Пристрій фундаменту під лазню своїми руками

У минулому влаштування фундаменту під лазню здійснювалося на покладених каменях на землі.

Для гарної стійкості конструкції під зовнішні та внутрішні кути укладали великі камені, а проміжки між ними закладали дрібними каменями, щебенем і замазували рідкою глиною. Ці дрібні матеріали запобігали продув статі лазні.

Для підвищення надійності споруди і збільшення її довговічності нижній вінець споруджувався з дубових колод. Такий спосіб зведення лазні був хороший в тому випадку, якщо лазня стояла на камянистому або однорідному грунті. Також промерзання і відтавання грунту має бути рівномірний.

Критерії для вибору фундаменту

У наш час для підвищення служби лазні та збільшення надійності, її зводять на фундаментах. Тип фундаменту вибирається за багатьма критеріями. Має враховуватися:

• На якому грунті буде будуватися лазня;
• З якого матеріалу лазня;
• Умови експлуатації споруди.

Як правило, для спорудження деревяних лазень використовують стовпчастий фундамент. Використання стовпчастого фундаменту в значній мірі економить будівельні матеріали і полегшує сам процес зведення фундаменту.

Особливо яскраво виражені переваги такого способу зведення фундаменту при будівництві рублёних, каркасних і брущатих лазень. У цьому випадку відпадає потреба у зведенні перемичок між стовпами.

Але не варто забувати, що зведення стовпчастих фундаментів не рекомендується на слабких грунтах. Це повязано з тим, що при будівництві бань з важкими стінами фундамент на таких грунтах може осісти. Також ускладнюється зведення цоколя на такому фундаменті.

Перед тим, як почати влаштування фундаментів лазні необхідно вибрати правильне місце під зведення лазні. Для лазні найкраще підходять піднесені ділянки поверхні. Після цього необхідно провести фізичну розмітку плану споруди. Розмітка проводиться шляхом позначення всіх кутів і всіх сторін за допомогою натяжки з мотузки, мякого дроту або за допомогою дощок.

За допомогою вимірювань діагоналей перевіряється рівність розмітки. Для кладки прямого кута споруди використовується "єгипетський трикутник" з класичним співвідношенням сторін 3х4х5, який виконується з мотузки, дроту або дощок.

Далі необхідно розташувати стовпи таким чином, щоб вони розташовувалися під кутами споруди, перетинами стін і під каркасними стійками. Стовпи розташовуються один від одного на відстані 1,5 - 2,5 м і споруджуються з бутобетона, цегли, залізобетону і бетону. Залежно від матеріалу стовпів визначається їх розмір. Так, наприклад, при використанні бутобетона розмір стовпа становить 60х60 см, а якщо використовується цегла, то розмір дорівнює 50х50 см. Перетин стовпів може бути зменшено при зведенні легких каркасних лазень. Також існує можливість установки лазні на легких деревяних стовпах - стільцях. Їх роблять з дерев хвойних порід або дуба.

Колоди вкопуються в грунт на глибину в 70 см під зовнішніми стінами і на 50 см під внутрішніми. Для виключення опади стовпів під них підкладають дошки і плоскі камені. В цьому випадку стовпи з дерева необхідно попередньо обпалити на багатті і обклеїти бітумом, що дозволить запобігти їх від гниття і тим самим збільшить термін служби.

Фундаментні стовпи розміщують під усіма кутами споруди та під місцями зчленування внутрішніх і зовнішніх стін. У тому випадку, якщо будуватися велика лазня, між основними стовпами необхідно ставити проміжні з відстанню між ними близько 2 м. В залежності від ступеня промерзання грунту вибирається рівень, на який закопуються стовпи.

Не варто забувати, що у бетонної, камяної або цегляної кладки є така властивість, як гарний опір стисненню і погане розтягування. Тому необхідно при будівництві стовпів забезпечити їх вертикальність.

Тобто забезпечити точну навантаження на його осі, щоб запобігти розтяжне напруга. Поперечні розміри стовпів в цьому випадку залежать від покладеної на них навантаження.

На практиці дуже часто користуються столбчатим фундаментом з бурових паль. Це залежить від того, що цей спосіб зведення фундаменту найбільш простий. Так, наприклад, всього за 20 хвилин можна встигнути пробурити свердловину глибиною 1,5 м за допомогою ручного бура і істотно заощадити матеріали.

У тому випадку, якщо у грунту звичайна несуча здатність, то достатньо лише того, щоб пробурити свердловину діаметром 240 мм, вставити асбестоцементную трубу меншого діаметру в неї. Потім необхідно ущільнити її грунтом зовні для підтримки її вертикальності і залити бетоном на / з висоти.

Потім труба піднімається, бетонна суміш, виходячи з неї заповнює підставу, тим самим утворюється розширенням підстави бурової палі. Труба підводиться до рівня проектної висоти. Після цього труба заповнюється бетонною сумішшю до рівня на 10 - 15 см нижче верхнього зрізу труби.

Суміш ущільнюється і зміцнюється за допомогою арматурного стержня. Після набору фортеці бетоном на нього можна вже встановлювати нижній вінець споруди або балки нижньої обвязки каркаса. Для надійного кріплення стін з фундаментом, до нижніх частин стін кріплять анкерні болти, які в подальшому вставляються в верхню частину труби. Після зєднання анкерів і труб, їх заливають бетоном.

Можна скористатися перевернутим відром з вирізаним дном для запобігання осипання грунту в гирлі.

Часто при будівництві фундаменту, в разі відсутності азбестоцементних труб, свердловини просто заповнюються бетоном з додаванням в нього битої цегли, дрібних каменів і т. П. Даний спосіб непоганий, але існує одна неприємність. Найчастіше такі стовпи виходять з розширеним верхом через розробку буром грунту.

Розширення дуже небезпечно через виштовхування стовпа з грунту і розриву його. Виштовхування відбувається за допомогою впливу промерзає грунту, який діє на нього. Щоб уникнути цього можна поставити гладкий циліндр на верху свердловини по її діаметру. Циліндр можна зробити з покрівельної жерсті, що також в свою чергу полегшує процес будівництва і в такий жерсті легко залишити місце під анкерні болти.

Є, звичайно, можливість розглянути варіант застосування пальових фундаментів з монолітного або складеного залізобетону. Такий спосіб зведення фундаменту дозволяє скоротити вартість споруди, зменшити трудовитрати і підвищити якість фундаменту. Відстань між палями вибирається з розрахунку 2 - 3 м між ними. Глибина залягання - 1,5 м, а перетин паль приблизно 120 - 150 мм.

За допомогою садового бура вириваються свердловини. У самої основи необхідно розширити отвір на 25-35 см в діаметрі і по висоті на 30 см. Далі потрібно засипати невеликий шар піску і утрамбувати його. У готове отвір вставляють арматурний каркас і рубероидную оболонку по товщині палі, і заливають бетонною сумішшю.

Якість бетону залежить від компонентів входять до складу і співвідношення їх в суміші. Співвідношення має бути приблизно таким: на 30 - 45% піску необхідно використовувати 70 - 55% гравію. Марка цементу повинна бути М200 і вище. Воду потрібно додавати до отримання однорідної маси. Бетонна суміш не повинна бути занадто рідкою і в той же час не дуже густий.

Для отримання високої якості бетону необхідно в розчин додавати воду з колодязя або водопроводу в співвідношенні 60 - 75% від маси цементу, враховуючи вологість грунту, гравію та піску після промивання. З цими особливостями кількість води потрібно зменшувати. Виробляючи будівельну роботу взимку для кращого зчеплення бетону необхідно використовувати теплу воду 40-50 °, а в жарку погоду краще застосовувати холодну воду з температурою приблизно 10-15 °.

Суміш виготовляється вручну за такою технологією. Відміряну потрібну кількість піску висипається в ящик. Далі додають в нього сухий цемент і перемішують до отримання однорідної суміші, кольору цементу. Потім додають потрібну кількість гравію і перемішують. За допомогою садової лійки в суміш додається вода і знову суміш перемішується до отримання однорідної маси.

По закінченню 2-3 годин відкриту частину поверхні бетону покривають тирсою або стружкою з рясним поливанням водою. Влітку в жарку погоду поли водою необхідно проводити кожні 3-4 години перші три дні, потім 2-3 рази в день протягом тижня. Для скорочення числа поливів бетону необхідно його приховувати поліетиленовою плівкою. В такому стані бетон потрібно підтримувати від 14 до 28 днів.

Коли будується лазня, пристрій фундаменту може бути і стрічкове. Такі фундаменти будуються, коли використовується важкі камяні стіни або суцільні цегельні кладки. Для цього по всьому периметру риють траншею під фундамент. Кладка виводиться вище нульової позначки, вирівнюється розчином і потім за допомогою руберойду в два шари виробляють гідроізоляцію.

висновки

Звичайно, стрічкові фундаменти більш надійні і довговічні, але на будівництво їхніх витрачається більше матеріалів і сам процес зведення більш трудомісткий. Підошва такого фундаменту закладається не нижче ніж на 50-70 см від рівня землі і бажано на 20 см нижче рівня промерзання. Для економії матеріалів можна насипати піщану подушку на дно траншеї в кілька шарів по 15-20 см. Кожен шар рясно поливається водою і утрамбовуються. Застосування таких подушок дозволяє замінити камяну кладку глибиною 40-60 см.

Після завершення будівництва фундаменту необхідно захистити його від впливу вологи. Для цього будуватися вимощення шириною не менше 1 метра з ухилом від стін будівлі. Вона дозволяє відводити вологу від стін. Для будівництва вимощення використовується жирна глина. Глину укладають в поглиблення в грунті, потім засипають шаром піску з гравієм і утрамбовують.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!