Стрічковий фундамент для дачі

Який використовувати для дачі фундамент?

Якщо до цього не було досвіду будівництва, тобто універсальне рішення - це повноцінний стрічковий фундамент.

Він не буде найдешевшим серед аналогів, зате в 99% випадків задовольняє потребам.

Єдині два винятки, коли така підстава не можна поставити, - це на нерівній поверхні (потрібен фундамент аналог) або будівля має занадто великі розміри (буде потрібно використання стовпів).

Підготовчі роботи

знадобиться:

1. Лопати.
2. Тачка для грунту.
3. Геотекстиль.
4. Пісок.
5. Опалубка.
6. Бита цегла.
7. Рулетка.

Даний етап можна назвати занадто складним або що вимагає великої точності виконання, але при цьому все одно розслаблятися не варто, бо від нього залежить подальший розвиток подій.

Для початку копається траншея під фундамент, глибина якої становить 75 см, а ширина 65. Траншея проходить не тільки по зовнішньому периметру всієї будівлі, а й робить перехрестя зсередини, щоб домогтися максимальної міцності. Якщо дача буде досить великих розмірів, тоді для дачі своїми руками фундамент можна залити під усіма майбутніми несучими стінами. Це дозволяє навіть при переплануванні залишати досить великий запас міцності.

На дно траншеї розгортається геотекстиль, поверх якого засипається 10 см піску. Саме на цій подушці і буде перебувати бетонна плита в майбутньому.

На пісок розкладається місцями бита цегла, або будь-який інший не гниючих і не пропускає вологу матеріал.

Це потрібно, для того щоб встановлений в майбутньому армирующий каркас не стикався з піском. При постійному впливі на метал останній починає гнити, що неодмінно призводить до одного результату - раннє руйнування підстави дачі.

Тепер можна зібрати опалубку. Тут найчастіше використовується обрізна дошка, але іноді можна зустріти і більш вишукані рішення: ламіновані матеріали (ЛДСП і ламінована фанера), а у особливо економних людей йдуть вхід навіть старі непотрібні двері.

Підніматися опалубка над поверхнею землі буде на 45 см. Важливо проводити монтаж таким чином, щоб в майбутньому можна було демонтувати всю конструкцію без шкоди для бетонної основи.

Чим саме робити стики, різниці не має, головне, не розщепити дерево. Якщо стик робиться шурупами, то спочатку потрібно просвердлити більш тонке отвір, після чого вже фіксувати шурупом.

армуючий каркас

Потрібно для роботи:

1. Прут армирующий ребристий 8-10 мм.
2. Апарат зварювальний.
3. Болгарка.
4. Рулетка.

Армування майбутнього фундаменту - це досить складний процес, який необхідно дотримати в точності, щоб домогтися максимального результату. Якщо армування буде зроблено неправильно або не будуть дотримані вимоги щодо якості, то і фундамент протримається набагато менше.

Насамперед потрібно зробити прямокутники з ребрами по 55 і 105 см. Кількість прямокутників розраховується по довжині траншеї, тобто довжина (м) * 2 (встановлюються через кожні 50 см). Зварений шов повинен відрізнятися високою якістю, щоб потім не виникало затримок при основній роботі.

Після того як необхідну кількість прямокутників зроблені, можна починати на них заробляти основні поздовжні прути. Крок між горизонтальними прутами становить всього 10-12 см, інакше добитися високої міцності не вийде. Зварювання відбувається зовні прямокутників, бо якщо всередині, то не вийде добитися настільки високої якості, а попутно і будуть ускладнення при самому процесі варіння. Для забезпечення максимальної міцності по вертикалі і горизонталі місцями слід наварити перемички.

Після того як отримані тунелі будуть встановлені на свої місця, можна їх зварити між собою. Таким чином, вийде скелет майбутнього фундаменту, який і буде забезпечувати йому довговічність і стійкість при всіляких впливах.

Завершальний етап роботи і деякі нюанси

необхідно:

1. Розчин бетону.
2. Прут сталевий.
3. Вода.

Після того як встановлено армирующий каркас, перевірені всі стики, а також є впевненість в тому, що прямий доступ металу до виходів за межі майбутнього бетону закритий, можна починати заливку.

Ідеально буде зробити заливку за 1-1,5 дня, щоб забезпечити максимальну якість заливається плиті. Якщо процес затягнеться, то застигання буде нерівномірним, що без варіантів призведе до розтріскування і руйнування бетонної основи фундаменту дачного.

Заливання виробляється шарами, а після кожного залитого шару слід переорювати розчин металевим прутом (або будь-які зручним для цього матеріалом), щоб випустити весь накопичився під час замішування повітря. Така дія забезпечить ще більший запас міцності.

Після того як підстава залито, його слід раз в день протягом 2-х тижнів регулярно поливати водою. Це дозволить при застиганні набрати ще більший запас міцності. Якщо цей момент упустити, то по бетону можуть піти в майбутньому тріщини.

А через місяць опалубка демонтується, бетон закривається гідроізоляцією, і можна продовжувати будівництво будівлі.

Під час того як для дачі своїми руками фундамент висихає, можна організувати навколо нього додаткові роботи, які забезпечать його захист в майбутньому. Перше, що потрібно зробити, - це система кільцевого дренажу. Частина робіт повинна пролягати в безпосередній близькості до плити, тому її потрібно буде зробити в самому кінці, а поки що провести всі інші дії.

Якщо фундамент знаходиться на рухливих грунтах, тоді бажано відразу після зняття опалубки зайнятися його утепленням. Утеплення майже завжди ідеально збігається з процесом створення дренажної системи, тому що ці дві справи мають чимало точок перетину.

Якщо будова з дерева або просто матиме невелику вагу, тоді можна зробити мелкозаглубленний стрічковий фундамент для дачі. Різниця його виключно в глибині і підвищенні над поверхнею землі. Глибина залягання такого фундаменту всього 45 см, а висота над поверхнею землі - 20 см.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!