Як своїми руками побудувати стрічковий фундамент?

Недорога і нескладна в пристрої бетонна стрічка користується великою популярністю у приватних забудовників. Цей тип фундаменту один з найменш трудомістких, підходить для переважної більшості щодо легких будівель. До них відносяться каркасні будинки, з піноблоків, з засипними стінами, щитові, з сендвіч-панелей. В умовах щільного грунту і теплого клімату на таку основу можна поставити невелику цегляна будівля. Будівництво стрічкового фундаменту часто виконують своїми руками, запрошуючи на особливо трудомісткі процеси 1-2 помічників.

Розробку проекту фундаменту рекомендується замовляти професіоналам. Але багато приватників і в цій складній справі обходяться своїми силами. І це зрозуміло: для того щоб вибудувати правильну конфігурацію стрічок, потрібно знати декілька нескладних правил:

• ширина стрічки повинна бути більше товщини стін мінімум на 20 см;
• висота основи над поверхнею грунту вираховується виходячи з планів забудовника. Якщо буде облаштовуватися підвальне приміщення, то висота стрічки повинна бути не менше 50 см;
• стрічка повинна бути однакової ширини на всьому протязі фундаменту, і під несучими стінами, і під перегородками;
• в тих місцях, де будуть встановлюватися вікна і двері, потрібно посилене армування бетону;
• в роботі рекомендується використовувати теодоліт, або лазерний рівень, так як витримати горизонтальність заливки вкрай важливо.

Розрахунок глибини закладення стрічкового фундаменту

У регіонах з холодним кліматом, там, де точка промерзання грунту знаходиться нижче 1 м, підошва основи повинна розташовуватися нижче неї на 20-30 см. Це не дозволить силам обдимання виштовхувати і деформувати бетон. У тих місцях, де морози довгі і суворі, рекомендується утеплювати стрічки пінопластом. Це можна зробити як знизу, так і по обидва її боки.

Якщо на ділянці будівництва грунт глинистий з високим вмістом вологи, слід знати, що ці умови найскладніші для зведення стрічкового фундаменту. Щоб його правильно побудувати, потрібно правильно розрахувати глибину закладення і закласти "плаваючу" подушку з піску. Вона стане своєрідним компенсатором при переміщеннях грунту під час його відтавання і замерзання.

Там, де підземні води проходять далеко від поверхні грунту, можна безбоязно побудувати фундамент на невеликій глибині, 20-40 см. У цьому випадку він буде називатися мелкозаглубленним стрічковим. Така основа відмінно підходить для невеликого будинку в 1-2 поверху з відносно легким вагою, лазень, гаражів, хозблок. Але, якщо не дивлячись на низький залягання підземних вод, грунт на ділянці рухливий (з великим вмістом піску), то заглиблювати основу потрібно на відстань не менше 1 м.

Як правильно зробити розмітку під стрічковий фундамент?

1. Перш за все потрібно підготувати майданчик, на якій вирішено розмістити будівлю. Її вирівнюють, наскільки це можливо, звільняють від бурянів і будівельного та іншого сміття.
2. Перша лінія найважливіша: відштовхуючись від неї, буде виводитися весь інший периметр. Тому потрібно визначитися, щодо якого орієнтира буде розташовуватися будинок: забору, дороги, сусідніх будівель.
3. Важливе правило: якщо ширина стрічки більше товщини стін (як правило, так і трапляється), то до розмірів будівлі слід додати 1/2 цього показника.
4. Перший вбитий кілок повинен позначити правий кут будівлі. Про нього відміряється відстань, рівну довжині (ширині) будинку і встановлюється другий кілочок. Між ними натягується стрічка або спеціальна дорожня шнурка.
5. Для того щоб роботи по виведенню кутів були простіше, майстри користуються простим пристосуванням, яке в правильному виконанні дає точний прямий кут. Виготовити цей "інструмент" нескладно: потрібно взяти три таких відрізка мотузки, щоб їх довжини перебували в співвідношенні 3: 5: 4 частини. Наприклад, 1,5: 2,5: 2 метра. Всі кінці потрібно звязати таким чином, щоб вийшов трикутник.
6. Далі забиваються ще два кілочка, що позначають інші кути будинку. Для того щоб прямокутник був абсолютно точним, використовують ще одну хитрість: вимірюють його діагоналі і коригують розташування кілочків до тих пір, полку вони не стануть однаковими.
7. Після того як буде виведений зовнішній периметр, приступають до вибудовування внутрішнього. Для цього від кожного кута по обидва боки відходить від нього розмітки відміряють ширину стрічкового фундаменту. У цих точках встановлюються тимчасові кілочки. Далі, між протилежними натягується шнурка, вона і позначить внутрішній периметр.
8. Аналогічним чином знаходять лінії несучих стін і перегородок. Місцезнаходження вікон і дверей позначають кілочками.

Траншея і відсипання під стрічковий фундамент

Не забираючи розмітки (вона знімається тільки в тих місцях, де формується рів), викопують грунт на потрібну глибину таким чином, щоб ширина траншеї була на 10 см в обидві сторони більше, ніж ширина стрічки. Навіть в тому випадку, якщо для цієї роботи орендований екскаватор, розмітка повинна зберегтися. Дно рову вирівнюється вручну, вивести горизонталь допоможе гідроуровень.

Далі, щоб побудувати фундамент своїми руками, буде потрібно або віброплита, або пристосування з відрізка колоди або бруса для трамбування ґрунту. Траншею починають заповнювати піском (не русла), одночасно вирівнюючи його по горизонталі. Товщина шару залежить від того, яка глибина закладення стрічкового фундаменту обрана. Якщо він мелкозаглубленний, то достатньо 5-7 см. Якщо глибокого закладення, то можна відсипати на 10-15 см. Для "плаваючою" подушки потрібно 30-40 см.

Правила відсипання наступні: проводиться вона пошарово. Кожен піщаний рівень слід вирівняти, добре пролити водою і, після того як вона піде в грунт, утрамбувати. Для того щоб подушка дала усадку, їй потрібно 1-2 дні. Якщо шар невеликої, то можна відразу починати заповнювати рів щебенем або гравієм. Для цієї мети підійдуть камені середньої фракції 20/40. Принцип відсипання той же: вирівнювання та ущільнення.

Гідроізоляція і утеплення стрічкового фундаменту

Коли відсипання буде завершена, в траншею заливається "худий" бетон. Це цементно-піщаний розчин, приготований в пропорції 1: 3 з такою кількістю води, щоб склад був досить рідким. Цемент можна брати марки М200 або М300, але пісок повинен бути обовязково карєрний і середньої зернистості. Проливають щебінь до тих пір, поки на його поверхні не зявиться тонкий прошарок розчину. Тепер траншею потрібно залишити на 2-3 дні для дозрівання бетону.

Технологія будівництва фундаменту допускає утеплення його підошви пінопластом. Але укладатися цей матеріал повинен тільки на гідроізоляційний шар. Тому поверх щебеню настеляються листи руберойду. Краще, якщо цей матеріал буде покладений в 2-3 шари з обовязковим перекриттям в 10-15 см. Після цього можна закладати листової пінопласт товщиною 3-5 см.

Монтаж опалубки і армування стрічки

• для побудови опалубки використовується будь-який міцний матеріал з рівними стінками: фанера, дошки, шифер, плити ОСБ і ін. Якщо матеріал важливо зберегти для подальшого будівництва, то зсередини стінки накривають поліетиленовою плівкою;
• поруч зі стінками траншеї з обох її сторін встановлюються опорні бруски, до яких буде прибиватися пиломатеріал. Відстань між кілками - не більше 1 м;
• важливо, щоб опалубка перебувала на рівній поверхні, а також для запобігання її зміщення і просідання під час бетонування;
• щити збиваються зсередини назовні, при цьому можна використовувати як цвяхи, так і саморізи по дереву;
• відстань між стінками опалубки має відповідати ширині стрічкового фундаменту;
• щоб стінки були більш стійкими, з зовнішньої сторони встановлюють упори з брусків.

Виготовлення армуючої сітки

• армування необхідно для того, щоб запобігти виникненню тріщин в бетоні через переміщень грунту і вагового навантаження на фундамент;
• для цієї мети використовується арматура двох видів: ребриста перетином 12-14 мм і гладка перетином 8-10 мм;
• для побудови стрічкового фундаменту своїми руками потрібно знати нескладні правила виготовлення металевої сітки.

Монтаж армопоясу для стрічкового фундаменту своїми руками

1. Горизонтальні дроти виготовляються з товстої арматури максимальної довжини, поперечні і вертикальні - з гладких прутків.
2. Відстань між поперечинами уздовж горизонтальних ліній арматури повинно бути не більше 50 см.
3. Довжина вертикальних прутків повинна бути такою, щоб сітка відстояла від дна траншеї на 5 см і не діставала до верху опалубки теж 5 см. Від стінок опалубки каркас має обробити не більше 4-5 см.
4. Металеві деталі зєднуються між собою за допомогою вязального дроту або методом зварювання.
5. Спочатку виготовляється нижня частина сітки. Для цього поряд з опалубкою укладаються паралельно один одному дві лінії прутків з ребристою арматури. Ці відрізки зєднуються в монолітні стрижні.
6. Нарізаються поперечні прутки такої довжини, щоб їх кінці виходили за горизонтальні лінії на 1-2 см. Відрізки укладаються поперек ребристих стрижнів через кожні 40-50 см. Звязуються або зварюються між собою.
7. Аналогічним чином монтується верхня сітка. Якщо висота стрічки велика, виготовляється і проміжна.
8. Приварюються вертикальні стійки через кожні 30 см.
9. У кутах і вузлових точках потрібне посилення сітки додатковими прутами.
10. Каркас встановлюється в опалубку.

Важливо: необхідно передбачити установку вертикальних стрижнів, які будуть підніматися над поверхнею бетону і послужать для притягнення нижньої обвязки до фундаменту.

Приготування розчину і бетонування стрічки

Побудувати стрічковий фундамент міцним і довговічним зможе той, хто знає правила виготовлення і заливки бетону. Оптимальним варіантом є заливка заводського розчину з міксера. Але не у кожного забудовника на це достатньо коштів. Тому більшість з них виробляє заливку фундаменту своїми руками.

Правила приготування цементно-піщаного розчину:

• цемент слід купувати марки М400 і вище, пісок потрібно просіяний, карєрний, середньої зернистості;
• щебінь або гравій повинні бути дрібними без домішок бруду або глини;
• співвідношення пісок / цемент - 3: 1, гравій / пісок - 1,5-2 / 1. Тобто каменю має бути в 1,5-2 рази більше, ніж піску;
• кількість води найчастіше підбирають дослідним шляхом, але вона повинна складати близько 60% від загальної маси. Не слід забувати про те, що мокрі складові (пісок і гравій, намоклі під дощем) теж містять воду;
• для підвищення плинності суміші можна додавати пластифікатори або звичайний пральний порошок в невеликій кількості;
• будівельники радять при жаркій погоді заливати в бетонозмішувач холодну воду, так як це запобіжить швидке "зчеплення" розчину. У міжсезоння, навпаки, потрібно використовувати теплу або гарячу рідину.

Процес бетонування стрічки

Так як побудувати фундамент одному досить складно, на цьому етапі бажано залучити на допомогу 1-2 чоловік. Основне правило самостійної заливки розчину - не поспішати і проводити її пошарово. Причому до наступного етапу бетонування можна приступати тільки тоді, коли попередній шар "схопиться". В процесі роботи важливо протикати цементно-піщаний склад в опалубці металевим стрижнем. Це дозволить повітрю покинути бетон і всередині моноліту не утворюються порожнечі.

Кожен шар слід вирівнювати. Для цього використовують лопати (на глибині траншеї) і кельми або кельми (коли стрічка почне підніматися до верхньої частини опалубки). Останні заміси роблять рідшими і без додавання каменів. Такий розчин простіше вирівняти по горизонталі. Її потрібно перевіряти регулярно, використовуючи при цьому водяний рівень.

Під час дозрівання бетону він вимагає захисту від сонця і дощу. Тому стрічку періодично зволожують струменем води з шланга. А на ніч вкривають щільною поліетиленовою плівкою, брезентом або іншим водонепроникним матеріалом. Вони послужать захистом від дощу, який може розмити свіжий бетон. Демонтаж опалубки можливий після повного його дозрівання, але на практиці рідко хто витримує необхідний термін в 3-4 тижні. Все ж рекомендується не поспішати і правильно завершити цей заключний етап будівництва стрічкового фундаменту.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!