Як зробити піч для лазні своїми руками

Невідємним атрибутом будь-якої лазні є піч. До її влаштуванню слід ставитися з особливою уважністю і обережністю. Не варто забувати, що піч є не тільки джерелом всього тепла для лазні, а й джерелом підвищеної небезпеки.

Раніше в лазнях була піч одного виду - камянка. Вона виготовлялася, як правило, з цегли. Свою назву вона отримала за рахунок принципу дії: на нагріті камені наливається вода, в результаті чого утворюється гаряча пара. До цього дня в лазнях ця піч залишається найпопулярнішою.

Зараз виготовляють таку піч не тільки з цегли, але й з металу або чавуну, а ось принцип дії залишається колишнім.

Пристрій цегляної печі

Пристрій печі, як і будь-якого іншого будови, починається з закладки фундаменту. Варто відзначити, що фундамент для печі слід робити ще на стадії пристрою фундаменту під саму баню, тобто до того моменту, поки будуть зведені стіни.

Для цього найчастіше в проекті лазні відразу вказується місце розташування печі і її геометричні розміри.

Примітно, що зробити фундамент своїми руками не так складно, як здається на перший погляд.

Спочатку викопується котлован. Його глибина повинна становити приблизно 50-70 см, а довжина і ширина повинні бути на 20 см більше, ніж відповідні розміри печі.

Далі потрібно зробити кілька подушок. Першим насипається шар піску великої фракції. Товщина шару повинна бути приблизно 10-15 см. Ця піщана подушка ущільнюється і розрівнюється, потім рясно змочується чистою водою.

Другий шар повинен бути зроблений з будівельного сміття, тобто з битої цегли, шиферу, скла, піноблоків і так далі. Його товщина - близько 20 см. Нарешті, третій шар складається з чистого гравію або щебеню середньої фракції. Його товщина повинна бути близько 10 см.

Слід зазначити, що кожен з трьох шарів потрібно утрамбовувати і розрівнювати. Після того як підстава для фундаменту готове, необхідно встановити опалубку. Опалубку можна зробити своїми руками, а можна придбати готову.

Опалубка промислового виготовлення робиться з пластика або алюмінію. Вона рівна і гладка, що робить дуже легким процес розпалубки. Якщо немає можливості придбати готову опалубку, можна зробити її своїми руками.

Як правило, її виготовляють з дерева, тому що працювати з цим матеріалом зручніше за все, так і витрат значно менше. Висота опалубки повинна бути близько 25 сантиметрів, рівняючись залишилася висоті виритого котловану.

Стінки опалубки ставляться на відстані в 10 сантиметрів від краю котловану. Такий запас потрібен на той випадок, коли грунт починає зміщуватися під впливом будь-яких зовнішніх сил.

Стінки опалубки скріплюють між собою за допомогою П-подібних скоб або звичайних цвяхів.

Важливо! Щоб опалубка не зміщувати під тиском цементного розчину, зовні на кожній стінці ставлять укоси.

Після влаштування опалубки приступають до виготовлення арматурного каркаса. Його основна мета - зробити цементний розчин більш еластичним і рухомим. Вся справа в тому, що сам по собі цемент має низьку еластичність, тому при нагріванні лопається.

Арматура ж приймає на себе розтягують напруги, що виникають в цементі під час нагрівання, не даючи тим самим йому тріснути.

Каркас являє собою грати, виготовлену з прутів арматури перетином 8-10 мм. Прути між собою можна повязувати спеціальної вязальної дротом, а можна зварювати. Найчастіше арматурний каркас має 2 пояса армування.

Кожен пояс являє собою сітку з прутів, яка має осередки квадратного перетину. Сторона такого осередку повинна бути приблизно 10-15 см.

Пояси між собою кріпляться за допомогою вертикальних стійок, які теж виготовляються з арматури. Стійки повинні знаходитися один від одного на відстані, рівному довжині сторони чарунки.

Слід зазначити, що краю арматури не повинні торкатися стінок опалубки, а тим більше виходити за їх площині.

Отже, після влаштування каркаса необхідно приступати до заливання бетону. Оскільки використовувався металевий каркас, в цементний розчин щебінь можна не додавати.

У такому випадку для приготування цементного розчину ідеально підійде наступна пропорція:

• 3 частини піску;
• 1 частина цементу марки не нижче М400;
• вода.

Бетон заливається і розрівнюється. Після цього він посипається зверху чистим цементом, який за допомогою терки і води втирається в поверхню розчину. Після застигання цей шар цементу утворює досить міцну кірку, яка буде захищати весь фундамент від незначних механічних пошкоджень.

Після того як шар цементного розчину застигне, можна починати зводити безпосередньо саму грубку.

Спочатку укладають шар руберойду, а потім за допомогою цементного розчину повністю по всій поверхні фундаменту викладають перший ряд цегли. Далі кладка повинна здійснюватися глиняним розчином.

Перші три ряди цегли укладаються звичайної кладкою, тобто з перекриттям стиків на півцеглини. Далі посередині стіни встановлюємо дверцята піддувала, нижні кріпильні елементи якої потрібно покласти на поверхню цегли. Для кріплення дверцята найкраще використовувати оцинкований дріт.

Щоб вона не заважала в процесі кладки, дріт слід укладати в спеціальні канавки, які необхідно виконати в поверхні цегли. Таким же чином закріплюються і верхні елементи кріплення, які будуть кріпитися на шостому ряду.

Після укладання перших трехрядов і установки дверцята слід починати обладнати колосник і зольний колодязь.

В якості опори для колосникових грат можна використовувати два ряди цегли, які знаходяться в піддувалі. Таку опору слід підготувати до укладання решітки.

З цією метою цегла розрізають болгаркою уздовж навпіл. Ці половини розрізаною стороною укладаються наверх. Спочатку на цеглу наноситься товстий шар розчину, а потім самі розрізані половини. При цьому їх вирівнюють деревяним або гумовим молотком.

Після цього укладаються стінки пічки до шостого ряду, тобто до самого верху дверцята піддувала. На сьомому ряду починається монтаж колосника і дверцята топки. Дверцята топки монтується аналогічно процесу закріплення дверки піддувала.

На восьмому ряду необхідно зробити поперечну перегородку. Саме з цієї перегородки бере початок димохід.

Тепер потрібно зробити кріплення для бака, в якому буде підігріватися вода. Для цього між рядами цегли встановлюються кріпильні елементи, які повинні бути досить міцними.

В якості ємності для гарячої води часто використовують готові баки, які мають прямокутний перетин.

Слід зазначити, що між стінкою печі і стінкою бака не повинно залишатися порожнього простору. Такий повітряний зазор стане причиною того, що вода в баку буде ледь теплою.

Після підготовки кріпильних елементів для бака можна укладати всі ряди цегли до одинадцятого, тобто до верхнього краю дверцята топки.

Далі необхідно покласти на дві бічні стінки по всій ширині печі кілька міцних металевих прутів. Для цього можна використовувати арматуру.

При цьому не можна допустити того, щоб арматура перекривала стінки димоходу. Вона повинна закінчуватися на стінках перегородки, яка виготовлялася при кладці восьмого ряду.

На цю арматуру укладаються камені. У їх центрі повинна проходити труба. Сама труба може виготовлятися своїми руками з цегли або бути промислового виробництва.

Краще зробити трубу своїми руками, так як в уже готової трубі доведеться вирізати отвір, щоб встановити заслінку. Заслінка потрібна для того, щоб регулювати потужність витяжки.

На рівні верхнього каменя потрібно зробити в печі дверцята. Вона потрібна для того, щоб поливати камені водою.

Після того як верхній шар цегли буде викладений, можна приступати до висновку труби. Її теж можна зробити своїми руками. Труба повинна проходити через стелю і горище і виходити приблизно на 30-70 см назовні.

Всі місця, де труба стикається з деревяними елементами, необхідно ізолювати будь-яким вогнестійким матеріалом.

Труба повинна мати, як уже говорилося, отвір з заслінкою. Зробити заслінку потрібно на рівні голови, щоб було зручно нею користуватися.

Коли труба виведена, потрібно обштукатурити всю пічку.

Пристрій металевої печі для лазні

Металеву піч для лазні можна зробити своїми руками. Виготовляють такі печі шляхом зварювання листового заліза або чавуну. При цьому використовується лист заліза не тонше 5 мм - лист меншої товщини дуже швидко прогорить.

Весь процес починається з того, що роблять фундамент. Він за своїм устроєм нічим не відрізняється від того фундаменту, який застосовується при виготовленні цегляної печі.

Важливо! Сама піч має два відділення. Перше призначене для топки, друге - для каменів.

Відділення топки має дверцята, в якій знизу свердлять наскрізні отвори. Вони служать піддувалом. Усередині відділення топки доцільно викласти цеглою, щоб збільшити термін служби печі для лазні. Між топкою і відділенням для каменів потрібно встановити суцільну перегородку, на якій будуть лежати камені. У стінці відділення з камінням теж потрібно зробити дверцята, щоб можна було наливати воду.

Від перегородки бере початок і труба. Камені розташовуються навколо неї і за рахунок цього додатково нагріваються.

Найкраще буде взяти металеву трубу. Висота труби повинна бути на 20-30 см більше висоти відділення з камінням. Металева труба облицьовувався цеглою. На рівні її верхнього зрізу робиться отвір з заслінкою.

Збоку до печі приварюється котел, який повинен мати одну загальну стінку з самої піччю для лазні.

Отже, піч-камянку для лазні досить просто зробити своїми руками. Обидві печі мають позитивні і негативні сторони. Основним негативним моментом можна назвати те, що такі печі для лазні мають велику небезпеку виникнення пожежі, якщо не вжити відповідних заходів.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!