Як зробити монолітний фундамент?

Кожен забудовник перед початком будівництва свого житла замислюється про те, який тип фундаменту йому вибрати. І в більшості випадків все приходять до одного висновку: найнадійніший і вигідний - монолітний. Під цим словом мають на увазі таку підставу для побудови, яке виконано із залізобетону. Варіантів може бути два: або стрічка, або плита. Пристрій монолітного фундаменту забезпечить будівлі необхідну міцність і захистить його від переміщень грунту.

Матеріали і інструменти, які будуть потрібні в процесі робіт

• цемент марки М300-М400;
• пісок середньозернистий просіяний;
• гравій або щебінь дрібної і середньої фракції;
• пластифікатор для бетону;
• вода;
• арматура товщиною 6 мм і 12014 мм для виготовлення армопоясу;
• вязальний дріт;
• гідроізоляційний матеріал;
• пиломатеріал для монтажу опалубки;
• бетонозмішувач;
• лопати;
• гідроуровень (не менше 15 м довжини);
• будівельний рівень і косинець;
• разметочная шнурка;
• віброплита;
• зварювальний апарат, якщо вирішено зварювати, а не повязувати арматуру.

Пристрій монолітного стрічкового фундаменту

Така основа для будівлі може бути виконана в двох варіантах: із заглибленням і без такого.

Перший закладається на 30 см нижче точки промерзання грунту в регіоні будівництва. Мелкозаглубленний - на глибині 20-40 см від поверхні грунту. Пристрій обох в плані переліку робіт аналогічно, але перший відрізняється більшою трудомісткістю через великий обсяг земляних робіт.

Розмітка.

Цей етап дуже важливий, тому що визначає правильність периметра майбутньої будівлі. Виробляється розмітка за допомогою деревяних (пластмасових, металевих) кілочків, гидроуровня і шнурки. Перед початком цієї роботи ділянку слід вирівняти, очистити від бурянів і сміття, грунт в потрібних місцях ущільнити. На будівельному майданчику знаходять за допомогою гидроуровня найнижчу точку і від неї починають виробляти розмітку.

Правильність периметра перевіряється наступним чином: потрібно за допомогою відрізків мотузки виміряти діагоналі між кутовими кілочками. Довжини повинні співпасти. Якщо цього не відбулося, то кілочки переносять до тих пір, поки не добються належних розмірів. Після визначення зовнішніх кордонів фундаменту приступають до розмітки внутрішніх. Для цього від шнурки всередину прямокутника відступають на ширину стрічки (в більшості випадків досить 30-40 см) і знову виставляють кілочки і натягують між ними шнурку.

Далі за допомогою рулетки знаходять місця віконних і дверних прорізів і позначають їх кілочками. Це важливі маяки, так як в цих місцях потрібно посилене армування бетону. Приступають до розмітки внутрішніх несучих стін і перегородок. Тут теж визначають кордони з урахуванням ширини бетонної стрічки. Кілочки повинні міцно входити в грунт і не зміщуватися.

формування траншеї

Для пристрою монолітних заглиблених фундаментів використовують будівельну техніку: екскаватор. Для мелкозаглубленних в більшості випадків обходяться своїми силами або залучають помічників з числа друзів і родичів. Ширина траншеї повинна бути така, щоб в неї помістилася опалубка. Кілочки під час риття рову прибирають тільки в тому місці, де в даний момент працюють. Після того як в цьому місці зявиться яма потрібної глибини, маяки знову встановлюють на належне їм місце з обовязковою вивірянням правильності установки.

Після завершення цього етапу робіт починають вирівнювати дно траншеї і утрамбовувати грунт. Для цієї мети використовують або виброплиту, або саморобні пристосування у вигляді відрізка бруса або колоди з укріпленими в верхній частині ручками. Після цього приступають до гідроізоляції. На дно рову настилають 2-3 шари руберойду з перетином листів в 5-10 см.

Піщана і гравійна подушки

Далі проводиться відсипання піску. Для пристрою монолітного фундаменту річковий пісок не підійде, потрібно карєрний великої або середньої зернистості. Товщина шару - 5-7 см.

Піщану подушку слід вирівняти, добре пролити водою зі шланга і утрамбувати. Після чого починають насипати в рів гравій або щебінь. З цієї подушкою надходять аналогічним чином: вирівнюють і утрамбовують. Товщина шару - 10-15 см для мелкозаглубленного і 20-25 для фундаменту з закладанням нижче точки промерзання грунту. Після чого приступають до монтажу опалубки.

Будівництво опалубки

Для цієї мети можна брати як новий, так і старий пиломатеріал. Якщо згодом дошки будуть використовуватися в будівництві будинку, то внутрішню сторону опалубки закривають щільним поліетиленом. Це захистить деревину від впливу бетону, і стінки фундаменту вийдуть рівними і акуратними.

Опалубка збирається всередині траншеї і зміцнюється укосинами, для того щоб деревяні стінки витримали тиск бетону. Кріплення проводиться з допомогою цвяхів або саморезов зсередини назовні. В цьому випадку демонтаж буде простішим. Під час робіт невпинно відстежують горизонтальність стін конструкції.

Виготовлення армуючої сітки

Вона виконується з прутків арматури двох видів: для горизонтальних стійок - перетином 12-14 мм, для вертикальних - 6 мм. Армопояс виготовляється поруч із траншеєю. Спочатку на грунт викладаються товсті горизонтальні прутки. Відстань між ними має бути менше ширини стрічки на 7-10 см. Арматура звязується або зварюється між собою так, щоб вийшли дві паралельні лінії. Тепер нарізають більш тонкі прутки, укладають їх поперек довгих арматуріни і зєднують всі деталі зварюванням або вязанням дротом. Крок поперечок - 30-40 см.

Далі приступають до заготівлі вертикальних стійок. Вони повинні розташовуватися на кожній з горизонтальних ліній сітки з кроком 40-50 см. Висота вертикальних стійок повинна бути такою, щоб армопояс на 5 см не доходив до дна траншеї і був на 5 см нижче кромки опалубки. Готову сітку встановлюють всередину деревяного каркаса.

заливка бетону

Якщо вирішено використовувати бетон заводського приготування, то пристрій фундаменту можна завершити за один день. Якщо розчин буде виготовлятися самостійно, то заливка буде пошаровим. Кожен наступний шар заливається тільки тоді, коли попередній "схопиться". Розчин самостійного приготування повинен відповідати пропорціям: 3 частини піску, 1 частина цементу, вода.

В процесі робіт потрібно невпинно ущільнювати бетон, для того щоб не утворювалися повітряні каверни. На ніч на випадок дощу опалубку потрібно накривати брезентом або поліетиленом. Вдень у сонячну погоду періодично проливати водою, захищаючи стрічку від пересихання. Повне дозрівання бетону відбувається через 3-4 тижні. Але опалубку можна зняти раніше. Однак проводити подальші роботи, монтаж нижньої обвязки, не рекомендується.

Пристрій монолітного плитного фундаменту

Процес робіт тут багато в чому аналогічний попередньому. Але обсяг земляних робіт в рази більший. З цієї причини для формування котловану орендують екскаватор. Подальші роботи такі:

1. Вирівнювання і ущільнення грунту.
2. Гідроізоляція.
3. Пристрій піщаної і гравійної подушок.
4. Армування.
5. Заливка бетону.

Будь-монолітний фундамент можна утеплити. Якщо це плита, то вона так і називається: утеплена плита. Іноді можна зустріти і таку назву: УШП (утеплена шведська плита). Але суть будь-якої з них однакова. Для того щоб монолітний фундамент вийшов "теплим", на гідроізоляційний шар укладаються листи пінопласту завтовшки 3-5 см. Теплоізоляційний матеріал повинен якомога щільніше прилягати одне до одного. Після цього приступають до формування подушок.

Монолітна плита або стрічка можуть бути і "плаваючими". Пристрій фундаменту цього типу передбачає наявність піщаної подушки великої товщини. Вона є відмінним амортизатором і компенсує всі сезонні переміщення грунту. Стрічка або плита немов плавають на грунті, звідси і назва такої основи для будівель.

Пісок відсипав не поспішаючи, пошарово (по 5-7 см), обовязково вирівнюють по горизонталі, проливають водою і ретельно утрамбовують. По завершенні відсипання подушці потрібно дати кілька днів на те, щоб вона осіла. Всі інші роботи аналогічні вищеописаним.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!