Вхідні металеві двері: установка своїми руками

Двері повинні захищати будинок від несанкціонованих проникнень. Тому більшість власників житла встановлюють якісні вироби з металу. Економія на безпеці може не виправдати себе. Зменшити витрати можна, зробивши монтаж вхідних дверей самостійно. якщо встановлюється металеві двері своїми руками, економія може скласти до 25% від вартості виробу. Підготувавши вхідний отвір і зробивши виміри, двері можна придбати або замовити з індивідуальними параметрами.

Демонтаж старої вхідних дверей

Щоб звільнити отвір від старої деревяної двері, необхідно спочатку зняти полотно, при цьому можна використовувати фомку. Але якщо петлі нерозємні, їх доведеться зняти з вертикальної стійки коробки. При неможливості викрутити шурупи місця кріплення висвердлюють свердлом відповідного діаметру.

Також по можливості попередньо видаляються елементи кріплення блоку до торців стіни (цвяхи, анкери, саморізи і т. Д.). Якщо деревяна рама не виймати з отвору цілком після видалення кріплення, вертикальні стійки потрібно підпиляти посередині. За допомогою монтажного ломика складові коробки виламуються з отвору. При відриві одвірок необхідно дотримуватися особливої обережності і виконувати демонтаж на стійкій підставці.

Якщо демонтується вхідні металеві двері, можливо, доведеться болгаркою зрізати прути або пластини, приварені до закладних елементів в стіні. Для вилучення коробки з отвору потрібно 2 фомки і допомогу напарника. Коробка поддевается з двох сторін і висувається назовні.

Після вилучення дверної рами з отвору видаляються виступаючі фрагменти розчину, шпаклівки, нерівності бетону до прийнятих розмірів. Якщо отвір недостатньо широкий для установки двері планованого обсягу, уздовж краю бетонної стіни висвердлюють отвори. Потім перфоратором в режимі відбійника отвір розширюється.

Проведення вимірів і підготовка до монтажу

Двері для квартир і приватних будинків мають стандартну ширину в межах від 600 до 1000 мм з кроком збільшення в 100 мм. Для входу в квартиру оптимальною є ширина 900 і 1000 мм. Якщо для пересування меблів і інших предметів через вхід вам досить ширини полотна 900 мм, габарити отвору повинні бути не менше 980 2080 мм. Доданий відстань враховує товщину лутки і технологічний зазор для виставлення за рівнем (25-30 мм).

При встановленій старих дверей для проведення вимірів необхідно зняти лиштви. Коли геометрія отвору недосконала, в розрахунок беруться найменші значення довжини і ширини при вимірюванні в декількох місцях. Якщо ви припускаєте замовляти виготовлення дверей, краще довірити завмер габаритів представнику фірми, щоб уникнути подальших непорозумінь. Полегшить процес монтажу завчасна установка фурнітури.

У бюджетному варіанті виготовлення залізних дверей можуть бути відсутніми анкерні болти. Буде потрібно придбати металовироби або заготовити відрізки сталевого прута. Найчастіше використовуються елементи кріплення довжиною 150-200 мм, відповідні діаметру монтажних отворів в коробці. Самостійно доведеться висвердлити і отвори під кріплення в дверній коробці при їх відсутності. Залізні двері повинна мати на вертикальних стійках по 3 кріплення, на планках порога і одвірок по 2.

Для робіт по установці вхідних металевих дверей буде потрібно інструмент:

• дриль-перфоратор, бур (170 15);
• болгарка;
• молоток, хрестоподібна викрутка;
• набір торцевих ключів;
• шестигранний ключ для регулювання петель;
• рівень монтажний, рулетка (3 м);
• пістолет для монтажної піни;
• обценьки (фомка), будівельний ніж.

З матеріалу необхідно підготувати:

• балончик з монтажною піною;
• литол для змащення;
• малярський скотч;
• деревяні клини.

Перед монтажем слід заклеїти малярським скотчем отвори петель і ригелі.

Установка вхідних металевих дверей

Дверна коробка заводиться в отвір, її положення регулюється вставкою деревяних клинів в зазор по периметру. За допомогою будівельного рівня контролюється вертикальність і горизонтальність рами. Клини вставляються з боку приміщення.

Через монтажні отвори за допомогою перфоратора свердлимо стіну з боку петель на глибину не менше 150 мм (діаметр свердла - 10-15 мм). Першим забивається верхній анкер в петельной частини із затягуванням гайки на два оберти. Під час свердління гнізд під анкери деревяні клини повинні бути надійно зафіксовані, щоб уникнути зміщення рами.

Закріплюємо стійку з боку петель, затягуючи гайки анкерів і контролюючи положення коробки. Потім висвердлюють інші отвори під гнізда. Середні кріплення вертикалей фіксуються в останню чергу. Якщо рама стоїть рівно у всіх площинах, закручуємо кріплення.

Петлі звільняються від захисного скотчу та змащуються литолом. Вся фурнітура полотна (замки, ручки та ін.) Закріплюється і перевіряється. Полотно навішується на встановлену раму. Цю частину установки краще проводити втрьох. Двоє підводять двері до коробки до збігу петель, третій учасник монтажу направляє поєднання шарнірного зєднання.

Полотно має вільно рухатися і не відкриватися мимовільно. Нормальна величина зазору між полотном і коробкою становить 2-4 мм. Засувки та замки повинні закриватися без зусиль. При необхідності положення рами коригується затягуванням і ослабленням гайок. Перевіряється щільність прилягання ущільнювача і відсутність люфту в петлях. Після тестування взаємодії частин дверного блоку на отвори накладаються декоративні ковпачки під колір матеріалу.

Зазор по периметру коробки задувається поліуретанової монтажної піною. Коробку краще попередньо обклеїти малярським скотчем. Закладення зазору слід виконувати при закритих дверях. Під перемичкою на порозі запінювати простір не варто.

Підвищені навантаження на поріг зруйнують пінний заповнювач і зроблять його марним.

Низ рами практичніше закрити розчином. Після затвердіння пінного ущільнювача приблизно протягом 4-10 годин його надлишки зрізаються монтажним або канцелярським ножем. Згодом шов шпаклюється або покривається штукатуркою, встановлюються лиштви.

Регулювання положення полотна

Навіть при ретельному виставленні коробки по рівню, можливо, полотно буде входити в неї з деяким перекосом. Навіть невелике зміщення відібється на роботі навісів і запірного механізму. Петлі якісно вироблених дверей мають регулювальні гвинти, дозволяють більш тонко виставити зазор між коробкою і полотном. За 3 гвинта встановлено на кожній з петель у вигляді трикутника.

Якщо полотно навішується на три петлі, на середньому для регулювання зазору розслабляються всі 3 гвинта. На інших - по 2, розташованих один під одним. Решта затягнутими гвинти послаблюємо в залежності від характеру зміщення полотна. Якщо зазор менше внизу знижуємо затянутость верхньої петлі оборотом гвинта на ній. І навпаки, для зменшення зазору знизу послаблюємо гвинт на нижній петлі. Контролюється проміжок на петельной частини блоку. Коли він вирівняється, полотно рівномірно розташується щодо всієї коробки. Виставивши зазор, не змінюючи його величину, затягуємо розслаблені гвинти. На завершення фіксується петля посередині.

Існує варіант кріплення металевих дверей за допомогою спеціальних пластин з отворами під дюбелі або шурупи. Установка проводиться аналогічним чином, але приварені пластини кріпляться на поверхню стіни, а не в отвір, як анкери.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!