Збірка каркаса будинку

Підготовка до встановлення каркасу

Щоб розібратися в будівництві каркаса будинку своїми руками, треба розглянути, як виконується нижня і верхня обвязка і як встановити вертикальні стійки каркаса, визначити найбільш важливі моменти будівництва.

До моменту складання каркаса будинку повинні бути підготовлені:

1. Фундамент, вистояти як мінімум 7 днів. Бетон набирає повну міцність за 28 днів, збирати каркас можна вже через 7 днів. Це безпечно для каркаса і для фундаменту. При заливці ростверку іноді в нього закладають шпильки (анкера) для кріплення бруса нижньої обвязки. Якщо планується саме так кріпити брус, то фундамент на даному етапі буде виглядати як стовпи, повязані ростверком з виступаючими анкерами.
2. Дерево для каркаса будинку. Якщо дерево не висушене, його якомога швидше треба монтувати і після складання каркаса невідкладно зашивати ОСБ. Значить, плити ОСБ теж повинні бути підготовлені заздалегідь.
3. Пиломатеріали, оброблені антисептиком.
4. Руберойд для організації Протикапілярну гідроізоляції фундаменту. Підійде простий руберойд без ультрафіолетової стабілізації і посипання (це трохи дешевше).
5. Елементи кріплення. Підрахувати точно кількість кріпильних елементів для каркаса будинку не можна, так як кріплення - це матеріал, який часто ламається, десь їх потрібно менше, а десь більше, ніж планувалося. Для початку можна замовити 9-10 кг цвяхів (1 кг - 50 мм, 3 кг - 100 мм, 5 кг - 120 мм) і саморізи (100 штук - 50 мм, 500 штук - 100 мм). Потім буде легко прикинути необхідну кількість і докупити відсутні елементи кріплення.

Інструменти:

• перфоратор;
• пила торцювання;
• ручна ножівка;
• рівень;
• молоток;
• плоскогубці;
• рулетка;
• пила дискова або ланцюгова;
• кліщі;
• фомка;
• лом;
• лопата і кувалда;
• свердла;
• електрорубанок;
• набір магнітних насадок на шуруповерт;
• будівельні олівці;
• електролобзик;
• шуруповерт;
• металевий кутник;
• сокиру;
• відфутболювальні шнур.

Перед тим як купувати пиломатеріали, необхідно визначити товщину теплоізоляції для підлоги, стін і перекриття, так як для збільшення товщини утеплення потрібно збільшити каркас.

Методи зєднання брусів

Брус укладають на ростверк по вже укладеному на нього руберойду. Руберойд укладають безпосередньо перед тим, як укласти брус нижньої обвязки. Якщо його на кілька місяців після укладання залишити непокритим, він може подплавит або надірватися. До того ж руберойд йде сюди без УФ-стабілізації, тому залишати його відкритим можна. Тому до укладання бруса нижньої обвязки фундамент можна закрити зверху поліетиленовою плівкою. Це запобіжить вимивання бетонного молочка під час дощу.

Перед тим як укладати брус для нижньої обвязки, рівнем перевіряють горизонтальність верхньої площині ростверку. Укладати брус і гідроізоляцію можна, якщо вона абсолютно рівна. Нерівності більше 1 см потрібно вирівнювати розчином і дати вистоятися 7 днів, а потім укладати гідроізоляцію і брус для нижньої обвязки. Нерівність менше 1 см вирівнюють, підкладаючи дощечки під брус для нижньої обвязки, тому що розчин такої товщини не буде достатньо схоплюватися з стрічкою і поступово відійде і розсиплеться.

Бруси для нижньої обвязки стикують між собою вибіркою на кутах. З різних варіантів вибірки рекомендується 2 способи: вибірка дерева в підлогу і в лапу. Це досить надійні варіанти, можна вибрати будь-який з них (див. Рис. 1).

Бруси фіксують на місцях кутових зєднань. Використовувати для цього можна один з наведених методів зєднання:

1. Бруси зєднують анкером, який зміцнює брус для нижньої обвязки до фундаменту.
2. Бруси зєднують цвяхами (на кожен кут 4 цвяха довжиною не менше 150 мм). Кріплять цвяхи, відступаючи від кромки бруса на відстань в 1,5-2 см.
3. У місцях зєднання брусів свердлять отвір з діаметром не менше 20 мм. В отвір забивають молотком деревяний нагель (штир з висушеного дуба), він повинен виступати не менше 8-10 см над поверхнею бруса. Це потрібно для майбутнього кріплення кутових стійок. Діаметр у нагеля повинен бути таким же, як діаметр отвору. Або ж нагель може мати квадратну форму зі стороною трохи більше, ніж діаметр отвору (Рис. 2).

Кріплення бруса для нижньої обвязки

Перед тим як закріплювати бруси між собою, необхідно перевірити геометрію: кути і діагоналі. Крім того, що бруси нижньої обвязки кріплять між собою, вони кріпляться ще й до фундаменту. Якщо на етапі бетонування ростверку в якості кріплень для обвязувального бруса були закладені шпильки, анкера не знадобляться. Відразу можна приступати до свердління отворів в брусі під шпильки в місцях, які відповідають розташуванню забетонованих шпильок. Етап, описаний нижче, треба пропустити і приступати до кріплення бруса нижньої обвязки.

Якщо шпильки не були закладені, брус доведеться закріплювати анкерними болтами з діаметром в 16 мм. У фундамент анкер повинен заходити на глибину не менше 100 мм і тому при висоті нижньої обвязки в 100 мм вся довжина анкера складає 200 мм (див. Рис. 3).

Отвори для анкера бурят в застиглому бетоні ростверку. Потім в дошках обвязки свердлять отвори в тих місцях, де розташовані анкера.

Кріплять брус до фундаменту за допомогою гайок з широкими шайбами. Шайба збільшить площу зіткнення гайки і дерева. Якщо гайку затягнути без шайби, вона втопиться в деревину, а це зовсім небажано. Гайка повинна бути шестигранною обовязково (під ключ). Квадратна гайка, кругла, під викрутку і інші тут не підійдуть. При зєднанні брусів нижньої обвязки в кутах цвяхами або нагелями анкер в кутку не встановлюють. У цьому випадку перші анкера ставлять по лінії продовження контуру фундаментної стрічки (див. Рис. А).

Якщо цвяхами або нагелем в кутку не кріпилися, перший анкер буде в кутку (див. Рис. Б) і між кутами з кроком приблизно в 1-1,2 м.

Крок іноді може бути і ширше, але не більше 2,4 м. Якщо є короткі стіни, то на одному відрізку бруса для нижньої обвязки має бути не менше 2 анкерних болтів.

Тепер ще раз перевіряють діагоналі, кути і рівні бруса верхньої обвязки. При необхідності верхню площину вирівнюють електрорубанком. Після скріплення брусів нижньої обвязки між собою і закріплення на фундаменті, встановлюють вертикальні стійки каркаса (див. Рис. 4).

Монтаж кутових і некутових стійок

Встановлюють кутові стійки каркаса будинку своїми руками.

1. Якщо брус нижньої обвязки зєднували на кутах анкером або цвяхами, то кутову стійку кріплять сталевими ріжками. Для цього беруть посилені куточки.
2. Якщо для зєднання брусів на кутах був обраний спосіб з нагелем, то залишаться вертикальні випуски деревяних нагелів в 8-10 см. Тепер на ці нагеля надягають кутові стійки.

Для цього свердлять в нижньому торці стійки отвір діаметром приблизно 20 мм (залежить від діаметра нагеля). Кожну кутову стійку надягають на нагель і закріплюють тимчасовими укосинами, які потрібні і при кріпленні сталевими ріжками кутовий стійки.

Монтаж некутових стійок

Є два варіанти кріплення стійок:

1. Кріпити стійки методом вирубки (врубка на підлогу бруса або повна врубка).
2. Кріпити сталевими оцинкованими куточками (приблизно 2 мм товщина).

Кріплення куточками найкраще робити оцинкованими саморізами, але можна брати і чорні неоцинковані.

Для кріплення стійок методом вирубки на брус нижньої обвязки наносять розмітку і роблять пази за розміром стійки (глибина 30-50% від висоти бруса). Наприклад, якщо висота бруса 100 мм, роблять вирубку глибиною в 30-50 мм (див. Рис. 7).

Незалежно від способу кріплення некутових стійок їх потрібно розкріпити тимчасовими укосинами. Встановлювати можна довгу укосину на кілька стійок одночасно або ж 2 короткі укосіни на кожну стійку.

Тимчасове закріплення каркаса довгими укіс. (Рис. 8.)

Якщо заздалегідь не була зроблена розкладка каркаса для всіх стін, тобто планувалося працювати без креслень, треба враховувати на даному етапі, що крок стійок в місцях дверних і віконних прорізів може бути іншим. Тому все-таки слід накидати все основні елементи і стіни, природно, з розмірами.

Висота вертикальної стійки при кріпленні куточками дорівнює висоті поверху. А при кріпленні методом врубки вона повинна бути вище на 2 глибини вирубки.

Бруси верхньої обвязки на кутах теж стикуються за допомогою вирубки.

Брус верхньої обвязки кріпиться до вертикальних стійок таким же чином, який був обраний для кріплення стійок до нижньої обвязки (сталеві куточки або вирубка).

кріплення куточками

Особливостей тут немає ніяких. Кріплення виробляють саморізами.

Кріплення методом вирубки.

Якщо кріплення робиться за допомогою вирубки, перед тим як надягати бруси на вертикальні стійки, в них роблять пази під кожну стійку (як це робили в брусі нижньої обвязки). Важливо, щоб ці пази розташовувалися точно по вертикалі щодо пазів нижньої обвязки. Інакше може вийти перекіс кількох стійок або всього каркаса.

Після підготовки пазів можна укладати брус на вертикальні стійки і кріпити на каркас. Кріплення здійснюють 2 цвяхами до кожної вертикальній стійці. Увійти в стійку цвях повинен як мінімум на 10 см. (Рис. 10).

Зміцнення каркаса.

Для того щоб надати каркасу просторову жорсткість, стійкість до вітрам і іншим навантаженням, потрібно обовязково його зміцнити укіс (або розкосами). На даному етапі слід перевірити всі вертикалі і діагоналі, щоб ліквідувати можливі викривлення каркаса. Остаточно виставляється каркас за допомогою рівня і схилу. Потім кожну стійку закріплюють 4 укосинами (2 зверху і 2 знизу) і демонтують тимчасові укоси.

Кріплення постійних укосин. (Рис. 11)

Якщо перетин у укосів менше, ніж основні стійки, краще їх кріпити ближче до внутрішньої обшивки. Тоді між зовнішньою обшивкою і укосиною поміститься утеплювач.

Установка стельових балок

Існує кілька варіантів для кріплення:

1. Монтаж за допомогою перфорованих сталевих кронштейнів.
2. Монтаж за допомогою сталевих куточків.
3. Кріплення вирубкою.

Спираються балки перекриття на брус верхньої обвязки. Попередньо потрібно зробити на кінці кожної балки паз, який дорівнює ширині бруса верхньої обвязки. А глибина паза повинна бути 30-50% від висоти балки. Всі краю балки кріпляться двома цвяхами до верхньої обвязки. Гвоздь повинен увійти в стійку на глибину 10 см.

Бажано заздалегідь на брусі верхньої обвязки зробити розмітку місць майбутнього кріплення балок перекриття. Потім робити це на висоті 3 м буде складніше.

Є кілька моментів, які дозволяють заощадити:

Максимальна економія пиломатеріалів відбувається за рахунок того, що на короткі, дрібні деталі каркаса використовуються пошкоджені, викривлені дошки або обрізки довгих елементів. Деякі матеріали використовуються повторно. Наприклад, дошки від тимчасового розкріплення можна порізати на постійні дрібні укосіни.

Для тимчасового распора використовувати елементи опалубки фундаменту.

Буде краще, якщо повторне використання будівельних матеріалів готується заздалегідь. Тоді замовляти пиломатеріалів доведеться набагато менше, ніж заплановано.

Складувати пиломатеріали треба так, щоб обрізки і короткі елементи були завжди на виду. Тоді короткі деталі не будуть нарізані зайвий раз.

Зберігати пиломатеріали треба дбайливо, захищаючи від намокання і забруднення.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!