.

Звідки береться неприємний запах і як з ним впоратися

Часто виникає питання: що зробити, щоб з септика не йшов запах. Слід зауважити, причина його виникнення лежить в неправильній експлуатації установки.

Сучасні домогосподарки вже не можуть обійтися без різних хімічних засобів при митті посуду і при дезінфекції унітазу, ванни і раковин. Все це потрапляє в септик, вбиваючи природні бактерії, які служать для розкладання органічних залишків, що містяться в нечистотах.

Таким чином, природний баланс порушується, в системі припиняється самоочищення. Тому з такими хімікатами необхідно бути гранично обережними, намагатися використовувати більш природні очищувачі і не застосовувати покупні засоби без особливої необхідності.

Звичайно, невелика їх кількість може пройти непомітно, але все ж краще від них утриматися.

Ще однією причиною неприємного запаху може стати погана вентиляція, наприклад, якщо при установці на люках не були передбачені отвори для виходу газу, який накопичився в результаті органічного розкладання.

Однак найбільш поширеною причиною поганого запаху є те, що септик просто необхідно почистити. Для того, щоб самому не займатися цим неприємним справою, необхідно викликати спеціальну службу, яка просто викачає з ям все зайве і приведе їх в робочий стан.

Деякі вимоги до пристрою септика з бетону

Отже, можна зробити висновок, що існує кілька типів септика, які відрізняються між собою тільки матеріалом, з якого вони влаштовані:

• Цегляний септик;
• Септик із збірних залізобетонних плит;
• Монолітний бетонний септик;
• Пластиковий септик.

Якщо було прийнято рішення робити саме монолітний септик, то необхідно дотримуватися наступного умов:

• Для виливки стін і підлоги потрібно використовувати бетон класу В15 і вище. Оптимальним вважається бетон, який приготовлений за наступним масового співвідношенню речовин: приблизно 4 кілограми цементу, 6 кілограм піску, 12 кілограм щебеню, 2 літри води і приблизно 50 грам пластифікатора в рідкому вигляді. Відповідно, для приготування бетонної суміші в більшому обсязі всі маси потрібно збільшувати пропорційно;
• Септик повинен мати стіни, які по товщині рівні не менш, ніж 20 сантиметрів. Якщо септик двокамерний, то перегородка повинна мати товщину 15 сантиметрів. Стіни потрібно заливати тільки тоді, коли підстава септика, тобто його дно, повністю висохне. Це досягається навіть у теплу погоду тільки в кінці другого тижня з моменту влаштування.
• Підстава септика необхідно посилити арматурою. З цією метою арматуру повязують в мережу, яка має квадратні осередки зі стороною в 20 сантиметрів. При цьому використовується арматура з діаметральним перетином в 10 міліметрів;
• При армуванні слід врахувати, що арматурні прути повинні знаходитися всередині стін, тобто всередині бетону. Мінімальною відстанню від прута до поверхні бетонної стіни має становити приблизно 3-4 сантиметри;
• Перш ніж влаштовувати бетонну підлогу, потрібно зробити підставу під нього. Робиться воно з піску. Крупнозернистий пісок насипається рівним шаром товщиною в 15-20 сантиметрів. Далі робимо його ущільнення. Ущільнити шар піску можна простим способом - потрібно просто пролити його великою кількістю води, а потім розрівняти;
• Якщо септик має прямокутну форму, то його стіни потрібно армувати точно таким же способом, як і його підлогу. При цьому можна використовувати сітку зі стороною осередки в 15 сантиметрів. Виготовити мережу з арматурних прутів можна двома способами. Перший полягає в тому, щоб просто зварити прути між собою, а другий в тому, щоб звязати прути. При вязанні арматурних прутів використовується спеціальна вязальний сталевий дріт і спеціальний інструмент - вязальний гачок.

Крім того, слід зазначити, що на стадії заливки бетону його потрібно обовязково ущільнювати. Якість ущільнення бетону впливає на його герметичність.

Саме з цього простим штикуванням тут не обійтися. Найкраще використовувати ручні вібратори.

Перекриття для монолітного септика

Перекриття септика виконується після закінчення всіх інших робіт, тобто влаштування підлоги, стін і їх гідроізоляції.

Спочатку прикладаємо руки до того, щоб зняти опалубку, а далі усуваємо дрібні дефекти на стінах. Після можна приступати до пристрою перекриття.

З цією метою потрібно зробити деревяну опалубку з обрізних дощок. Товщину дошки вибирають виходячи з того що шар бетону товщиною в 20 сантиметрів і площею в один квадратний метр важить приблизно 450-500 кілограм.

Тому, якщо проліт між опорами більше півтора метрів, то дошка повинна бути в товщину мінімум 50 міліметрів. Крім того дошки знизу потрібно підпирати брусами.

Перекриття також слід армувати за допомогою тієї ж арматури і тієї ж сітки з неї.

цегляний септик

Пол септика і його перекриття робиться точно таким же чином, як і в монолітному бетонному септику. Стіни виконуються з червоної цегли.

Варто відзначити, що перекриття в цегляному септику можна влаштовувати вже на наступний день після того, як були викладені стіни з цегли.

Для кладки потрібно використовувати звичайний червоний глиняна цегла. Не можна застосовувати силікатна цегла, саман, пориста цегла.

Такі цеглини погано переносять кисле середовище, яка є в септику. Тому септик з таких видів цегли довго не простоїть.

Кладка повинна здійснюватися в одну цеглину, тобто товщина стін повинна бути мінімум 250 міліметрів.

Для перегородок допускається здійснювати кладку в півцеглини, тобто товщина дорівнює 120 міліметрів.

У кладці використовується перевязка кожного четвертого ложкового ряду точкових. При цьому цеглини укладаються на цементний розчин, який має класичну пропорцію, тобто:

• 3 частини піску;
• 1 частина цементу;

Однак, варто зауважити, що пропорція вірна тільки для цементу марки М400 і вище.

Основною проблемою цегляної стіни є її гідроізоляція. Вся справа в тому, що цегляна кладка взагалі сама по собі має великим рівнем водопроникності.

З тією метою, щоб зливна вода не просочувалася з септика назовні, а всередину з грунту не потрапляла дощова вода, септик всередині покривають гідроізоляційним матеріалом.

Оскільки всередині септик не нагрівається від сонця, то найчастіше в ролі гідроізоляційного матеріалу виступає бітумна мастика або звичайна смола. Такий гідроізоляційний матеріал наноситься в два шари.

Пристрій фільтруючого колодязя

Фільтруючий колодязь являє собою пристрій, який запобігає потраплянню брудної стічної води прямо в грунт. Таке пристосування призначене для очищення води від різних великих домішок.

Фільтруючий колодязь має наступну конструкцію.

На дні колодязя, який може бути виконаний з тих же матеріалом, що і септик, укладають шар щебеню товщиною рівною приблизно 60 відсоткам висоти колодязя, але мінімум 40 сантиметрів. Навколо колодязя також розташовується щебінь, товщина шару якого дорівнює мінімум 20 сантиметрам. Тобто колодязь як би занурений в щебінь.

На шарі щебеню всередині колодязя розташовується 30 сантиметровий шар піску. На піску лежить бетонна плита або металева плита, або просто плоский важкий предмет.

Цей предмет потрібен для того, щоб пісок не розмивало стічною водою. Варто зауважити, що плита не покриває всю поверхню піску, а тільки велику її частину, щоб стічна вода вільно вбиралася піском.

Зверху знаходиться зливна труба, через яку стічна вода потрапляє в колодязь.

Крім того всі стінки колодязя мають невеликі отвори, щоб зливна вода сама по собі йшла в грунт. Саме тому збоку колодязь повинен мати шар щебеню.

До слова кажучи, дно фільтруючого колодязя теж має отвори, які призначені для тієї ж мети, що і отвори в стінках.

Варто також сказати, що отвори в стінах повинні розташовуватися не вище рівня щебеню, тобто, щоб зливна вода з колодязя проходила крізь щебінь, тим самим трохи очищаючись, а не відразу йшла в грунт.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!