Як побудувати фундамент

Деревяні зруби нашими предками використовувалися дуже активно. Пройшли століття. Сьогодні будівельний ринок заповнений безліччю нових матеріалів, що перевершують колоди. Але деревяні будівлі не зникають з нашого життя.

Багато хто прагне побудувати собі деревяний будинок.

Для правильного його зведення необхідний фундамент під зруб. Він є дуже значущим елементом будь-якого будинку. Це стосується і його вартості.

види фундаментів

Фундамент під зруб деревяного будинку буває стрічковий, стовпчастий і бутовий. Стрічковий фундамент глибокого закладення споруджують в тому випадку, коли майбутня будова має важкі стіни або перекриття. Глибина закладення фундаменту вибирається на 25-30 см нижче того рівня, до якого промерзає грунт в даній місцевості.

Мелкозаглубленний стрічковий фундамент ідеально підходить для будівництва будинків з бруса. Глибина його залягання всього 50-70 см. Для лазні досить 40-50 см. Основна перевага стрічкового фундаменту полягає в тому, що він дозволяє обладнати в будинку підпільне приміщення без загрози його підтоплення.

Стовпчастий фундамент, споруджений для зрубу своїми руками, дозволяє економити на будівельних матеріалах. Але на ньому можна будувати тільки легкі веранди, каркасні будинки невеликого розміру, лазні. Матеріалом для такого фундаменту є залізобетонні палі, деревяні стовпи, металеві, азбестові і пластикові труби. Останнім часом забудовники все частіше віддають перевагу фундаментів з гвинтових паль.

Бутові фундаменти для складання зрубу що не зарекомендували себе через великих матеріальних витрат.

підготовка майданчика

Будівництво будь-якого типу фундаменту починається з розмітки ділянки. Майданчик для будівництва стрічкового фундаменту повинна бути рівною, з невеликим ухилом для стоку дощової і талої води в одну сторону.

Насамперед потрібно зняти верхній шар грунту. Для подальшої розмітки використовують деревяні кілочки або шматки арматурних прутів. Вони забиваються в землю по кутах майбутнього фундаменту. Між ними натягується волосінь. Вона позначає межі траншеї під фундамент. Ширина траншеї перевищує товщину майбутньої стіни зрубу на 100 мм.

Після розмітки меж траншеї обовязково перевіряються кути за допомогою рулетки і лазерного нівеліра, якщо він є. Вимірюються діагоналі отриманого прямокутника. Вони повинні бути рівними. Розбіжність в розмірах діагоналей не повинна перевищувати 20 мм, інакше зруб може вийти кривим.

Етапи зведення стрічкового фундаменту

• спочатку потрібно викопати траншею потрібної глибини. Дно її вирівнюється за допомогою звичайного бульбашкового рівня. Після цього робиться піщана подушка. Насипається на дно траншеї пісок шаром близько 10-15 см, змочують водою і трамбується. Верхня частина подушки знову вирівнюється;
• опалубка потрібна для додання бетону необхідної форми. Вона може бути незнімної або знімною. Щити опалубки зазвичай роблять з дощок. Краще використовувати обрізну дошку. Вона більш гладка, що дозволить в подальшому обійтися без додаткової обробки фундаменту і цоколя. Після демонтажу дошки можна використовувати за іншим призначенням. Щити збиваються цвяхами зсередини опалубки, кінці їх загинаються зовні. Торцеві частини опалубки збирають із застосуванням саморізів. Так щити щільніше прилягають один до іншого, розчин не проходить в щілини. Зверху їх зміцнюють розпірками, щоб опалубка не деформована під вагою що заливається в неї бетону. Внутрішні стінки опалубки обтягаються пергаміном, руберойдом або поліетиленом. Прикріплюються вони до опалубки скобами за допомогою будівельного степлера. Це дозволить дошках залишитися чистими, а стінок фундаменту і цоколя - гладкими. В цілому опалубка повинна бути трохи вище рівня заливається бетону;
• далі йде стадія армування. Арматура - це скелет фундаменту, що надає йому міцність і довговічність. Для армування застосовуються сталеві арматурні стержні перетином 10-16 мм. Довжина їх в ідеалі дорівнює довжині траншеї. Чим менше зєднань, тим міцніше буде фундамент для майбутнього зрубу. На дно траншеї на уламки цегли укладаються 2 прута арматури на відстані 5 см від стінок опалубки. Це буде нижній ряд каркаса. До поздовжніх стержнів на відстані близько 40 см кладуться поперечки. Їх кінці повинні не доходити до стінок опалубки на 5 см. Кріпляться вони вязанням дротом. До кожного кутку вийшла решітки також дротом кріпляться вертикальні арматурні прути. До них привязуються поздовжні арматуріни другого ряду. На них знову накладають і привязують поперечіни-
  

  Схема армування стрічкового фундаменту.

• цоколь будь-якої будівлі потребує вентиляції. Її зазвичай роблять зі шматків асбоцементной труби. Годиться труба із пластику. Діаметр її близько 100 мм. Довжина дорівнює ширині опалубки. Відрізок труби привязується дротом до арматури. Торці труби впираються в стінки опалубки. Щоб при заливці опалубки в трубу не потрапив бетон, її заповнюють піском або закривають ганчіркою. Краще встановлювати вентиляційну трубу з невеликим ухилом на вулицю для стоку конденсату, який утворюється іноді під час експлуатації будівлі. Це охоронить зруб від появи цвілі і грибка;
• бетонний розчин для заливки фундаменту можна замовити готовий, можна приготувати своїми руками. Зазвичай на його приготування йде пісок, цемент і щебінь. На 2 частини просіяного сухого річкового піску береться 3-4 частини щебеню і 1 частина цементу. Все перемішується в сухому вигляді, потім потроху додається вода. Пропорції можуть дещо відрізнятися. Але гравію завжди має бути більше, ніж піску. У холодну погоду воду використовують підігріту, в жарку - холодну. В опалубку бетонну суміш заливають поступово, не допускаючи утворення пустот. Бетон ретельно ущільнюють трамбівками. Після заливки верхню частину періодично потрібно змочувати водою. Це додасть бетону додаткову міцність. Змочену водою поверхню закривають поліетиленовою плівкою. Це запобіжить бетон від розтріскування. Повністю затвердіє розчин тижні через 3. Тоді опалубку можна зняти, бетонну поверхню промазати відпрацьованим маслом. Проміжки між бетоном і стінками траншеї заповнюються піском і трамбуються. Тепер можна починати монтаж зрубу своїми руками;
• перед укладанням колод або брусів зрубу на фундамент, необхідно виконати роботу по гідроізоляції. Для цього на верхню частину бетонної споруди накладають кілька шарів руберойду. Їх можна промащувати гарячим бітумом. Нижні колоди зрубу бажано обробити будь-яким антисептичним складом.

Спорудження стовпчастого фундаменту

Стовпчастий фундамент є надійним і дуже економічним. Він не вимагає великої кількості будівельних матеріалів і гідроізоляції. Недолік його - не можна обладнати підвальне приміщення. Зводити такий фундамент можна тільки на сухих ґрунтах. Оцінити стан грунту досить просто. Потрібно викопати яму на місці будівництва. Глибина її може бути 1-1,5 метра.

Якщо грунт складається в основному з садової, лісової або болотної землі, на цьому місці краще зводити стрічковий фундамент. Якщо грунт складається з крупнозернистого піску, дрібного гравію, скелястих порід, глини або суглинку, то на такому грунті можна будувати як стрічковий, так і стовпчастий фундамент. Якщо до складу грунту в основному входить дрібнозернистий пісок, кварц і скласти породи, на ньому можна влаштовувати абсолютно будь-який фундамент, в тому числі і стовпчастий.

Під кожен кут зрубу встановлюються стовпи, які вкопуються на глибину, що дорівнює або перевищує точку промерзання грунту. У проміжках між кутовими стовпами рекомендується ставити проміжні опори з інтервалом близько 2-3 метрів. На дні поглиблень під стовпи укладається така ж піщана подушка, як для стрічкового фундаменту.

Матеріалом для таких споруд можуть служити клеєні або профільовані бруси, оциліндрованого колоди, здатні витримати чималі навантаження. Такий стовпчастий фундамент може виявитися в 2-5 разів дешевше стрічкового. Ідеально підходить для бань та інших легких будівель. Порядок спорудження стовпчастого фундаменту:

• потрібно підібрати відповідні опори. Діаметр їх повинен бути 200 мм. Для кожного стовпа копають або бурять яму. Глибина її перевищує рівень промерзання грунту на 30 см. Діаметр - 250 мм;
• на дно ями укладається піщана подушка. Товщина її 20 см. Пісок потрібно змочити і утрамбувати;
• азбоцементні труби за допомогою болгарки нарізати на шматки потрібної довжини. Довжина повинна бути така, щоб труба височіла над поверхнею землі на 40 см;
• трубу обертають шаром руберойду і опускають на піщану подушку. По краях насипають 40-50 см дрібного щебеню. За допомогою будівельного рівня опору вирівнюють по вертикалі. Простір, що залишився всередині ями заливають заздалегідь приготовленим бетоном;
• для додання опорі більшої міцності всередину стовпа поміщають 1-2 стержня арматури і порожнину заповнюють бетоном, який ретельно трамбується;
• подібним чином встановлюються інші опори.

зведення цоколя

Між цими трубами-опорами можна обладнати цоколь для запобігання підпілля від попадання сміття, вологи, снігу. У цоколі роблять віддушини для вентиляції. Способів облаштування цоколя існує кілька. Його роблять із цегли, з блоків, з дерева, з азбоцементних плоских листів.

Пристрій цоколя полягає в зведенні бетонної перемички між стовпами. Для цього необхідно:

• викопати траншею. Глибина її близько 30 см, ширина перевищує діаметр опор на 10 см;
• на дно насипається щебінь шаром до 15 см;
• траншея заливається бетоном;
• в свіжий бетон встановлюються плоскі листи шиферу. Вони ставляться таким чином, щоб щільно прилягали до стовпів. Верхня кромка листів повинна бути на рівні висоти опор;
• в місцях обладнання душників прорізаються отвори діаметром 155 мм. Пізніше в них будуть вставлятися відрізки труб діаметром 150 мм. Розміри можуть дещо відрізнятися;
• до стовпів листи кріпляться саморізами по металу. Попередньо просверливаются отвори малого діаметра;
• по верхній кромці і по кутах можна зробити обвязку. Для цього куточок 25 мм кріпиться за допомогою зварювання або тих же саморізів;
• простір між листами заповнюється керамзитом;
• зверху вся споруда заливають цементно-піщаним або бетонним розчином шаром в 5 см.

Закінчується робота спорудою вимощення шириною 100-120 см. Вона захистить фундамент і всю будівлю від вологи і руйнування, допоможе продовжити термін експлуатації всієї споруди на довгі роки.

Правильно виконаний фундамент під зруб - запорука міцності і довговічності деревяної будови. Головне в цій справі - не допускати помилок. Виправити їх в більшості випадків неможливо без демонтажу всієї будівлі.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!