Чим утеплити дерев'яний будинок зсередини і технологія утеплення
Будь-який будинок, навіть з самого теплого матеріалу потребує додаткового утеплення. Правильно буде утеплити будинок зовні. Однак часто виникає ситуація, коли зовнішнє утеплення не прийнятне, а утеплювати все одно потрібно. В такому випадку утеплити деревяний будинок можна зсередини.
Слід зазначити, що зовнішнє утеплення трохи відрізняється від внутрішнього, перш за все не тільки матеріалами, які використовуються для утеплення стін деревяного будинку, але і послідовністю їх монтажу.
технологія утеплення
Отже, щоб знати, як утеплювати стіни деревяного будинку, потрібно знати з яких причин взагалі в таких будинках буває холодно і куди йде тепло з приміщення.
Звичайно, в першу чергу тепло йде через вікна, а особливо якщо вікна деревяні та одинарні.
Крім того такі явища, як теплопровідність матеріалів і конвекція теж займають певне місце в загальних втратах тепла.
Виходячи з цього, можна виявити дві основні мети утеплення будинку зсередини:
- Припинити повітрообмін між простором зсередини будинку і за його стінами;
- Підвищити рівень теплоізоляції всіх огороджувальних конструкцій, тобто і стін, і фундаменту і стелі, і так далі;
Тепер варто розібратися в суті таких процесів, як повітрообмін.
Вся справа в тому, що в будь-якому приміщенні спостерігається різниця тисків. На низу тиск набагато нижче, ніж вгорі. Тому, якщо відкрити двері, то холодне повітря буде надходити ззовні всередину приміщення. Якщо ж відкрити вікно, то тепле повітря буде виходити з приміщення в навколишнє середовище.
Тому можна зробити висновок, що навіть найменше отвір стає відмінним провідником, через який відбувається повітрообмін. Тому саме витік теплого повітря в деревяному будинку стає головною причиною того, що будинок не відповідає тим вимогам, які предявляються до його мікроклімату. Часто, грунтуючись саме на цей факт, стіни вдома не утеплюють, а просто усувають дефекти повітропроникності в деревяних стінах.
Виявити такі дефекти можна за допомогою такого пристосування, як аеродверь. Такі прилади показують температуру всього приміщення. На термограммах чітко видно, які ділянки є джерелами холоду.
Варто відзначити, що головним завданням стоїть усунути такі дефекти, так як на їх частку припадає більше 90 відсотків всіх тепловтрат будинку.
Усувати дефекти можна по-різному. Іноді просто затикають всі щілини, через які тепле повітря йде назовні. Іноді, якщо будинок обшитий яким-небудь матеріалом, потрібно усунути щілини між обшивальні матеріалом, в загальному, будь-яким способом усунути всі щілини, навіть найдрібніші.
Тепер варто розглянути безпосередньо сам процес утеплення.
Найголовніше - це прийняття рішення на утеплення, яке обовязковим чином має ґрунтуватися на інформації про всіх тепловтрат, якими володіють стіни в деревяному будинку. Якщо утеплення буде направлено не в те русло, то просто воно не буде ефективним, або ж ефективність такого утеплення буде близько до нуля. Крім того, іноді причиною теплових втрат в будинку стають зовсім не стіни, а, наприклад, стелю або фундамент.
Найчастіше великими втратами тепла володіє пол, які або зроблений неправильно, або він став таким з часом.
Варто також відзначити, що утеплювати зсередини можна тільки стіни. Пол і стеля утеплюються тільки зовні. Тому внутрішньо утеплення може бути тільки біля стін. Хоча, підлогу утеплювати слід безпосередньо з внутрішньої сторони, але утеплювач не кладуть наверх статі, а, навпаки, по низ. Внутрішньо утеплення, якщо таким можна вважати утеплення підлоги проводиться таким чином. Якщо підлог не було, то утеплювати потрібно відразу. Спочатку кладеться тонка цементна стяжка. Після її висихання настилається 10 сантиметровий шар мінеральної вати або пятисантиметровий шар пінопласту. Далі наверх кладеться 5 сантиметровий шар цементного розчину. Після цього настеляються лаги або викладається плитка.
Отже, тепер можна сказати, з чого потрібно починати роботу з утеплення будинку - з дослідження будинку на предмет теплового обміну, тобто виявлення тих елементів, які є джерелами холодного повітря в будинку. Далі потрібно приймати рішення на утеплення. Якщо причиною холоду в будинку є стіни, то їх можна утеплювати і зовні, і зсередини.
Отже, всередині будинок можна утеплювати плитами мінеральної вати, які є найпопулярнішим внутрішнім утеплювачем, як власне і зовнішнім.
Свою популярність такі плити отримали завдяки своїй екологічності і простоті роботи з нею.
Крім того не меншою популярністю володіють плити пінопласту, які теж легкі і екологічно чисті.
При утепленні потрібно звернути увагу на те, що між стіною і плитами утеплювача обовязково повинен бути зазор, тобто має бути присутня повітряна подушка. Як обшивального матеріалу для такого утеплювач найчастіше використовують гіпсокартон або гипсоволокно.
Пристрій теплоізоляційного шару починається з пристрою обрешітки, для чого потрібно зробити розмітку.
Розмітка полягає в основному в тому, щоб рівно прибити все напрямні профілі. Тому перше, з чого слід почати, так це з позначки лінії розташування направляючого профілю. До речі, обрешітку зручніше і швидше робити саме з металевих профілів, які служать латами і для самого гіпсокартону. Іноді лати може влаштовуватися і з деревяних брусів.
Отже, спочатку на підлозі отчерчивают рівну лінію по периметру стін. З цієї лінії буде перебувати направляючий профіль. Варто зауважити, що повітряна подушка повинна бути приблизно 2-3 сантиметри в товщину, тому направляючий профіль саме на таку довжину має відстояти від поверхні стіни.
Отже, лінію креслять уздовж стіни. Для того щоб лати була рівною по вертикалі, потрібно цю лінію спроектувати на стелю. Для цього зручно користуватися водяним рівнем або схилом. Щоб сама лінія була рівною, необхідно скористатися звичайним будівельним рівнем.
Далі на стінах виконують розмітку для вертикальних несучих стійок, тобто для стійкового профілю. Як правило, при обшивці стін гіпсокартоном, такі стійку профілі розташовуються на відстані в 60 сантиметрів один від одного.
Тому розмітка виконується саме виходячи з цього.
Після розмітки приступають до пристрою каркаса. Каркас, який буде містити утеплювальний матеріал, нічим конструктивно не відрізняється від каркаса, який не містить утеплювача, а просто є каркасом під гіпсокартон. Єдина відмінність між ними в тому, що каркас під утеплювач повинен відстояти на деякій відстані від стін.
Спочатку прибивається направляючий профіль, який повинен бути розташований і на підлозі і на стелі. Причому дві ці планки повинні бути строго один напроти одного, а інакше і каркас, а як наслідок, і сама стіна, будуть нахилені в будь-яку сторону.
Такі планки прибиваються саморізами або дюбелями. Їх рівність контролюється за допомогою рівня або рівня.
Після того, як напрямні профілі прибиті, можна приступати до монтажу пристінних стоєчних профілів. Пристінні профілі прибиваються або на саморізи, або на дюбеля. Оскільки стіни деревяні, то правильно буде кріпити профілі на саморізи по дереву. Такі саморізи мають широкий крок гвинта.
Далі кріплять проміжні стійку профілі. Їх так само варто кріпити на саморізи. При цьому ці профілі не стосуються стіни, тому вони закріплюються тільки на напрямних профілях. Кріпити два профілі між собою потрібно на спеціальні саморізи, які називаються «клопами». Такі саморізи мають довжину 0,7 сантиметра. Спочатку профілі вставляються в нижній направляючий профіль, потім в верхній. Далі профілі потрібно вирівняти по вертикалі, щоб вони стояли рівно. Якщо профіль буде стояти трохи не рівно, то потім буде досить складно монтувати гіпсокартон. Після того, як профіль вирівняний, його можна прикручувати.
Направляючі профілі кріпляться за кроком в 1 метр, можна частіше. Кріпити пристінні стійку профілі потрібно через кожні 25-30 сантиметрів.
Після того, як влаштований каркас потрібно зробити контробрешетку. Цей елемент конструкції є головною відмінною рисою від звичайної обрешітки, або звичайного каркаса. Контробрешетка потрібна для того, щоб зберегти незаповненим простір між стіною і матеріалом утеплювача. Вона влаштовується шляхом кріплення поперечних планок, які розташовуються горизонтально між стоечними профілями. Такі планки повинні кріпитися до стоечним профілів з заднього боку. Для цього планки подносятся за профіль і кріпляться саморізами, які вкручують з лицьового боку стійкового профілю, так як прикрутити саморіз з заднього боку просто не вийде - буде заважати стіна. Після того, як такі планки прикручені, потрібно встановити і горизонтальні планки, які будуть лежати в одній площині з стоечними профілями. Такі планки потрібні щоб утримувати утеплювальний матеріал. Завдяки їм, він не буде постійно зїжджати вниз. Ці горизонтальні планки потрібно кріпити на такій відстані, яке буде відповідати довжині плити утеплювача, тільки меншим на пять сантиметрів. Це потрібно для того, щоб утеплювач трохи йшов внахлестку. Таке розташування утеплювального матеріалу виключить утворення щілин.
Отже, всі профілі один до одного кріпляться саморізами в 7 міліметрів, крім тих профілів, які складають контробрешетку. Оскільки сам профіль має ширину більшу 7 міліметрів, то і саморіз, щоб його прокрутити наскрізь і ще затиснути інший профіль потрібно вибирати трохи більшої довжини.
Після влаштування обрешітки і контробрешетки, можна приступати до утеплення. Плити утеплювача, як правило, не кріпляться. Оскільки в нашому випадку використовується мінеральна вата, то вона просто дуже щільно вставляється в обрешітку, при цьому краї не загинаються, а залишаються на випуск. Після того, як всі плити утеплювача укладені, потрібно шви між плитами, якщо такі є, закрити. Зробити це можна за допомогою звичайного широкого скотча.
Далі після утеплювального шару потрібно зробити пароізоляційний шар. Його можна зробити, застосувавши будь пароізоляційний матеріал.
Пароізоляція потрібна для того, щоб волога не просочувалася до утеплювача. Оскільки волога погано проходить крізь деревину, то у вигляді конденсату вона буде накопичуватися між стінами і утеплювачем. Це призведе до того, що або стіни зсередини будуть сирими, або утеплювач теж зсередини буде просочуватися вологою.
Далі після влаштування і цього шару, можна приступати до пристрою облицювального шару. Щоб утеплити будинок зсередини з більшою ефективністю, потрібно грамотно і правильно обшити каркас гіпсокартоном.
Обшивати потрібно так, щоб між листами не залишалося щілин. Шви в будь-якому випадку будуть, але потрібно прагнути до того, щоб вони були, як можна тонше. Взагалі, перед кріпленням гіпсокартону до каркасу, з кожного листа необхідно зняти фаски. Фаски знімаються під кутом в 45 градусів на глибину приблизно в пять міліметрів. Після кріплення усіх листів, потрібно закрити всі шви. Зробити це можна за допомогою спеціальної армуючої стрічки і шпаклівки.
Спочатку шов замазується шпаклівкою, але не до кінця. Далі на шов, тобто на два листа, які утворюють цей шов, клеїться армована стрічка. Після цього її поверхню повністю покривається шпаклівкою. Після засихання шпаклівка вирівнюється за допомогою наждачного паперу найдрібнішої фракції.
На цьому утеплення стін зсередини можна вважати завершеним.
Після утеплення стін, потрібно утеплити всі щілини і шви між дверними косяками і віконними укосами. Утеплити такі місця можна за допомогою звичайної монтажної піни. Якщо щілини дуже великі, то в них можна вставити шматки пінопласту або тієї ж мінеральної вати.
Варто відзначити, що деякі стіни утеплялися ще за допомогою глини. Глиняно-вапняний розчин наносили на дранку, спеціальну деревяну обрешітку. Така обрешетка виконувалася з тонких рейок, які прибивали під кутом 90 градусів одна відносно іншої. Прибивати починали з кута і до кута. Таким чином, виходило, що обрешетка мала вигляд правильних ромбів. Сторона такого ромба дорівнювала, як правило, 15-20 сантиметрам.
Таке утеплення часто використовувалося як штукатурного шару в старих будинках. Якщо стіни покриті таким матеріалом утеплювача шаром, то його потрібно прибрати.
Крім, того стіни не повинні бути покриті взагалі нічим, за винятком утеплення, яке виконано не вірно. Такий утеплювальний шар можна просто трохи підправити. Або влаштувати другий шар утеплення, якщо це дозволяє зробити лати. проте варто памятати, що дерево має хоч і володіє паропроникністю, все одно потрібно влаштовувати пароізоляційний шар, щоб будинок не набирав в себе вологу.
