Порядок складання каркаса будинку

Підготовчі роботи

Перед початком будівельних робіт необхідно підготувати всі інструменти і матеріали:

• дошка обрізна;
• ОСБ плити;
• будівельний скотч;
• стрічка ущільнювача;
• анкерні болти;
• цвяхи;
• саморізи;
• шпильки з гайками;
• металеві пластини;
• молоток;
• перфоратор;
• циркулярна пила;
• шуруповерт;
• обценьки;
• електрорубанок;
• електролобзик;
• інструмент для виконання розмітки.

На момент початку робіт по збірці каркаса на ділянці повинен бути готовий фундамент. Монолітний фундамент набирає повну міцність за 28 днів, проте збірку каркасного будинку можна почати і через тиждень. Це безпечно як для фундаменту, так і для майбутнього будинку. При заливці в ростверк іноді закладають анкери для подальшого кріплення нижньої обвязки каркаса. Тому, якщо ви будете кріпити брус саме таким чином, фундамент на даному етапі повинен виглядати як стовпи, зєднаними ростверком з виступаючими з нього забетонованими кінцями анкерів.

Заздалегідь необхідно придбати і дерево для збірки каркасного будинку. Несушені дерево необхідно монтувати якомога швидше, зашиваючи каркас будинку після складання ОСБ. ОСБ також має бути куплено заздалегідь. Всі пиломатеріали потрібно обробити антисептиком. В якості гідроізоляції можна використовувати руберойд. Він може бути звичайним без ультрафіолетової стабілізації і посипання.

Підрахувати необхідну кількість кріпильних елементів практично неможливо. Так як такий витратний матеріал може ламатися, губитися. Однак для початку варто придбати близько 9-10 кг цвяхів і приблизно 600 шт. саморізів. У процесі роботи ви зможете визначити відсутню для тієї чи іншої частини каркаса кількість кріпильних елементів і докупити їх. До покупки пиломатеріалів необхідно визначитися товщиною утеплювача для стін каркасного будинку, його статі і перекриттів.

Збільшення товщини теплоізоляції може зажадати збільшення самого каркаса.

Кріплення бруса нижньої обвязки

Брус укладають на ростверк, на який попередньо укладається руберойд. Його необхідно укладати безпосередньо перед початком збирання каркасного будинку. Якщо укласти руберойд заздалегідь і залишити на деякий час незакритим, матеріал може пошкодитися. Так що до початку укладання нижньої обвязки фундамент повинен бути накритий поліетиленовою плівкою для захисту бетону від впливу дощу. Якщо дощі в найближчий тиждень не очікується, фундамент можна залишити відкритим.

Перед укладанням бруса необхідно перевірити горизонтальність поверхні ростверку за допомогою рівня. Якщо вона досить рівна, можна укладати гідроізоляційний матеріал і брус. При наявності нерівностей більше 1 см, поверхня потрібно вирівняти розчином і дати йому відстоятися приблизно тиждень. Після цього можна буде виконувати гідроізоляцію і укладати брус. При нерівностях менше 1 см під брус нижньої обвязки підкладають дощечки. Так як тонкий шар розчину не схопиться з фундаментної стрічкою і з часом почне відходити і кришитися.

Бруси нижньої обвязки між собою кріпляться способом вибірки на кутах. Існує кілька методів збирання, найбільш популярними серед яких є 2 варіанти. Це вибірка в лапу і в підлогу дерева. Обидва вони досить надійні, тому можна вибрати будь-який з них. У місцях кутових зєднань елементи деревяного каркаса кріпляться один до одного. Це можна зробити одним з наведених нижче способів.

Бруси зєднуються анкером, який зєднує фундамент з брусом нижньої обвязки. Інший спосіб має на увазі зєднання брусів між собою за допомогою цвяхів завдовжки не менше 15 см. Їх кріплять з відступом від кромки бруса на 15-20 мм. Зєднуємо бруси анкером, який, в свою чергу, зміцнює брус нижньої обвязки до фундаменту. І нарешті, третій спосіб - зєднання нагелем. Для цього в місцях зєднань елементів сверлится отвір діаметром близько 20 мм. У нього вбивається деревяний нагель - дубовий штир, який виступає над поверхнею бруса на 8-10 см, що дозволить потім кріпити кутові стійки каркаса для будинку. Діаметр нагеля повинен збігатися з діаметром отвору. Нагель може бути і квадратним, має сторону, трохи більшу діаметру отвору.

Перед зєднанням брусів між собою необхідно перевірити їх діагоналі і кути. Крім зєднання один з одним, деревяні бруси повинні кріпитися і до фундаменту. Якщо для кріплення обвязувального бруса були заздалегідь передбачені шпильки, анкери вже не будуть потрібні. Можна відразу приступати до свердління отворів в брусі для шпильок в місцях, відповідних положенням забетонованих шпильок.

Якщо ж шпильки не закладаються, брус доведеться кріпити за допомогою анкерних болтів діаметром 16 мм. Анкери повинні входити в фундамент на глибину не менше 10 см, тому при висоті нижньої обвязки 10 см довжина анкера повинна становити 20 см. Отвори для анкерів буряться в застиглому бетоні фундаменту. Після цього свердлити отвори в дошках обвязки. Брус зєднується з фундаментом за допомогою гайок з шайбами. Шайба збільшує площу взаємодії гайки з деревом. При затягуванні без шайби гайка може увійти в деревину, що вкрай небажано. Гайки повинні бути шестигранними. Кругла або квадратна гайка тут не підходить.

Якщо елементи нижньої обвязки в кутах зєднані цвяхами або нагелями, анкер в кутку встановлювати не потрібно. Перші анкери в такому випадку будуть встановлюватися на лінії продовження внутрішнього контуру стрічки фундаменту. Якщо кріплення цвяхами або нагелем в кутку немає, перші анкера будуть розташовуватися як раз там, в місцях зєднання елементів нижньої обвязки. Далі анкера встановлюються з кроком 100-120 см. Іноді крок може робитися і більше, але не більш як 240 см. При наявності коротких стінок, незалежно від їх довжини, на одному відрізку бруса має перебувати не менше 2 анкерних болтів.

Після того як кріплення нижньої обвязки, необхідно перевірити рівні, діагоналі і кути бруса. Якщо поверхня обвязки вийшла дещо нерівною, її можна зрівняти електрорубанком. Після цього можна починати установку вертикальних стійок каркаса.

Установка вертикальних стійок каркаса

Кутові стійки каркаса для будинку повинні встановлюватися в першу чергу. Їх перетин має відрізнятися від перетину інших стійок. Якщо бруси нижньої обвязки на кутах зєднувалися анкерами або цвяхами, кутова стійка кріпиться за допомогою сталевих куточків. Куточки краще брати посилені. Якщо бруси зєднувалися нагелем, повинні залишитися випуски деревяних нагелів довжиною 8-10 см. На ці нагелі необхідно надіти кутові стійки. Для цього в нижній частині стійки свердлять отвір діаметром 20 мм або більше. Глибина отвору повинна бути на 1 см більше довжини виступаючого нагеля. Кожну кутову стійку потрібно надіти на нагель і закріпити тимчасовими укосинами. Тимчасові укосіни використовуються і при кріпленні кутових стійок сталевими ріжками.

Перед монтажем некутових стійок необхідно вибрати спосіб кріплення. Існує кілька варіантів. Перший - кріплення стійок до обвязки методом вирубки. Другий варіант передбачає використання сталевих куточків. Кріплення куточками є більш надійним, тому що бруси нижньої обвязки не послабляти вирубкою. Єдиним недоліком цього методу є збільшення вартості будівництва. Кріпити куточки необхідно за допомогою оцинкованих саморізів по дереву.

Про метод вирубки варто розповісти докладніше. Для здійснення цього способу потрібно нанести розмітку і зробити пази на брусах нижньої обвязки. Вони повинні мати глибину близько 30% висота бруса нижньої обвязки. Наприклад, на брусі висотою 10 см вирубка повинна робитися на глибину 3 см. Незалежно від того, який метод кріплення некутових стійок був обраний, їх необхідно розкріплювати тимчасовими укосинами. На кожну стійку можна встановити 2 короткі укосіни або 1 довгу укосину на кілька стійок. Вони встановлюються, щоб не розхиталися зєднання стійок і нижньої обвязки до того, як буде закріплена верхня обвязка і постійні укосіни.

Якщо ви не зробили креслення каркаса для всіх стін, т .е плануєте будувати без них, на даному етапі необхідно враховувати, що крок стійок в місцях знаходження дверних і віконних прорізів може бути іншим. Рекомендується все ж зробити креслення всіх стін і основних елементів каркасу на них. Звичайно ж, із зазначенням розмірів. Важливо знати, що висота вертикальної стійки при кріпленні куточками дорівнює висоті поверху. При кріпленні методом вирубки вона буде більше на 2 глибини вирубки.

Кріплення верхньої обвязки

Бруси верхньої обвязки на кутах кріпляться методом вирубки. До вертикальних стійок верхня обвязка кріпиться тим способом, який ви вибрали для кріплення нижньої обвязки і стійок (сталеві куточки або вирубка). Якщо ви зміцнюєте верхню обвязку за допомогою вирубки, перед тим як бруси будуть вдягатися на стійки, в них роблять пази для кожної стійки точно так же, як і пази в брусі нижньої обвязки. Потрібно простежити, щоб ці пази розташовувалися строго вертикально по відношенню до пазів нижньої обвязки. Тільки так можна зробити дійсно вертикальні стійки. В іншому випадку може статися перекіс вертикальних стійок і каркаса в цілому.

Після того як пази будуть зроблені, бруси можна укладати на свої місця (вертикальні стійки) і кріпити до каркаса. Кріпиться верхня обвязка 2 цвяхами до кожної вертикальній стійці. Гвоздь повинен входити в стійку не менше ніж на 10 см.

зміцнення каркаса

Для додання каркасу просторової жорсткості, стійкості до вітру і іншим навантаженням, його потрібно зміцнювати за допомогою діагональних звязків - укосів (іноді вони можуть називатися розкосами). Їх слід робити обовязково. На цьому етапі потрібно уважно перевірити всі вертикалі і діагоналі для того, щоб вчасно усунути можливі перекоси каркаса. Остаточно каркас виставляється за допомогою рівня і схилу. Кожна стійка потім закріплюється 4 укосинами (2 зверху і 2 знизу). Тимчасові укоси видаляються. Якщо укоси мають менший перетин, ніж основні стійки, кріпити їх необхідно ближче до внутрішньої обшивки каркаса. У такому випадку між зовнішньою обшивкою і укосиною можна буде розмістити утеплювач.

Балки перекриття будуть спиратися на брус верхньої обвязки за допомогою врубки. Для цього на кінці кожної балки потрібно раніше зробити паз шириною, рівній ширині брусів верхньої обвязки. Паз повинен мати глибину, рівну 30-50% висоти балки. Край балки і верхня обвязка зєднуються 2 цвяхами. Цвяхи повинні входити в стійку на 10 см. На брусах верхньої обвязки потрібно заздалегідь зробити розмітку майбутніх місць кріплення балок перекриття. Робити це на висоті буде досить складно.

Поради щодо економії будматеріалів

Намагайтеся по можливості економити пиломатеріали. Для виготовлення дрібних коротких елементів каркаса можна використовувати обрізки довгих брусів і дощок або викривлені дошки, якщо серед закуплених пиломатеріалів трапляються такі. Деякі матеріали можна використовувати повторно. Наприклад, дошки для виготовлення тимчасових розкріплень можна нарізати на маленькі постійні укосіни. Можна використовувати для тимчасового розкріплення дошки низької якості або дошки, що служили колись деревяної опалубкою. Дуже добре, якщо повторне використання будматеріалів буде сплановано заздалегідь. В такому випадку можна буде замовити меншу кількість пиломатеріалів.

Пиломатеріали потрібно складувати так, щоб короткі дошки і обрізки були завжди на виду. Так вам не доведеться зайвий раз нарізати короткі деталі. При зберіганні пиломатеріали потрібно захищати від намокання і забруднення. І ще одна порада, що не стосується економії. Відходи пиломатеріалів, оброблених антисептиками, не слід спалювати або використовувати для розпалювання. Це небезпечно для здоровя.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!