Який фундамент зробити під будинок з блоків?

Практичний забудовник все частіше вибирає для зведення свого будинку блоки з пінобетону або газосилікату. Це виправдано гідними характеристиками цих матеріалів. Більшість робіт на будівельному майданчику власник прагне зробити своїми руками і потребує інформації, яка допоможе йому зробити фундамент під блоки. Потрібно детальніше розглянути процес зведення різних типів підстав, що підходять для таких будівель.

Монолітний стрічковий фундамент

Його обирає переважна більшість забудовників. Чому саме він? Тому що піноблок (або інший пористий камінь) має низьку опірність на вигин, і під час сезонних переміщень грунту великий ризик того, що по стінах завдання, що не має монолітної міцної основи, підуть тріщини. Такий фундамент буває двох видів: заглиблений і мелкозаглубленний.

Як правильно вибрати глибину стрічки?

Призначення будь-якого підстави для будинку - витримати навантаження, правильно її розподілити, компенсувати сили сезонних переміщень грунту.

У підручниках і інструкціях по будівництву запропоновані формули розрахунків правильної закладки фундаментів, але всі ці відомості на практиці рідко застосовуються. Приватному забудовнику важливіше зрозуміти основні причини, які мають вирішальний вплив на вибір глибини котловану або траншеї під заливку бетоном. глибина фундаменту - це показник того, наскільки далеко розташована підошва підстави від поверхні грунту.

Широко поширене переконання, що стійкість основи безпосередньо залежить від того, розташована вона вище ТПГ (точки промерзання грунту), або нижче. Насправді цей фактор в більшості випадків не має такого важливого значення. Думка опитаних виконробів таке: в більшості випадків для каркасніков і блокових будинків цілком достатньо мелкозаглубленние монолітної стрічки (не більше 50 см, оптимально - 40 см), незалежно від того, яка в цьому районі ТПГ. Класичний розрахунок такий: мелкозаглубленний - це той, чия підошва розташована на такій відстані від поверхні грунту, яке становить 1/3 до точки його промерзання.

Є правила, дотримуючись яких, можна самостійно визначити, скільки сантиметрів буде досить саме на цьому будівельному майданчику.

• якщо грунт пучиністий (глина і суглинки) і підземні води підходять близько, то забудовнику не пощастило: він зіткнувся з найскладнішим варіантом. Вибір тут такий: або «плаваюча» плита, або монолітна стрічка нижче ТПГ;
• якщо грунт пучиністий, але не перезволожений, підошву можна встановлювати на глибині 1,7 м навіть у тому випадку, якщо ТПГ значно нижче. Але висота стрічки або опор повинна бути не нижче 80 см;
• якщо рівень підземних вод і ТПГ збігаються, підошва повинна розташовуватися нижче точки промерзання на 20 см;
• якщо грунт болотистий або рухливий (піщаний), то оптимальні гвинтові палі.

Етапи будівництва МЗЛ

1. Розмітка - дуже важливий етап. Від того, наскільки правильно вона проведена, залежить естетичність будівлі і його надійність. Для роботи потрібні кілочки, рулетка, гідроуровень, шнурка або стрічка. Спочатку знаходять кутові точки. Правильність їх розташування перевіряється відповідно до правила: діагоналі повинні бути однакової довжини. Після зовнішньої розмітки проводиться внутрішня. Так визначається товщина стін і перегородок. Слід зазначити місця, де будуть знаходитися віконні та дверні прорізи, так як там знадобиться посилене армування.
2. Формування траншеї. Її ширина повинна бути на чверть більше, ніж товщина стін. Глибина МЗЛ - 20-50 см.
3. Необхідно вирівняти дно рову. Це роблять за допомогою гидроуровня. Потім грунт потрібно ущільнити.
4. Настилається руберойд або інший водонепроникний матеріал.
5. Відсипається пісок. Товщина шару - 5-7 см. Він теж вирівнюється і ущільнюється.
6. Далі, потрібно зробити відсипання гравієм або щебенем на товщину 25-20 см. Цей шар можна додатково гідроізолювати, протоку рідким цементно-піщаним розчином.
7. З дощок або вологостійкої фанери монтується опалубка. Вона вибудовується всередині рову. Внутрішню сторону можна захистити поліетиленовою плівкою. В цьому випадку пиломатеріал не постраждає і буде придатний для використання в будівництві.
8. Збирається армопояс. Він виглядає у вигляді сітки з прутків товстої арматури (8-12 мм). Висота цього каркаса повинна бути нижче рівня опалубки на 20-15 см, а його стінки - відстояти від дощок на 7-10 см. Збірка арматури проводиться або за допомогою зварювання, або вязанням дротом.
9. Проводиться заливка бетону. Якщо він готується самостійно, то пропорції такі: 1 частина просіяного піску і 3 частини цементу марки М400.

Пристрій стовпчастого фундаменту під блоки

Така підстава будинку дає меншу усадку і добре витримує сили морозного обдимання. Цей тип фундаменту під блоки гарний і тим, що дешевше стрічкового. Щодо глибини установки опор слід дотримуватися вищенаведених рекомендацій. В середньому, в умовах зволоженого пучинистого грунту підошва стовпа повинна знаходитися на 30 см нижче ТПГ.

Які вироби годяться як стовпчастих опор?

• виготовлені на заводі залізобетонні палі, балки і стовпи з мінімальним перетином 40 см;
• збірні і монолітні;
• самостійно виготовлені з азбестоцементних труб або за допомогою деревяної опалубки;
• стовпи з бутобетона перерізом не менше 40 см;
• можна використовувати бетонні блоки під фундамент для каркасніков та інших легких будинків.

якщо передбачувана навантаження на фундамент невелика, то достатня відстань між опорами - 1,5-1,7 м. Якщо від одного блоку під фундамент до іншого виходить більше 2 м, то ці опори потрібно перевязувати ростверком (бетонної стрічкою, яка формується за допомогою опалубки за принципом пристрою МЗЛ) .

Послідовність етапів зведення стовпчастого фундаменту

1. Підготовчий. На будівельному майданчику проводиться вирівнювання грунту і розбивка плану майбутнього будинку. Грунт знімається на весь родючий шар по всій площі, виходячи за її межі не менш, ніж на 1,5 м.
2. Кілочками відзначається місце розташування блоків під фундамент, все орієнтири перевязуються стрічкою і перевіряється правильність виробленої розмітки.
3. Для встановлення стовпа викопується вручну або за допомогою бура яма, яка повинна бути більше товщини опори на 20 см.
4. Проводиться відсипання піску, який проливається водою і утрамбовується.
5. Заливається опорна подушка з цементно-піщаного розчину.
6. Встановлюється стовп, за допомогою рівня вивіряється його вертикаль. Встановлюються розпірки, які зафіксують опору в потрібному положенні.
7. Проводиться зворотна засипка з додаванням гравію (щебеню). Цей процес ведеться пошарово з обовязковою утрамбовкой.
8. Для більшої стійкості рекомендується зробити перевязку ростверком.

Установка фундаменту під блоки з бетонних паль

Для його зведення використовується спеціальна техніка: сваезабівная. Це досить дороге задоволення, тому приватники рідко використовують цей тип основи для свого будинку. Можна встановлювати ці опори і самостійно за принципом стовпчастого фундаменту під блоки.

Які можна використовувати палі?

• форма може бути будь-яка: кругла, прямокутна, трапецієвидна;
• можуть бути як порожнистими, так і литими;
• за типом матеріалу: залізобетонні, деревяні, залізні, з бутобетона, бетонні.

Установка однієї опори за допомогою спецтехніки обійдеться, в середньому, в 3900 руб. Набагато економніше бурити свердловини власноруч, використовуючи ТІБЕ. Але процес цей дуже трудомісткий і тривалий, тому досить рідко використовується на практиці. Послідовність робіт по зведенню фундаменту палі та ж, що і у столбчатого.

Монтаж фундаменту під блоки з бутового каменю

Бутом називають камені черепашнику, доломіту, туфу, граніту, пісковику, вапняку. Цей тип підстави хороший тим, що не вимагає складних земляних робіт. Досить зробити по периметру будівлі (з урахуванням внутрішніх стін) неглибоку траншею. Якщо грунт на ділянці щільний і підземні води глибоко, бут можна укладати безпосередньо на нього. Влаштовується цей тип фундаменту під блоки з пінобетону, газосилікату, шлакоблоки, арболітові, бетонні. Він підходить для будь-якої будівлі і будь-якого грунту, навіть пучинистого і глибоко промерзає.

Оптимальний варіант - купити плитняк. Він найбільш зручний в укладанні і максимально стійкий в порівнянні з іншими видами буту. Важливо, щоб камінці не були шаруватими, вологими, з вкрапленнями глини. Для перевірки придатності слід вдарити по його поверхні молотком. Якщо матеріал хороший, він не розсиплеться, а видаваний звук буде дзвінким.

Етапи робіт по зведенню бутового стрічки

1. Знімається родючий шар землі там, де на це вказує розмітка.
2. За допомогою гидроуровня дно траншеї вирівнюється, потім грунт ущільнюється.
3. На товщину 5-7 см відсипається пісок, проливається водою і утрамбовується.
4. Внахлест на 5-10 см настилається руберойд.
5. Монтується опалубка. Її внутрішня сторона захищається поліетиленовою плівкою.
6. Готується цементно-піщаний розчин. Рекомендації як для всіх фундаментів: співвідношення цемент-пісок - 1: 3, марка сполучного - не нижче М400. Розчин повинен бути досить рідким, щоб зміг заповнювати всі зазори між камінням.
7. Встановлюються кутові камені. Їх називають «маякові».
8. Основне правило укладання подальших каменів: вони не повинні стикатися один з одним. Між бутом завжди повинна бути прошарок цементно-піщаного розчину.
9. Для заповнення щілин між великими каменями потрібно щебінь. Кожен шар ущільнюється молотком і заливається розчином.
10. Процес формування стрічки з буту довгий і кропіткий. Цього разу не вистачає: така підстава одна з найнадійніших.

Пристрій фундаменту під блоки з гвинтових паль

Його давно облюбували військові і понад 100 років використовують для швидкого монтажу і демонтажу своїх обєктів. Це говорить про високу надійність такого підстави для будинку. Щоб продавець не навязав палі більший і дорожчий, ніж насправді потрібно, потрібно розібратися в тому, які підійдуть для фундаменту під блоки. Для будинків такого типу оптимальним вибором буде опора діаметром 8,9 см і довжиною 2-2,5 м. Можна і менше, так як паля встановлюється на глибину нижче точки промерзання, а вона буває різна.

Важливо звернути увагу на наявність антикорозійного покриття. Зазвичай виробник продає труби грунтовані та пофарбовані. Але не буде зайвим нанести ще один шар фарби самостійно, так як така послуга пропонується продавцем на платній основі. За технологією гвинтова паля встановлюється за допомогою спецтехніки: ямобура або гідробур на базі екскаватора. Але можна купити основу без оголовка (вона буде дешевше) і монтувати ці опори вручну.

Що потрібно для самостійної установки гвинтових паль?

1. Гідроуровень, рулетка, магнітний рівень.
2. Все необхідне для розмітки.
3. Кувалда або потужний молоток.
4. Лом, лопата.
5. Болгарка.
6. Бур.
7. Два відрізка труб перетином 50 мм і довжиною не менше 2,5 м.

Етапи робіт по монтажу гвинтових паль

• за допомогою розмітки визначається місце розташування кожної опори;
• в потрібних точках буряться лунки для фундаменту під блоки. Вони за всіма розмірами повинні бути менше, ніж паля;
• до стовбура опори кріпиться магнітний рівень;
• в отвори, розташовані у верхній частині палі, протягують лом і починається процес закручування в грунт;
• лом нарощується з обох сторін важелями у вигляді відрізків труб і процес триває до тих пір, поки паля провертається в грунті;
• допустиме відхилення опори по вертикалі - не більше 2% від довжини стовбура;
• якщо на шляху просування виникають перешкоди у вигляді каменів, допустимо перенести опору, але не більше, ніж на 15 см;
• після установки все палі вирівнюються по горизонталі (підрізають болгаркою);
• встановлюється нижня обвязка.

Є ще один тип підстави, яке оптимально для будинків з невеликою вагою. Це фундамент Семикіна. Монтується він за допомогою автомобільних покришок, заповнених на 2/3 обєму піском. Незважаючи на всю чудакуватість цієї ідеї, ті, хто нею скористався - не натішиться. Вони і в грошах добре заощадили, і отримали основу, що довела свою надійність на практиці. Так що видів підстав для будинків з блоків досить, щоб кожен забудовник зміг вибрати для себе найбільш прийнятний варіант.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!