Як самостійно побудувати колодязь

Будь-який городянин знає: найсмачніша вода - колодязна. Але як зробити колодязь самостійно? З чого його краще побудувати: з бетону або дерева? Однозначних відповідей не існує, але є умови, проаналізувавши які, кожен зможе самостійно поставити колодязь на своїй ділянці.

Свердловина або колодязь?

Вирішити дилему можна, тільки відповівши на 4 головних питання.

1. Як глибоко залягає водоносний шар?
2. Скільки води потрібно для господарства кожен день?
3. Чи є можливість під час експлуатації колодязя або свердловини використовувати технічні засоби?
4. Чи є електрику на ділянці і як часто трапляються перебої з електропостачанням?

Як відомо, існує 3 відносинах шари: поверхневий (верховодка), грунтові води, артезіанський шар. Перший для видобутку цілющої вологи не підходить: вода тут дуже низької якості, залежить від сезону. Артезіанські джерела залягають на глибині понад 20 м. Зазвичай ці глибинні води відмінної якості і часто, варто до них дістатися, виливаються фонтаном, але щоб це зробити, доведеться споруджувати артезіанську свердловину, що коштує дуже дорого. Крім того, її можуть побудувати тільки професіонали зі спеціальною технікою. Залишаються грунтові води. Щоб добути їх, можна побудувати колодязь або пробурити свердловину. Що краще?

Для буріння свердловини необхідна спеціальна техніка. Щоб побудувати колодязь своїми руками, потрібні прості пристосування. Якщо на шляху буріння попадається камінь, виникають проблеми через невеликого діаметра свердловини. Камінь вийняти важко, бур може зламатися. На його заміну потрібні час і гроші. Діаметр колодязя більше, камінь можна просто обкопати навколо і потім витягти.

Почистити працює колодязь легко своїми руками. Для чищення свердловини доведеться залучати спецтехніку. Більш того, впали в неї предмети (наприклад, насос) дістати неможливо. Це не тільки завдає матеріальної шкоди, але псує якість води зі свердловини.

Для того щоб підняти воду з колодязя, електрику не потрібно. Щоб користуватися свердловиною в момент відсутності енергії, доведеться встановити додатковий движок.

При будівництві колодязя зазвичай виникають тільки дві проблеми: де взяти людей, здатних на важка фізична праця і куди дівати витягнуту на поверхню землю.

Визначення місця і часу для спорудження колодязя

Колодязь роблять там, де грунтові води підходять ближче всього до поверхні (до 20 м). Але як визначити потрібну глибину? Є 3 способи:

1. Використовувати енергетичну рамку або лозу, як це робили в давнину. Успіх не гарантований.
2. Обійти сусідів і зясувати, якої глибини шахти знаходяться на їх ділянках. Якщо цифри у всіх приблизно однакові, можна розраховувати на таку ж глибину.
3. Запросити фахівців, які абсолютно точно визначать місця та глибину залягання грунтових вод.

Що ще потрібно враховувати, підбираючи місце для колодязя:

1. Щоб стічні каналізаційні води не потрапили в колодязь, рити його потрібно на відстані, що перевищує 20 м від туалетів і т.п.
2. Щоб не сталося просідання або руйнування фундаменту сусідніх будівель, колодязь (особливо невеликий, до 7 м) повинен знаходитися не ближче 5-10 м від будівель.
3. Опитуючи сусідів на предмет глибини їх свердловин, варто попросити у них пробу, віднести її в СЕС, щоб переконатися: водою можна користуватися.

Землекоп, який не має досвіду, здатний переплутати верхній водоносний шар з ґрунтовим. Щоб цього не сталося, починати земляні роботи рекомендується через 20-30 днів після повного танення снігу. До цього часу верховодка виснажується, сезонна волога не буде заважати риття. Крім того, з червня по вересень грунтові води знаходяться на максимальній глибині. Добравшись до них, можна бути впевненим: вода в колодязі буде навіть в самі посушливі дні. Копати після настання холодів недоцільно. Якщо ж обставини змушують працювати взимку, грунт слід попередньо прогріти, наприклад, за допомогою великого багаття.

Перед тим як приступити до землерийних роботах, потрібно в обовязковому порядку отримати дозвіл гідрологів, Ростпотребнадзора, місцевих органів влади.

Вибір матеріалів і знайомство з пристроєм

Пристрій найпростішого колодязя незмінно з давніх-давен.

1. Оголовок (наземна частина) служить для захисту від сміття, не дає воді замерзнути взимку. Зазвичай його роблять у формі будиночка або навісу. Добре оформлений оголовок може відмінно вписатися в ландшафт ділянки, стати його родзинкою.
2. Шахта або стовбур для транспортування. Зазвичай він виконується з готових бетонних кілець або мореного дерева. Перший спосіб затратнее, але часу на установку готових кілець потрібно менше, а служать вони довше, гарантуючи якість води.
3. Водоприймач або дно колодязя, де накопичується рідина. Він може бути досконалим (повним), коли кільця або деревина, якої обшитий ствол шахти, впираються в водоносний шар. В цьому випадку наповнення буде йти через стіни. Недосконалий (неповний) приймач влаштований так, що кріплення не стосується дна. Волога надходить через дно і стіни.

Якщо передбачається, що щодобовий витрата буде великим, дно можна розширити донизу і спорудити зумпф. Так називають штучну западину в водотривкому шарі для накопичення додаткового запасу води. Якщо витрата невеликий, ця частина не потрібно: вода буде застоюватися, купувати неприємний смак і запах.

Технологія риття свердловини залежить від матеріалу, яким буде укріплений ствол шахти.

Будуємо колодязь з бетонними кільцями

Щоб зробити колодязь своїми руками, буде потрібно 2 людини. Один буде працювати в ямі, інший виймати грунт. Можна, звичайно, впоратися і одному, але тоді доведеться подумати про додаткові пристосування.

Встановити бетонні кільця можна двома способами.

На обраному місці відзначають краю ями, по діаметру збігається з бетонним кільцем. Вибирається грунт на глибину до 70 см. В утворену западину укладається перший бетонне кільце. Зробити одному це неможливо: кільце важить до 300 кг. Під впливом своєї ваги кільце відразу на кілька сантиметрів зануриться в землю. Тепер потрібно з його внутрішньої частини і з-під стін вибирати грунт. Якщо грунт мяка, робити це краще від центру до країв. На камянистих ділянках зручніше спочатку підкопувати землю під стінами, потім очищати центр. Кільце буде поступово «тонути» в землі. Коли воно опуститься нижче рівня землі на 1-2 см, зверху встановлюють наступне кільце.

Щоб стики були герметичними, в спеціально передбачені жолоби в місцях зєднання рекомендується покласти пеньку. Деякі фахівці рекомендують герметизувати стики за допомогою спеціальних затерли. Однак вони можуть зіпсувати якість питної води або зробити її отруйною. Для того щоб занурення кілець було рівномірним, нижні і верхні сегменти скріплюють 4-5 металевими пластинами. Для цього використовують скоби або болти, які кріплять в заздалегідь заготовлені отвори.

Спочатку копають яму, яка на 30-50 см більше діаметру кілець. Риють, поки вода не стане активно заповнювати яму. Після цього вибирають 4-5 відер ґрунту, в яму опускають кільця, скріплюють між собою, герметизують. Проводять зворотний відсипання, щоб діаметр шахти збігся з діаметром кілець. Як тільки сегменти стануть на місце, насосом відкачують воду, залишають свердловину на добу. Знову відкачують вміст, очищаючи при цьому дно. З-під кілець грунт прибирати не можна: вони можуть опуститися нижче водоносного шару. Чистять дно, поки не буде чітко видно мінімум 3 ключа, що бють з-під землі. Знову залишають на добу, потім починають займатися пристроєм донного фільтра.

Споруджуємо донний фільтр

Фільтр можна не влаштовувати, якщо:

• дно колодязя утворено дуже щільною глиною, через яку бють джерела;
• мяка глина на дні розмивається водою, але колодязь дуже глибокий - частинки глини будуть самостійно осідати, а муть буде збиратися тільки в самому низу. Для її фільтрації досить насипати невеликий шар крупного гравію.

Якщо дно складається з плавуна (піску, насиченого водою), споруджують прямий фільтр. З осики або мореного дуба збивають піддон, що співпадає по діаметру з шахтою. У ньому просвердлюють отвори 1 см. Піддон обертають геотекстилем, опускають на дно, зверху укладають великі камені (щоб щит не виплило), на них насипають 20 см гравію або дрібної гальки. Такий фільтр буде надійно очищати воду, але поступово занурюватися в пісок. Зазвичай через 4-8 років його доводиться виймати і споруджувати новий.

Якщо дно пухке, глиниста, а стовп рідини зверху невисокий, то фільтр влаштовують так;

1. Ретельно очищають дно (відкачуючи вміст).
2. Насипають шар дуже великого щебеню (30 см).
3. Викладають 15 см дрібнішого (бажано в 6 разів дрібніше попереднього) каменю.
4. Укладають 20 см дрібної гальки.

Зворотний фільтр потрібно, якщо дно піщане, але крізь пісок сильно бють джерела. Фільтр, з одного боку, не дасть піску потрапити в воду, а з іншого - не дасть великого сміття, випадково попасшему на дно, перекрити джерела. Роблять його так:

1. Споруджують перший шар з великого, добре промитого кварцового піску. Його можна знайти на річці.
2. Другий шар викладають з шунгита, дрібної гальки або такого ж дрібного гравію.
3. Верхній шар роблять з щебеню 5 см.

Якщо джерела слабкі і вода надходить повільно, можна зробити додатковий стіновий фільтр прямо в бетонних кільцях. Для цього в нижньому кільці пробивають отвори, які набивають сумішшю бетону і гравію. Склад для фільтра готують так:

1. Цемент розводять водою до тих пір, поки його консистенція не буде схожа на сметану середньої густини.
2. Заливають рідким цементом гравій.
3. Перемішують, поки камені не покриються цементом.
4. Отриману суміш забивають у підготовлені отвори, висушують. Розмір гравію підбирають в залежності від того, наскільки великий пісок потрібно відфільтрувати.

деревяний зруб

Для нього найкраще брати морений дуб. Це дуже міцне дерево, яке десятиліттями не піддається гниттю, не псує смакові якості води. Для технічних цілей можна використовувати іншу деревину, але потрібно бути готовим до того, що вона буде фарбувати воду, надавати їй своєрідний смак: для пиття таку рідину використовувати не можна.

Колоди, які будуть потрібні для зрубу, повинні бути:

• звільнені від кори;
• мати однаковий діаметр у верхівки і підстави, однаковий розмір ( 180-200 мм);
• бути абсолютно цілими: без гнилі і потерті;
• стійкими до води.

Якщо вода буде використовуватися для пиття, колоди категорично не можна обробляти хімічними складами: це небезпечно!

Зруб збирається окремо, на землі. Колоди для підземної частини краще зєднувати «в полдерева», «в лапу» або «в чашу». Такі способи мають на увазі, що в зовнішній частині зрубу не виступатиме частин, які завадять рівно спустити зруб в колодязь. Надземна частина може бути скріплена будь-яким вподобаним способом.

Зєднувати колоди в зрубі потрібно настільки щільно, щоб між ними не просочувався сміття або пісок. Герметизувати місця зєднання не можна навіть природними матеріалами: на відміну від мореного дерева вони швидко гниють, отруюючи воду. Вінці зєднуються між собою нагелями (деревяними). Коли потрібну кількість вінців буде укладено, всередині зрубу їх скріплюють довгими (по довжині зрубу) дошками. Вони допоможуть зберегти форму, коли споруда буде опускатися в вириту шахту.

Установка зрубу в шахту

Далі роботи проводяться за наступним алгоритмом.

1. У заздалегідь вириту на 2-2,5 м шахту за допомогою тросів або мотузок обережно опускають готовий зруб. Зробити це потрібно так, щоб не пошкодити стінки шахти.
2. Як тільки нижні колоди встануть на місце, під ними підкопують ніші, в які підкладають опори, зроблені з обрубків колод. Зруб повинен дуже щільно «сісти» на них, тому його рекомендується осаджувати ударами кувалди по верхньому вінця. Щоб не пошкодити колоду, зверху можна покласти брус і бити кувалдою по ньому.
3. Вибирають грунт з-під кожного вінця, потім з середини зрубу.
4. Опори з обрубків виймаються, зруб осаджується в яму, яка утворилася після виїмки грунту. У хід знову пускають кувалду.
5. Коли зруб опуститься нижче рівня землі, нарощують верхню частину.
6. Повторюють пункти 1-4 до тих пір, поки внизу не стане накопичуватися вода.
7. Воду відкачують, продовжують заглиблення і нарощування, поки вода не досягне встановленої глибина.
8. Споруджують донний фільтр так само, як і для бетонного колодязя.

Іноді вода наповнює зруб до того, як буде досягнута потрібна глибина. В цьому випадку можна нижні вінці зробити з подовжених колод, які гратимуть роль опор, жорстко утримують зруб. Всередину зрубу опускають товсту дощату коробку до самого дна, одночасно вибираючи грунт і збирається рідина. Потім з коробки викачується вода і споруджується донний фільтр.

Такий пристрій вимагає певної майстерності, тому не варто приступати до роботи самостійно: краще скористатися послугами фахівців або підтримкою людини, що розбирається в даному виді робіт.

Оголовок - родзинка колодязя

Коли всі земляні роботи закінчені, кільця або зруб встановлені, а чиста вода поступово наповнює колодязь, можна приступати до спорудження оголовка. Його архітектура залежить виключно від фантазії і майстерності організаторів.

Для зрубу підійде така ж наземна частина. Деревяний зруб чудово впишеться в будь-який ландшафт, як і будиночок з дахом: двосхилим або односхилим. Його спорудження починають з будівництва каркаса. На вертикальні стійки потрібно брус 80 100 мм, на нижню обвязку - дошки 40 мм. Дошками зєднують по парі стійок зверху і знизу, потім пари встановлюють навколо колодязя, збирають в єдину конструкцію. Для даху встановлюють крокви, роблять обрешітку.

Обшити будиночок можна дошками, профілем, сайдингом. Для даху підійде черепиця або шифер, будь-який інший покрівельний матеріал. Щоб було зручно діставати відро з водою, в одній зі стінок влаштовують дверцята.

Таким же чином можна влаштувати оголовок з листового заліза. Добре виглядають оголовки, викладені річковою галькою або диким каменем.

Оголовок можна спорудити в формі хатинки Баби-Яги, звичайного деревяного короба, шкатулки, камяного замку. Важливо влаштовувати його так, щоб дощ, пил і сміття не потрапляли всередину колодязя.

Як зробити колодязь своїми руками і при цьому не нашкодити здоровю

Під час копання ями на велику глибину в ній обовязково накопичуються гази, які можуть викликати задуху, отруєння або смерть людини. Найчастіше це метан, який утворюється під час гниття органіки, або вуглекислий газ. У старі часи наявність газу перевіряли, кидаючи в шахту пук палаючої соломи. Сьогодні не рекомендується покладатися на такий примітивний спосіб: краще використовувати сучасні газоаналізатори. Варто дотримуватися і інші правила ТБ:

1. Навіть якщо прилад показує нормальну кількість газу, не варто залишатися в шахті більше 30 хв: вуглекислий газ накопичується постійно.
2. У дуже глибоких шахтах краще працювати з запаленою свічкою: полумя допоможе визначити концентрацію шкідливого газу.
3. Працювати краще удвох. Так і робота буде просуватися швидше, і, якщо станеться нещасний випадок, потерпілий не залишиться без допомоги. Особливо важливо відстежувати стан працюючого внизу, коли глибина шахтного стовбура перевищує 4-5 м.
4. Всі роботи виконувати тільки в касці.
5. Постійно перевіряти стан мотузки, на якій піднімається відро з грунтом: її розрив може спровокувати смертельно небезпечну ситуацію.
6. Якщо при роботі використовуються електроприлади, слід уважно стежити за їх справністю.

Зробити колодязь самостійно можна, але недосвідчений будівельник витратить на це багато часу. Ось чому, якщо немає можливості найняти професіоналів, всі етапи роботи потрібно чітко планувати.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!