Фундамент каркасного будинку: переваги і недоліки різних типів

У наш час при будівництві котеджів керуються принципом - «чим менше Ви вкладаєте в будинок, тим більше можете заощадити».

Таким чином, при будівництві власного будинку намагаються вибрати найбільш практичний, надійний варіант зведення. Наприклад, для будівництва недорогого свого будинку можна використовувати каркасні матеріали.

Наступним важливим етапом при будівництві будинку є вибір фундаменту під нього. Фундаменти можуть бути суцільними, столбчатимі, стрічковими або пальовими. За принципом зведення фундаменти діляться на монолітні та збірні.

На вибір того чи іншого фундаменти впливає безліч факторів. Потрібно, наприклад, враховувати, з якого матеріалу зроблений будинок.

Фактори, що визначають вид фундаменту:

• Тиск на грунт;
• Вид грунту на місцевості;
• Рівень промерзання верхнього шару грунту;
• Рівень грунтових вод;
• Економічні чинники.

Звичайно, потрібно враховувати останні чинники, адже економічно недоцільно зводити на піщаному грунті суцільний або стрічковий фундамент під каркасні будинки. Всі знають, що різниця в зведенні і трудомісткості між фундаментами дуже велика.

Вибравши для будівництва каркасний будинок найкраще скористатися більш дешевим і надійним столбчатим фундаментом. Стовпчастий фундамент має ряд переваг. Такий фундамент не вимагає великого обсягу робіт і витрати будматеріалів зводяться до мінімуму.

Технологія зведення фундаменту

Для початку зведення фундаменту необхідно вибрати відповідне місце для будівництва і підготувати його. Після підготовки будівельного майданчика потрібно зробити фізичну розмітку.

Розмітка робиться завдяки позначенню всіх кутів і стін будівлі за допомогою натяжки мотузки, волосіні або за допомогою прямих дощок. Потім перевіряється рівність розмітки за допомогою вимірювання діагоналей. Якщо діагоналі рівні, то і сама розмітка відповідно рівна.

Також для зведення в подальшому прямих кутів будинку необхідно використовувати "єгипетський трикутник". Такий трикутник споруджується звичайно з мотузки, дроту і дощок з співвідношенням сторін 3х4х5. Далі необхідно розмітити місця під майбутні стовпи.

Як правило, стовпи повинні перебувати під кутами споруди, а також під перетинами стін і каркасними стійками. Стовпи необхідно розташовувати з проміжком в 1,5 - 2,5 м між ними. Для збільшення несучої здатності стовпів і збільшення надійності можна також ставити проміжні стовпи на відстані між ними до 2 м.

Розміри ж стовпів визначаються типом матеріалу, який використовується для будівництва. Так, наприклад, стовпи з бутобетона мають розміри 60х60 см, а з цегли 50х50 см. Є, звичайно, можливість зменшення перетину стовпів. Воно залежить від маси каркасного будинку, якщо будинок занадто легкий, то і перетин стовпів необхідно менше.

Не варто також забувати, що коли будуєш стовпчастий фундамент для каркасного будинку з цегли або бетону, то у нього зявляється властивість до хорошого опору силі стиснення, але в той же час погане застосування сили розтягування. Для виключення растягивающего напруги при будівництві стовпів повинна забезпечуватися сувора їх вертикальність, тим самим ми забезпечуємо рівномірний розподіл навантаження будинку на стовпчасті опори. Для збільшення надійності використовують стовпчастий фундамент з подальшою армованої бетонної стрічки на стовпи.

Зводячи такий фундамент треба, перш за все, вирити грунт по периметру споруди і ями під стовпи глибиною в 120 см. Далі нарізається арматура і звязується. Сама арматура діаметром 1 см нарізається по 1,5 м і звязується за допомогою спеціальної вязальної дроту по чотири прутка. Утворені каркаси опускаються в ями, фіксуються в грунті, не стикаючись з краями ямок, і заливаються бетоном.

При цьому потрібно враховувати, щоб верхні краї арматури виступали над рівнем землі на 15 - 20 см. Для бетонування потрібно використовувати цемент марки М200 і вище. Сам же бетон повинен вийти не занадто густий і не дуже рідкий. Для цього необхідно дотримуватися наступних пропорцій. На 30 - 45% піску необхідно використовувати 70 - 55% гравію.

Для збільшення міцності в таку суміш додають щебінь. У такий розчин необхідно додавати 60 - 75% води з колодязя або водопроводу від загальної маси цементу. Після заливки бетону в ями необхідно 1 -2 дня для його схоплювання. Після того як бетон схопиться необхідно приступати до напоготові стрічки. Для цього потрібно попередньо зняти родючий шар грунту між стовпами, на глибину близько 30 см.

Після того, як траншеї будуть викопані, потрібно зробити піщану подушку для стрічки. Для цього траншею засипають шаром піску в 15 - 20 см. Потім починається будівництво опалубки. Від якості опалубки буде заздрість якість всього фундаменту. Тому необхідно приділити велику увагу якісному кріпленню опалубки між собою і перевірити правильність вертикальної її установки.

Для опалубки використовують дошки діаметром 20-30 мм. Після установки потрібно перевірити правильність геометричної форми опалубки. Після повної перевірки необхідно всередині опалубки встановити і звязати арматуру, і знову необхідно перевірити правильність установки опалубки, її кріплення і вертикальну установку. Надалі все дуже просто.

Залишається тільки рівномірно розподілити потрібну кількість бетону в траншеї і провести вирівнювання поверхні. Після того, як фундамент набрав потрібну фортеця, демонтуємо опалубку і чекаємо приблизно 2 тижні для повного висихання бетону.

Фундаменту на азбестових трубах

Як правило, на практиці часто в момент, коли будується фундамент каркасного будинку, використовують фундамент з бурових паль. Гідність застосування полягає в тому, що за допомогою ручного бура можна всього за 20 хвилин пробурити свердловину глибиною 1,5 м під стовп і ще при цьому заощадити матеріали.

У тому випадку, якщо будівництво будинку відбувається на грунтах зі звичайною несучу здатність, то досить пробурити свердловину глибиною 240 мм. Після того, як яма викопана в неї необхідно вставити асбестоцементную трубу меншого діаметру. Для підтримки її вертикальності засипати і ущільнити грунтом.

У трубу заливається бетонна суміш на третину її висоти, потім піднімається для освіти розширеного підстави бурових паль, за рахунок витікання бетону з азбестоцементної труби. Після того, як основа готова, трубу необхідно знову наповнити бетоном до рівня на 10 - 15 см нижче верхнього зрізу.

Проміжок в 10 - 15 см необхідний для подальшої установки в нього анкерних болтів. Далі суміш в трубі зміцнюється анкерним стрижнем і ущільнюється. Коли бетон набере потрібну фортеця, встановлюються балки нижньої обвязки каркаса.

У разі відсутності азбестоцементних труб свердловини можна заповнювати звичайним бетоном з додаванням в нього колотого цегли, дрібних каменів, битого шиферу і т. П. У застосуванні такого способу є ряд позитивних сторін, але також є і деякі негативні чинники.

Суть в тому, що при зведенні даного фундаменту зявляється можливість отримати стовпи з розширеним верхом через розробку грунту буром.

Дане розширення негативно впливає на надійність фундаменту. Це ґрунтується на тому, що промерзає грунт впливає на стовп, тим самим виштовхує його і розриває. Для боротьби з цим можна зробити гладкий циліндр по діаметру свердловини і поставити його нагорі. Циліндр можна зробити з листа нержавіючої сталі або з покрівельної жерсті.

Мелкозаглубленний стрічковий фундамент

Варто також відзначити, що при будівництві власного каркасного будинку не виключена можливість застосування мелкозаглубленного стрічкового фундаменту. Як правило, даний фундамент використовується при будівництві на пучинистих грунтах.

Даний фундамент більш міцний, довговічний і має хорошу несучу здатність. Але для отримання високоякісного і надійного фундаменту необхідно провести ряд заходів щодо його захисту. Це повязано з тим, що при близькому розташуванні рівня підземних вод до поверхні грунти піддаються розширенням в холодну пору року від перенасичення вологою.

А у весняну пору року відбуваються суттєві зрушення грунту, що не особливо добре позначається на стані фундаменту. Тому доводиться якісно боротися від перезволоження заглиблених підстав або навіть замінювати грунти, що істотно позначається на ціні споруди.

Як правило, мелкозаглубленний стрічковий фундамент будується на насипний подушці, яка складається з несипучих будматеріалів. Для заснування зазвичай використовують утрамбований пісок або гальку. Для забезпечення гарної стійкості легкого будинку необхідно закладати фундамент на глибину 0,4 м - 0,9 м.

Варто також врахувати рельєф будівельної дільниці, а зокрема потрібно звернути увагу на ухили. Так в місцях з великим ухилом потрібно робити велику глибину закладки і тим самим зменшити товщину подушки.

Мелкозаглубленний стрічковий фундамент має свої особливості і для досягнення його високої якості і високої надійності необхідно дотримуватися наступних правил:

• У відкритому вигляді фундамент не повинен знаходитися тривалий час. Для виключення цього чинника навколо нього роблять теплоізоляцію із застосуванням тирси, керамзиту і різних шлакових;
• Виключається закладка фундаменту взимку в промерзлій грунт;
• При влаштуванні підземних комунікацій під фундаментом траншея під них не повинна перевищувати за шириною 0,95 м, а при поздовжньому розташуванні вона виконується на відстані 2,5 м;
• Гідроізоляції бічних поверхонь виконується в два шари;
• Такий фундамент дозволяє звести тільки невеликі підвали.

У разі сильно пучинистих грунтів застосовують стрічковий фундамент з додатковим армуванням або блоки, які зміцнюються повязаними поясами з арматури знизу і зверху. Вся стрічка під стінами повинна бути зєднана в жорстку просторову раму. А на заболочених, торфяних і отсипной грунтах необхідно застосовувати плитні фундаменти.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!