Фундамент для будинку з газосилікату

Якщо фундамент для будинки з газосилікату побудований правильно, це дає тверду впевненість і гарантію того, що будинок прослужить тривалий термін.

За умови що і інші будівельні роботи були проведені на належному рівні, ваш будинок буде надійно і міцно стояти на своєму місці і ніякі негативні чинники і зрушення грунту не завдадуть йому відчутної шкоди

Рідка спінена бетонна маса, що володіє дрібнопористої структурою, утвореної з безлічі повітряних бульбашок, на виході дає легкий, теплий і міцний матеріал, з успіхом і зростаючою популярністю застосовуваний в зведенні будинків і фундаментів з газосилікату.

Як і інші міцні матеріали (наприклад, цегла, бетон, камінь), дані блоки з газосилікату мають низьку стійкість до деформаційних навантажень на вигин. монолітний фундамент знижує деформують навантаження і перешкоджає виникненню тріщин в стінах з газосилікатних блоків. У зведенні монолітного фундаменту використовується газосиликат підвищеної міцності, армування проводиться за допомогою арматурних стержнів з діаметром 12-14 мм. Будинок з монолітним фундаментом може будуватися на грунтах всіх видів, цей фундамент є універсальним підставою і здатний витримати як перепади кліматичних показників, так і суттєві коливання грунту, не утворюючи перекосів будівлі.

особливості гідроізоляції

Плита з опалубкою, що утворюють єдиний моноліт, закладаються під всю площу майбутньої будівлі, арматурна сітка кладеться в два шари. Залізобетонна плита володіє великою площею опори і тим самим зменшує тиск на грунт. Осідання грунту, його заморожування і відтавання ніяким чином не впливають на монолітний фундамент, тому як він має підвищену стійкість до різних навантажень. Якщо трапляються коливання грунту, то плита починає рухатися разом з грунтом, тим самим забезпечуючи будівлі збереження.

Якщо брати в розрахунок малоповерховий будинок, при зведенні якого використовувалися газосиликатні блоки, то оптимальною товщиною для його фундаменту із залізобетонних плит буде 40 сантиметрів, з яких 10 см будуть розташовуватися нижче рівня землі, а 30 см - вище. Зводячи заміський будинок із суцільним фундаментом-монолітом і невеликою площею, не варто поглиблювати підставу на глибину промерзання. Навколо фундаменту в обовязковому порядку необхідно забезпечити наявність пристрою дренажу, а в основу фундаменту, в тонкому шарі бетону (подбетонкой), потрібно укласти двошарову гідроізоляцію. Застосовувана в більшості випадків при будівництві гідроізоляція фундаменту буває вертикальної і горизонтальної. Горизонтальна гідроізоляція запобігає капілярний підйом вологи, що йде від фундаменту до перекриттів (стін) і проводиться за допомогою гідроізоляційних рулонних матеріалів, наприклад, руберойду. Вертикальна гідроізоляція захищає від вологи внутрішні і зовнішні поверхні фундаменту, конструктивні особливості якого визначають тип застосування гідроізоляції: мастиковий або проникає.

Після того як буде покладена гідроізоляція, проводиться затоку фундаментної плити і армування. Після закінчення процесу затвердіння бетону вяжеться арматурний каркас і створюються для стін опалубки. Створений каркас представляє собою цільну конструкцію, яка захоплює вимощення. Стрижні арматури повинні розташовуватися один від одного на відстані не більше 30 сантиметрів. Щоб запобігти спучування стін, опалубка міцно-міцно фіксується вирівнюючими балками, домкратами або стяжними болтами. Руберойд або поліетилен кріпиться до внутрішньої частини опалубки, для перешкоди витікання бетону.

Шари при бетонуванні не повинні перевищувати 15 см, при цьому бетон розрівнюється лопатою і утрамбовується штикуванням. Опалубку необхідно простукати зовні, щоб порожнечі між нею і арматурою заповнилися бетоном. Фундаменти армовані бетонуються за один прийом, з перервами можна заливати лише неармований фундамент. Після покладеного часу, коли бетон вистоявся і став міцним, проводиться демонтаж опалубки, що утворилися порожнини між фундаментом і стінами котловану засипаються грунтом.

Стрічкова монолітна конструкція

Стійкість будівлі забезпечує жорстка горизонтальна рама, яка проходить по периметру будівлі залізобетонною смугою. Якщо ви встановлюєте мелкозаглубленний монолітний стрічковий фундамент, то заливка бетонної плити не потрібно. У цьому випадку по периметру майбутньої будови замість котловану викопується траншея півметра завглибшки, в цій траншеї влаштовується піщана подушка приблизно 0,4 метра вглиб. Після ущільнення подушки встановлюється деревяна опалубка, в яку укладається арматура, після скріплення арматури в опалубку заливається бетон.

Якщо ви будуєте будинок в зимовий час, то слід враховувати, що монолітний стрічковий фундамент не заливається на промерзле підставу, дані будівельні роботи проводяться лише в теплу пору року. Якщо все ж зведення фундаменту відбувається при мінусовій температурі, то процес заливки повинен проводитися в безперервному режимі. У подібних випадках опалубка повинна утеплятися нагрівачами, що заливається бетон також повинен бути прогрітим до того моменту, коли матеріал почне схоплюватися. Найекономічнішим способом є заливка заздалегідь прогрітого бетону, додатково можливе застосування протиморозних добавок і підігрівання бетону тепловими гарматами і калориферами.

З огляду на те, що газосиликат володіє малою питомою вагою, зводячи будинок з стрічковим фундаментом, підстава облаштовується з глибиною закладення близько півметра і більше. Якщо ж під будівлею розраховується побудова цокольного поверху, гаража або підвалу, потрібно встановлювати стрічковий заглиблений фундамент.

Монолітний фундамент стовпчастий

Основні види стовпчастих фундаментів:

• монолітні (використовуються в основному на рухливих грунтах);
• блокові (цегляні, з піноблоків і т.д.).

Каркасом монолітного стовпчастого фундаменту є стовпи, встановлені в місцях підвищеного навантаження, по кутах будівлі і там, де перетинаються стіни. Між цими стовпами повинна бути відстань 1,5-2,5 метра. Ці стовпи можуть бути як з бетону та залізобетону, так і з каменю або цегли. Стовпи необхідно закладати на глибину на 10-30 сантиметрів більше, ніж передбачувана глибина промерзання грунту. Важливим аспектом є спосіб строго вертикальної установки стовпів. Потім щебенем або грубозернистим піском заповнюється відстань між стовпами, після чого фундамент заливається залізобетоном або бетоном. Якщо грунт є слабонесущих або наявні перепади висот, то на цих місцях монолітний стовпчастий фундамент не застосовується. Фундамент даного типу не використовується у вигляді опори для будівель з газосилікату з гаражем, підвалом або цокольним поверхом. Не слід забувати, що, як і більшість пористих матеріалів, газосилікат досить крихкий: при переміщеннях фундаменту на стінах можуть зявитися тріщини

На стінах будівлі можуть утворюватися тріщини, тому що газосиликат представляє собою досить крихкий матеріал. Як і більшість пористих матеріалів, він має слабку стійкість щодо деформаційних навантажень. Поздовжнє армування в кладці в змозі забезпечити захист від різноманітних тріщин, також і від тих, поява яких обумовлена переміщеннями фундаменту. Будинок і фундамент, при зведенні яких використовувалися газосиликатні блоки, вимагають застосування вертикальної і горизонтальної гідроізоляції, етапи проведення якої повинні здійснюватися з урахуванням особливостей індивідуального проекту. При зведенні стін цокольного поверху або підвалу повинні застосовуватися газосиликатні блоки, які мають щільністю 600 кг / м . За допомогою конструктивного залізобетонного пояса обвязують газосиликатні блоки і проводять гідроізоляційні роботи, цоколь і підвал утеплюються.

Газосилікатний блок є гігроскопічним матеріалом, він збільшує свою вологість при тривалому застою в даному середовищі, тому до проведення гідроізоляційних робіт потрібно підходити особливо ретельно. Зводячи цоколь і використовуючи при цьому блоки газосилікату, ви спрощуєте і скорочуєте час будівельних робіт, в цьому випадку утеплення цоколя не потрібно.

Для зведення фундаменту будинку з газосилікату знадобляться:

• самі блоки;
• цемент;
• пісок;
• бетон або газобетон;
• гідроізоляційні матеріали;
• теплоізоляційні матеріали;
• прути з заліза;
• арматура;
• фіксатори арматури;
• балки;
• сітка кладки;
• мотузка;
• руберойд або поліетилен;
• деревяні кілочки.

З необхідних інструментів:

• лопата;
• молоток;
• рулетка;
• будівельний рівень.

поетапне будівництво

Перш за все розчищається необхідна територія, де буде будуватися ваш будинок, потім проводиться розмітка. Заміри робляться за допомогою рулетки, в грунт забиваються деревяні кілочки, і між ними натягується мотузка. Таким чином позначаються стіни будинку і його кути, для того щоб викопати рівну траншею. При викопуванні поглиблення враховується рівень промерзання грунту, ширина стін і вага конструкції, дно вирівнюється з використанням будівельного рівня. Потім створюється піщана подушка з товщиною приблизно 20-30 сантиметрів. Матеріал ретельно утрамбовується і кілька разів заливається водою. Цементний розчин розводиться так, як вказано в інструкції на упаковці, потім блоки укладаються і вже готовим розчином скріплюються між собою.

Від необхідної товщини фундаменту залежить кількість рядів. Якщо будівля маловагі, то буде цілком достатньо одного ряду, але, зводячи габаритний житловий будинок або багатоповерхову конструкцію, краще укладати блоки в 2-3 ряди. Відсутність нахилів і точність робіт необхідно перевіряти будівельним рівнем. Цементу необхідно вистоятися і висохнути протягом приблизно 7-8 днів. Теплоізоляція фундаменту проводиться за допомогою пінополіуретану, пінопласту або полістиролу, за допомогою гідроізоляційного матеріалу захищається основа, для цих цілей можна використовувати пластикову плівку або руберойд. Після закінчення грунтом засипають порожнечі, після чого можна переходити до подальшого етапу будівництва.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!