Технологія будівництва стрічкового фундаменту

Загальне поняття про стрічковому фундаменті

Стрічковий тип - це смуга ж / б, що йде по всьому периметру будинку. Під всі стіни будинку (і всередині, і зовні) закладають стрічку, при цьому зберігаючи однаковий поперечний розмір перетину по всій довжині конструкції. Стрічка сприймає навантаження і передає їх далі на грунт (підстава).

Технологія будівництва стрічкового типу фундаменту під будинок набагато простіше, ніж технологія плитного фундаменту або на палях.

У порівнянні з стовпчастим типом стрічковий фундамент більш трудомісткий і вимагає значних витрат на матеріали (бетон, опалубка, застосування крана).

Застосування стрічкового типу:

• для будинків з важкими несучими частинами (з цегли, каменю, бетону);
• при існуванні небезпеки нерівномірних осад фундаменту через різне за складом грунту на ділянці;
• при зведенні цокольного поверху в будинку або підвалу.

Терміни експлуатації фундаментів

• монолітні бутові і бетонні - до 150 років;
• стрічки з цегли - 30-50 років;
• з блоків - 50-75 років.

Які бувають стрічки по конструкції?

1. Монолітні - суцільну раму-стрічку заливають на будмайданчику. Вона забезпечує стійкість будинку на пучинистих і слабо-пучинистих грунтах.
2. Збірні - влаштовують з ж / б плит-подушок і блоків з бетону.
3. Мелкозаглубленние - підходить для полегшених будівель (з дерева, пінобетону, каркасного типу, невеликих цегельних). Влаштовують на слабо-пучинистих землях в глиб до 70 см.
4. Заглиблений - будують для будинків з важкими несучими компонентами частіше на рухливих грунтах і в тому випадку, коли під будинком планується зробити підвал або гараж. Закладають на глибину нижче на 20-30 см від точки промерзання грунтів. Під внутрішні стіни будинку фундамент роблять не настільки глибоким (до 40-60 см).

Заглиблений тип в порівнянні з незаглибленного фундаментом набагато міцніше і стійкіше, з огляду на те що низ його розташований глибше позначки промерзання і він не піддається деформації. Але при цьому більш витратний за трудовими і матеріальних ресурсів.

для зведення фундаменту вибирають теплу пору року. Використання дорогої техніки при цьому не потрібно, можна обійтися бетономішалкою і засобами малої механізації.

На піщаних сухих грунтах стрічковий фундамент допустимо закладати вище позначки промерзання, але від лінії землі повинно бути не менше 50-60 см.

На глибоко промерзають і сильно спучуються грунтах будівництво стрічкових фундаментів застосовується рідко.

Збірні стрічкові фундаменти знайшли своє застосування не тільки в будівництві цивільного та промислового масштабу, але і при зведенні власних житлових будинків або котеджів.

Позитивними сторонами застосування збірних фундаментів є скорочення термінів в будівництві і можливість давати навантаження конструктивних частин вже після деякої витримки по завершенню монтажу. При цьому не варто забувати про те, що даний тип фундаменту має на увазі великі витрати на вантажопідйомну техніку і праця кваліфікованих робітників. Отже, він вийде дорожче, ніж монолітний тип фундаменту.

Небажані моменти: показники міцності у збірного фундаменту (за умови однакової товщини) на 20-30% менше, ніж у монолітного. Як і монолітний, фундамент із збірних блоків не має достатньої жорсткості, оскільки зібраний з розрізнених елементів. Додатковою арматурою його посилити можна, так як блоки виробляють за типовим проектом. Збірний фундамент можна посилити єдиним способом - укладанням сіток між різними рядами блоків. Але такого ж результату, як при використанні просторового армування монолітного підстави, це не дасть.

Для зменшення матеріальних витрат на будівництво фундаменту такого виду для індивідуального малоповерхового житлового будівництва можна скористатися іншим способом укладання подушок і фундаментних стінових блоків: класти блоки не суцільний стрічкою, а з деяким розгоном.

Таким чином можна отримати так званий переривчастий тип стрічкового блочного підстави. Це ефективно позначається на собівартості будівництва: зведення переривчастих фундаментів дозволяє економити до 25% блоків.

Неприйнятно влаштовувати переривчасті фундаменти на ділянках з торфяними, мулистими або грунтами з ослабленою несучою здатністю.

По міцності і іншим якісним характеристикам стрічковий фундамент з окремих блоків програє своєму родичу - монолітної основі. Існуючі конструкції збірних фундаментів можна побачити на малюнках.

З якого матеріалу допустимо будувати стрічкові фундаменти?

Найбільш поширеними матеріалами для стрічкового фундаменту вважаються наступні матеріали: залізобетон, бутобетон, залізобетонні блоки або плити для фундаменту, цегла.

• Стрічковий фундамент з бутобетонної суміші являє собою склад з піщано-цементного розчину і досить великих за розмірами каменів (не більш ніж 30 см в довжину, з 2-ма паралельними сторонами, вагою до 30 кг). Фундамент виходить дуже надійний. Цей варіант підійде в тому випадку, коли є хороший запас великих каменів або наявність на ділянці піщаних або скелястих грунтів. При переважанні глинистих ґрунтів даний тип фундаменту краще не застосовувати, тому що бутобетонний фундамент може растрескаться або зовсім бути розірваним;
• В ширину фундамент може становити 200-1000 мм, на даний параметр впливає планована навантаження споруди. Такий тип фундаменту вимагає створення для нього піщаної або гравійної подушки товщиною близько 100 мм для розрівнювання поверхні грунту і зручності укладання бетонної суміші;
• Стрічковий залізобетонний фундамент. Це суміш піску, цементу, щебеню, армована допомогою металевих прутів або сіткою. Залізобетон - найбільш популярний матеріал для фундаменту. Він коштує не дорого, досить міцний, передбачає можливість створення складних конфігурацій монолітних стрічкових конструкцій. При наявності бетонного вібратора можна створити міцний і надійний фундамент. Цей матеріал можна застосовувати на ділянках з піщаними грунтами. Його ширину підбирають відповідно до ширини стін. Наприклад, якщо ширина стіни складе 2 цегли керамічних (510 мм), то для надійності будинку буде цілком вистачати ширини підстави в 60 мм, з арматурою зі стрижнів класу А III з діаметром в 12 мм;
• Стрічковий цегляний фундамент цілком підходить як для підземної, так і для надземної частин рами, а також цокольних поверхів.

Монтаж інженерних комунікацій при зведенні фундаменту:

Будуючи будинок, можливо, доведеться зіткнутися з таким терміном, як «інженерні підземні комунікації». Що це?

Інженерні комунікації, розташовані під землею, - це лінійні споруди, призначення яких полягає в транспортуванні рідин, газів і передачі енергії. До них відносяться трубопроводи підведення гарячої і холодної води, газу, кабельних телефонних і електричних ліній.

Щоб мати уявлення про дані комунікаціях на ділянці, потрібно отримати в органах місцевого самоврядування топосемку ділянки під будівництво, на якій позначені всі інженерні комунікації. При наявності таких їх доведеться переносити або будинок на ділянці привязувати по-іншому. Не варто забувати про те, що зведення будинку над або поряд з комунікаціями може привести до техногенної аварії, викликаної додатковим навантаженням від фундаменту.

Якщо ділянка розташована в районі селища або на околиці міста, такі комунікації під землею мають місце бути.

Технологія спорудження стрічкового фундаменту

Розглянемо, як можна влаштувати монолітний мелкозаглубленний стрічковий фундамент. Як матеріал виступить бутобетон або залізобетон.

Причини, за якими слід розглянути технологію пристрою монолітного фундаменту:

• його застосування в приватному житловому будівництві зустрічається набагато частіше;
• технологія монолітної стрічки значно складніше, ніж пристрій стрічкового фундаменту з блоків.

Ефективно контролювати процес будівництва може той господар майбутнього будинку, який хоч в загальних рисах розбирається з технологією пристрою монолітного фундаменту стрічкового типу.

Не менш важливий крок, якому потрібно приділити належну увагу - вибір робочої сили. Зараз будівельний ринок рясніє пропозицією послуг від великої кількості організацій і приватних осіб. Але поспішати з вибором не варто. Варто поспілкуватися зі знайомими, родичами, друзями, які вже стикалися з подібним питанням. Інформацію про якість послуг тієї чи іншої фірми-підрядника можна дізнатися через них. Необхідно налагодити відносини з двома-трьома будівельними організаціями, проаналізувати їх пропозиції, ознайомитися з зведеними обєктами, переговорити з власниками цих будинків. Таких даних повинно вистачити для правильного вибору підрядника. Не забувайте, що грамотно складений договір на будівельні послуги з організацією допоможе уникнути різних неприємностей в подальшому, якщо виникнуть які-небудь ускладнення при будівництві з їх боку.

Виготовлення стрічки-фундаменту, технологія якої надає наступну послідовність дій:

Підготовчий етап.

Технологія зведення містить в собі роботи з розчищення ділянки під будівництво, заготівлю матеріалів. На землі роблять розмітку осей під будинок, фіксують розташування основних складових фундаменту за допомогою шнура і колів. Така операція потребує підвищеної точності та уваги. На вирівняному ділянці вимірювання виробляти легше. На ділянках, що мають складний рельєф, використовують рівень і рейки. На прямокутному або квадратному фундаменті обовязково слід перевірити точність кутів, вони повинні бути розташовані строго під прямим кутів в 90 °. Обовязкова перевірка рулетки відмітки низу в траншеї, хоча б в кутах будинку і в місцях перетину стрічок. Готова до будівництва разровненную майданчик повинен складати на 2-5 м з кожного боку більше, ніж габарити будинку.

Копання траншея для фундаменту.

Для будівництва фундаменту траншею відкопують вручну або вдаючись до допомоги екскаватора. Якщо задіяний екскаватор, то дно траншеї потрібно вирівняти вручну. Котлован захищають. На дні викопаної траншеї споруджують подушку (120-200 мм), викладаючи її з дрібного гравію або річкового піску. Проливаючи водою, її слід ретельно утрамбувати. На підготовлену подушку стелять поліетиленову плівку або заливають цементом, щоб вода з бетону не йшла в грунт, не викликаючи погіршення міцності розчину.

 Пристрій опалубки з розпірками.

Опалубку під стрічковий фундамент влаштовують з струганих дощок з одного боку товщиною не менше 50 мм. Вони встановлюються всередину ями. Можливо застосовувати щитову розбірну металеву опалубку. Встановлену деревяну опалубку, очищену від сміття і рясно змочену водою, надійно фіксують розпірками до стінок котловану, щоб не відбувалося випинання стіни. Вертикальність стін опалубки ретельно вивіряють схилом, оскільки це впливає на тривалість застосування фундаменту. Опалубку виводять над поверхнею землі приблизно на 30 см (або більше). Надземна частина опалубки в майбутньому буде цоколем будинку, що будується. Не потрібно забувати відразу залишати отвори для труб, щоб в майбутньому при прорубліваніі отворів під них не порушити стійкість будинку. Після монтажу моноліту верх фундаменту покривають гідроізоляційними покриттями, що охоронить стіни споруди від проникнення в них капілярної вологи.

Установка арматурного каркаса.

У той самий момент, коли встановлюють опалубку, проводять монтаж арматурного каркаса по всьому периметру. Діаметр арматурних прутків, їх розташування і кількість вказують в проекті. Якщо такий відсутній, то каркас влаштовують з двох рядів поперечної арматури, скріпленої з горизонтальними арматурами, кількість їх буде залежати від глибини фундаменту.

Установчий крок для арматурних прутків - 10-25 см. Як вязати каркас, можна подивитися на знімку. Мал. 3

Залита бетоном арматура дозволяє створити залізобетонний монолітний фундамент, який має високі характеристики міцності якості. Каркас укладають на всю висоту підстави. Він жорстко повязує верхню частину з нижньої.

Каркаси кріплять за допомогою методу зварювання або звязки дротом. Освічені секції каркасів розташовують на дно траншеї і між собою зварюють. Відсутність зварювального апарату дає можливість кріпити каркас вязальним дротом прямо всередині опалубки. Недбалого монтажу прутків арматури допускати не можна. Їх потрібно розташовувати відповідно до проекту, суворо витримуючи крок стрижнів, дотримуватися діаметр, клас. Важливо витримувати захисне відстань в 35-70 мм від краю фундаменту до центру стрижня. При заливці бетону рекомендують використовувати повнотіла цегла для підтримки арматурного прутка, в іншому випадку знизиться міцність бетону.

 Заливання бетонної суміші в опалубку.

Бетон заливають послідовними шарами, кожен по 15-20 см. Шари утрамбовують деревяною трамбуванням, щоб прибрати порожнечі в масиві бетонної суміші. Для цих же цілей виробляють простукування стін опалубки. Використання бетонного вібратора є найкращим засобом для таких цілей. Важливо дотримуватися однаковість консистенції бетону, його неподільність на шари. Проблеми з якістю рідкого бетону можуть привести до розшарування, осідання заповнювач на дні, зниження його міцності. Просте правило, яке може допомогти визначити структуру бетону, - якщо при згрібанні розчину лопатою він легко обтікає через перешкоди, значить, він рідкий. Для отримання високоміцного бетону розчин потрібно робити досить жорстким, щоб при переміщенні його лопатою довелося докладати значних зусиль.

У разі проведення бетонування в зимовий час бетон покладається утеплювати в момент його схоплювання (тирсою, соломою, скловатою і т. Д.) Або прогрівати.

Слід памятати, що бетонна суміш може розшаровуватися, коли її заливають з відстані вище 1,5 м. Для заливки бажано використовувати переносні жолоби.

Якщо матеріалом виступає бутобетонная суміш, то потрібно простежити, щоб бутові камені в ній щільно стикуються між собою. Такий тип фундаменту спричинить значну витрату коштів, оскільки камені потрібно підбирати грунтовно і підганяти за розмірами. Технологія укладання полягає в чергуванні процесів кладки шарів бутового каменю, їх ущільненні, проливанні між ними сполучного розчину. При цьому бетон має містити дрібний заповнювач - гравій, щебінь або пісок.

 Забезпечення гідроізоляції фундаменту.

Після тижня від моменту заливки бетону (або при досягненні його 70% міцності від проектної) опалубку можна знімати. Для гідроізоляції застосовують бітумну мастику, якою обмазують стінки зовні, приклеюють матеріал гідроізоляції. Можна використовувати руберойд. Через якийсь час перевіряють приклейку на якість. Важливо стежити за тим, щоб гідроізоляція не відшаровується і не відклеювалася від стінки фундаменту. Виявлені пропуски в гідроізоляції усувають. Ще простіше облаштування гідроізоляції: засипка пазух фундаменту глиною, при цьому її потрібно добре утрамбувати. При бажанні досягти стовідсоткової впевненості в стійкості конструкції можна нанести на прилеглий до фундаменту грунт вяжучі полімерні суміші.

 Засипка фундаменту.

Після монтажу гідроізоляції виконують засипку фундаменту. Це роблять за допомогою піску середніх розмірів з пошаровим проливання водою і трамбуванням. Таку операцію роблять ручним способом обережно, не зачіпаючи гідроізоляцію. Дренажної мембраною або геотекстилем можна створити захист для гідроізоляції. При наявності підвалу і його планованому утепленні поверх гідроізоляції можна приклеїти утеплювальний шар (наприклад, з екструдованого пінополістиролу або мінеральної вати).

Стрічковий фундамент є досить затребуваним типом пристрою основи під будинок. Вибір його виду буде залежати від матеріалу для будівництва будинку та інших критеріїв.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!