Заливка перекриття між поверхами

опис перекриттів

Немає жодної людини, який при будівництві не стикався б з перекриттями для першого поверху.

На даний момент їх налічується 3 види - це деревяні, плитні і моноліти. Кожен з цих варіантів підрозділяється на більш глибокі рівні, що дає значний вибір в підходах.

Найдосконалішим вважається монолітне перекриття, яке можна зробити своїми руками. Тут потрібно вкласти чималу кількість фінансових коштів, сил і часу, але результат потім зможуть бачити навіть онуки, тому що воно буде практично вічним. Але щоб все було саме так, слід розглянути обидва його варіанти - це повний моноліт або половинчастий на металевих балках.

Інструменти і матеріали

Нам потрібні:

• лист А3;
• олівець з гумкою;
• рулетка.

На цьому етапі відбувається повний розрахунок всіх засобів і матеріалів, які будуть використовуватися в подальшому. При бажанні можна правильно розрахувати все до дрібниць.

1. Спочатку слід зробити план поверхні першого поверху, на якій буде проводитися заливка перекриття. При відкритій поверхні 10 * 10 м можна обійтися без додаткових несучих стін, але якщо площа більша, то бажано мати в наявності хоча б одну несучу перегородку, тому що маса плити буде вельми великий. За периметр береться зовнішня стінка будівлі, тому що несучої повинна бути вся стіна, а не її частина.
2. Проводиться розрахунок фанери, яка буде використовуватися для того, щоб зробити опалубку. Для цього потрібно знати просту формулу: площа + периметр * висоту опалубки. У повного моноліту вона дорівнює 0,3 м, тоді як у половинчастого 0,12-0,2 м. Так для будинку з периметром в 10 * 10 м буде потрібно 100 мsup2- суцільного і 12 мsup2- пиленого по 0,3 м листа.
3. Наступним етапом слід зробити розрахунок того, скільки необхідно покласти цементного розчину. Тут формула буде проста площа * висоту-5% (які підуть на армування). Таким чином для того ж будинку буде потрібно 28,5 мsup3- розчину. А з урахуванням того, що середній автоміксери вміщує в себе 8-9 мsup3- розчину, то буде потрібно замовити 4 машини.
4. Армування також варто заздалегідь прорахувати. З урахуванням стандартного кроку в 0,5 м формула буде виглядати наступним чином: довжина * ширину * 4 - це розмір одного шару. При максимальній плиті без двутавров таких шарів буде два. Тобто для цього ж будинку буде потрібно 800 м армирующего прута + 2% на скоби.
5. Балки (двутаври) розраховуються за найпростішою формулою: ширина / 2. Це їх кількість. Як правило, їх довжини вистачає для одного перекриття.

Розраховувати цвяхи, поліетилен, толь та інші матеріали з самого початку не варто, тому що кількість цвяхів може варіюватися, а толь і поліетилен рівні периметру + 5%.

Підготовка до зведення

• фанера ламінована 20 мм і товщі;
• молоток з цвяхами;
• деревяні балки (100 * 100) або металеві розпірки (2,5 і товщі);
• толь;
• поліетилен;
• прут армований А500С;
• дріт мяка.

1. Установка опалубки між поверхами своїми руками. Опалубка встановлюється відразу на поверсі, де будуть проводитися роботи. Тут важливо, щоб вся площа була зроблена на совість і всі стики правильно збігалися один до одного. Стінки слід прибивати вертикально на дно, тому що якщо їх прибити до ребру, то буде шанс, що під тиском бетону можуть не витримати цвяхи (випадки виняткові, але бувають).
2. Під опалубку своїми руками монтується підтримуюча система, що складається з деревяних балок і металевих розпірок. Балки встановлюються на кожному мsup2-, тоді як розпірки можна ставити в співвідношенні 1 до 2, тобто в 2 рази рідше. Абсолютно кожна повинна бути ідеально встановленої, а потім тричі перевіреної на стійкість. Тиск з боку бетону на них буде по 500 кг, і при цьому вони не повинні навіть поворухнутися. В іншому випадку всі праці можуть звестися нанівець.
3. Як тільки система була правильно встановлена і перевірена знизу, слід піднятися наверх і знову все перевірити ще раз. Просто погуляти зверху важким кроком буде цілком достатньо. Якщо під ногами все твердо і немає більше сумнівів, підлогу для гідроізоляції правильно буде укласти своїми руками толем або поліетиленом, після чого матеріал піджимається чимось важким і можна приступати до наступного етапу роботи.
4. Армування проводиться таким чином: викладаються прути по всій довжині з кроком в 0,5 м, після чого на них хрестом викладається аналогічний шар. Всі звязки на стиках відбуваються за допомогою мякого дроту. Як тільки буде готова нижня лати, слід приступати до виготовлення верхньої. Робиться вона аналогічним чином, але між собою повязувати їх не варто ні в якому разі.
5. Скоби робляться своїми руками за допомогою того ж армирующего прута. Вигинаються вони буквою U (природно, перевернутої) і встановлюються з частотою 1 шт на 4 мsup2-. Верхній рівень кріпиться на висоті в 25 мм від стелі заливки, а нижній - дзеркально від опалубки. Все привязується мяким дротом і перевіряється на міцність. Якщо арматура не має вільного ходу, то це якісно виконана робота, але якщо вільний хід є, то слід знайти причину і переробити. Під час заливки бетону нічого не повинно бути пошкоджено через таких недоліків.

Основна частина роботи

• лопата штикова;
• лопата совкова;
• лом;
• поліетилен;
• розчин 500 марки.

1. При замовленні автоміксера важливо враховувати, що у нього повинен бути в наявності спеціальний шланг для подачі бетону на висоту поверху. Робити розчин своїми руками не доцільно, тому що навіть за допомогою бетономішалки зробити потрібну кількість за короткий термін буде просто неможливо. А якщо не вкластися в стислі часові рамки, то застигання буде нерівномірним, що загрожує недовговічністю. Правильно було б залити все перекриття між поверхами за один світловий день.
2. Під час заливки слід скористатися допомогою ще хоча б одну людину, в іншому випадку все може істотно розтягнутися за часом. Під час процесу заливки не варто ні в якому разі стояти на одному місці. Завжди потрібно переміщатися, щоб тиск на підтримуючу опалубку систему було рівномірним. Само по собі тиск розчину має 500 кг, але при падінні вага може збільшитися досить серйозно. Ідеальний варіант - це рівномірна заливка пластів, яка дозволить всім чітко виконувати свою роботу, а потім відібється на міцності.
3. У той час, поки одна людина тримає шланг з розчином, помічник (і) орудують лопатами перемішують розчин, щоб випустити з нього повітря. Єдине, що варто при цьому враховувати, це те, що знизу знаходиться гідроізолятор, який ні в якому разі не можна пошкодити.
4. Коли заливка закінчена, отриманий результат слід накрити поліетиленовою плівкою на термін 28-30 днів. Час від часу при цьому треба змочувати водою верхній шар, щоб бетон набрав потрібну міцність. За місяць всі застигне, тоді можна буде продовжувати будівництво далі.
5. Через місяць слід своїми руками демонтувати всю підтримуючу систему, зняти поліетилен з бетону і за допомогою лома зняти фанеру.

За підсумками виходить чудове перекриття для першого і другого поверху, зробити яке не так просто, але при вигляді підсумку стане зрозуміло, що це було того варте.

Зведення моноліту між поверхами на балках

• балки сталеві (двутаври);
• фанера ламінована 20 мм і товщі;
• молоток з цвяхами;
• або металеві розпірки (2,5 і товщі);
• толь;
• поліетилен;
• прут армований А500С;
• дріт мяка;
• розчин 500 марки;
• лопата штикова;
• лопата совкова;
• лом.

Основна частина роботи тут нічим не відрізняється, але відрізняється товщина майбутньої плити (в 1,5-2 рази вже), кількість цементу, а також підтримує система. Покласти таке бетонне перекриття буде ще простіше за часом.

1. Перед початком монтажу опалубки слід класти балки. Ідеально їх укладати по ширині вузької стіни, але якщо всі рівні, то бажано паралельно стіні при вхідних дверей.
2. Зверху монтується опалубка і всі її складові. Важливо враховувати, що армування тут проводиться не в 2 шари, а всього в 1 (посередині). Всі формули залишаються аналогічними, змінюються лише коефіцієнти.
3. Як підтримуючу систему краще використовувати металеві розпірки, яких потрібно зовсім не багато, тому що балки дають додатковий запас міцності. Однією розпірки вистачить на 2,5-3 мsup2- в довжину.
4. Після завершення роботи всі аналогічним чином демонтується.

Є й додаткові аспекти, які звеличують дане бетонне перекриття по відношенню до звичайного моноліту.

1. Монолітне перекриття, укладене між поверхами на балки, володіє підвищеним запасом міцності, тому що знизу його утримує сталевий каркас.
2. Бетону йде в 1,5-2 рази менше, відповідно, і ціна нижча.
3. Через балки зручно вести проводку, тому що це не торкнеться стан стелі зовсім. А монтаж навісного стелі буде в радість робітникові, тому що практично вся конструкція готова спочатку.

Підбиття підсумків

Монолітне перекриття, зроблене своїми руками, може прослужити не одне століття, якщо все зроблено за технологією, описаної вище. Тут немає нічого складного або незвичайного, але потрібно терпіння і старанність, тільки в цьому випадку можна до кінця бути впевненим, що виконана робота буде приносити радість ще й онукам.

Перед тим як починається заливка бетонного перекриття, правильно буде ознайомитися з прогнозом погоди на 1-2 тижні вперед, адже якщо будуть опади, то укласти матеріал буде просто неможливо.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!