Вирощування розсади квітів

Кожен садівник бажає прикрасити свої клумби незвичайними рослинами. До жалкую, вибір розсади квітів на вітчизняному ринку зовсім не великий, тоді як в продажу можна легко знайти насіння навіть самих екзотичних рослин, не кажучи вже про поширених літники.

Тому кожному, хто мріє про красиве квітнику, слід знати про те, як виростити розсаду самостійно.

Які рослини вибрати?

Вибір і покупка насіння - найприємніший момент у підготовці до вирощування розсади в теплиці. Квітникарям-новачкам рекомендується віддавати переваги легким у вирощуванні рослин: декоративному соняшнику, тунбергию, іпомею, сальвії, портулак, мезембріантемум, аліссума, декоративної капусти. Їх насіння не дуже дрібні, а сходи розвиваються досить швидко.

Садівникам з досвідом (навіть з мінімальним) можна придбати насіння ліани кобеи, еустоми або бегонії вечноцветущей. Період вирощування цих рослин досить тривалий, а насіння дрібні і туговсхожіе.

Купуючи посівний матеріал, прикиньте кількість ящиків, яке поміститься на добре освітлену територію теплиці. У пакетику може бути від 2-3 до сотні, а то й тисячі насіння.

Памятайте, що у вирощуванні розсади потрібно в першу чергу орієнтуватися на якість, а не на кількість.

Не варто сіяти насіння густо, так як це не забезпечить високий рівень схожості, навпаки, позбавлені достатнього освітлення, площі і харчування паростки загинуть, а ті, що залишаться, зростуть ослабленими. Зайві насіння краще залишити для посіву на наступний рік - у сухому місці вони не зіпсуються.

Як визначити час для посіву

На упаковках з насінням, як правило, виробники вказують рекомендовані терміни посіву для даної культури. У більшості випадків ці терміни прийшли з практики промислового вирощування. У спеціалізованих теплицях з оптимально збалансованими умовами рослини вирощують до практично дорослого стану до початку весни. Для приватного квітництва такі рекомендації не завжди виправдані.

Розрізняють дві стратегії самостійного вирощування розсади:

• ранній посів і стримування зростання сіянців за допомогою обмеження поливу (кінець лютого, перша-друга декада березня);
• пізній посів і створення сприятливих умов для швидкого зростання (друга декада березня, квітень).

Не варто допускати переросту розсади: так вона гірше приживеться в грунті, а при недостатньому освітленні, що неминуче взимку з її коротким світловим днем і великою кількістю похмурих днів, паростки можуть сильно витягнутися і ослабнути.

Зрозуміло, друга стратегія виглядає більш доцільною: з нею скорочується загальний період вирощування, а розсада виходить сильнішою і здоровою. Памятайте, що основні характеристики рослини закладаються саме на перших стадіях його життя, тому квіти, розсада яких вирощена в кращих умовах, будуть міцніше і стійкіше, а їх цвітіння порадує великою кількістю і тривалістю.

На жаль, прискорений метод не завжди виконаємо. Він, на відміну від екстенсивного, вимагає великих витрат (наприклад, на додаткове освітлення). Якщо ви надумали всерйоз і надовго зайнятися своїм садом, то варто придбати спеціальні лампи холодного світіння.

Зі сказаного вище можна зробити один висновок: не поспішайте. Слабкі, витягнулися паростки, загибель значної частини сіянців принесуть лише засмучення і розчарування. Краще спробувати спробувати створити хороший мікроклімат. Вже через 2 тижні вирощування в сприятливих умовах сходи сіянців готові до пікіровки, а ще через 3-4 тижні - до висадки в грунт.

Вибір посуду для рослин

Для розсади використовують як спеціально придбану посуд, так і підручну. Сьогодні у продажу зустрічається безліч варіантів контурних осередків, посівних ящиків, торфяних горщиків і мікропарніков. Для розсади в теплиці годиться також одноразовий пластиковий посуд, деревяні ящики і контейнери.

Всю використовувану для розсади посуд можна розділити на два види:

• шкілки для пророщування (пластикові або деревяні ящики, пластикові харчові контейнери);
• індивідуальний посуд для вирощування після пікіровки (торфяні горщики, контурні осередки, пластикові стаканчики і зрізані пластикові пляшки, проте деякі садівники після пікіровки продовжують використовувати ящики, розсаджуючи в них квіти на більшу відстань).

Найкращий варіант для погано переносять пересадку культур - торфяні горщики. Квітка висаджується в грунт разом з горщиком, що виключає пошкодження коренів. Але не варто забувати, що грунт в торфяному стаканчику пересихає набагато швидше, ніж в будь-якому іншому. Тому торфяної горщик ставлять не на піддон, а в високий посуд з трохи більшим діаметром.

Головне завдання будь-якого контейнера - забезпечити достатній простір для зростання і розвитку і оберегти коріння від зовнішніх впливів. Таким чином, основними вимогами до посуду для вирощування розсади є:

• жорстка форма, що виключає пошкодження кореневої системи при переміщенні;
• непрозорі стінки (щоб світло не пошкодив коріння);
• наявність надійних дренажних отворів або щілин;
• низька теплопровідність стінок.

Відповідно до цих вимог підручна посуд потребує підготовки. Так, у всій посуді для розсади слід виконати дренажні отвори, а прозорі пластикові контейнери необхідно обгорнути чорною плівкою.

Індивідуальний посуд повинна бути не надто маленькою, оскільки при тривалому вирощуванні в тісноті коріння закручуються в клубок, відбувається пригнічення кореневої системи, що згодом негативно позначиться на тривалості та якості цвітіння.

Всі ємності повинні бути ретельно вимитими, а ті, які раніше вже були у використанні, потрібно знезаразити. Посуд зі слідами плісняви краще викинути.

Почвосмеси: готові і виготовлені самостійно

Що стосується грунту, то найпростіший шлях - це придбати в магазині готову суміш ґрунту. Однак досвідчені садівники і городники зазвичай не надто довіряють якості подібного грунту і готують грунтосуміш самостійно. Істотним недоліком готової суміші є її вартість. Розсада після пікіровки вимагає більше грунту, ніж може здатися на перший погляд. Економія на кількості покупної грунту призведе до погіршення якості розсади, оскільки коріння не зможуть нормально розвиватися.

Перед тими, хто зважився використовувати для робіт в теплиці покупної грунт, постає питання вибору. Сьогоднішній ринок пропонує різноманітність почвосмесей, які можна дбав на два види:

• вологі;
• пресовані (сухі).

Вологі грунти повністю готові до використання, зазвичай продаються в обємних пакетах. Такі грунти досить важкі і займають багато місця, що викликає незручність їх транспортування.

Трапляється, що у вологих ґрунтах присутні цвілеві грибки (їх легко виявити за специфічним запахом) і личинки шкідників. Тому при покупці зверніть увагу на те, чи піддавалася грунт знезараженню біоферментації при високих температурах або за допомогою червоного каліфорнійського хробака.

Сухі грунти в брикетах зазвичай виготовляються на основі верхового торфу. Перед використанням їх необхідно розмочувати, після чого вони збільшуються в обсязі в кілька разів. Для нейтралізації кислотності такого ґрунту бажано внести вапно і поліпшити фізичні характеристики піском.

Призначені для красивоквітучих, декоратівноліственних рослин та інші спеціалізовані ґрунти купувати не варто: високий вміст поживних речовин підходить для дорослих рослин, але не для сіянців. Грунт не повинна бути надмірно багатої і поживною. Більш того, переважно використовувати досить бідні ґрунти і мінімум підгодівлі (угноювального поливу).

Самостійне виготовлення почвосмесей

для вирощування рослин в теплиці використовують грунти з природним або з контрольованим родючістю. До останніх відносяться ті ґрунти, компоненти яких позбавлені власних поживних речовин, при цьому необхідний рівень родючості досягається за допомогою удобрювачів поливів. Цей варіант грунту є оптимальним для інтенсивного методу вирощування сіянців квітів.

Найпростіший варіант грунту з контрольованим родючістю - 3 частини тирси, 1 частина піску. Є й інші варіанти: пісок, тирса і сфагнум в співвідношенні 1: 1: 1 2 частини сфагнума на 1 частина піску. Слід додати, що сфагнум і тирсу потрібно заготовити восени.

Інтенсивне вирощування розсади (без штучного досвічування) вимагає використання грунтів з біогумусом, гнойовим перегноєм, дернової землею, тобто з природною родючістю. Можна взяти 2 частини листової землі або перегною, 1 частина піску, по 2 частини торфу і дернової землі. Склад простіше: дернова земля, пісок і гнойовий перегній в пропорції 3: 3: 4.

При використанні садової землі для почвосмеси її потрібно продезінфікувати, полив густим розчином марганцівки. Будь-які грунтові суміші для теплиці слід ретельно перемішувати, видаляючи великі частки і грудки.

Детальніше про вологості, температури, освітлення

Важливий момент, який варто продумати ще до посіву квітів в теплиці, - це забезпечення в приміщенні необхідних умов. Успішне вирощування розсади - результат балансу між вологістю, температурою і освітленням.

Прискорене вирощування розсади передбачає досвечивание, адже саме освітлення є ключем до швидкого зростання сильного, здорового квітки. Посіяні в березні-квітні, коли світловий день досить довгий, насіння в розсадних ящиках повинні розташовуватися в максимально світлих місцях, а досвечивание лампами додатково подовжить світловий день і компенсує похмурі дні, завдяки чому швидкість росту сіянців вас здивує.

Звичайні лампи розжарювання підходять для досвічування найменше, тому як їх спектр не відповідає потребам рослин. Крім цього, інтенсивне тепло може обпалити ніжні молоді сіянці.

Оптимальний варіант - використання спеціальних фітоламп, хоча допускається досвечивание звичайними люмінесцентними лампами денного, білого або тепло-білого світіння.

Вирощування розсади квітів вимагає рівень освітленості близько 8000 тисяч люкс, тоді як навіть в сонячний березневий день освітленість теплиці становить не більше 2500-3000 люкс. Так що будьте готові забезпечити досвечивание навіть в денний час. Після появи перших сходів протягом 2-3 днів бажано надати квітам цілодобове освітлення, далі - 15-16-годинний світловий день.

Памятайте, що при нестачі світла вологість і висока температура приведуть до хвороб і загнивання.

Якщо ваші сіянці все-таки витягнулися від нестачі світла, то можна скористатися методом різаною розсади, який зазвичай застосовують для розсади помідорів, хоча він підходить і для багатьох квіткових культур. Суть методу в тому, щоб зрізати підросло рослина над двома нижніми листям. Росток продовжують вирощувати в тому ж горщику. А зрізану частину укорінюють як держак. Таким чином кількість розсади подвоюється. Природно, цей спосіб підходить тільки для квітів, розмножуються живцюванням: бегонія, портулак, катарантус.

Можна не турбуватися про вологість, поки посівні ящики накриті плівкою або склом, але як тільки захисне покриття буде знято, ваші сіянці потраплять в середу з низькою вологістю. Загальну ситуацію врятує обприскування і розставлені по всій теплиці широкі відра з водою.

Що стосується температури, то найчастіше проконтролювати її неможливо. Варто мати на увазі, що при високій температурі розсаді потрібна вища вологість і інтенсивне висвітлення, а більшість однорічників воліє для проростання трохи вищу температуру, ніж для подальшого зростання.

Передпосівна обробка і посів

Для передпосівної обробки і посіву крім самого насіння знадобляться:

• розчин циркону;
• марганцівка;
• пісок;
• лінійка;
• спеціальна сівалка або ємність для спецій з дірочками в кришці.

Великі і середнього розміру насіння (запашний горошок, декоративну квасолю, рицину, іпомею, квамокліт) бажано попередньо замочити в розчині циркону або будь-якого іншого стимулятора росту. Деякі насіння (наприклад, горошок) потребують скарификации - порушення насінної оболонки. Якщо на упаковці з насінням не вказано, що вони пройшли процедуру знезараження, то слід протравити насіння густим розчином марганцівки. Виняток - гранульоване насіння, які в обробці не потребують.

Посівні ящики майже до країв засипають ґрунтом, після чого поверхню розрівнюють, поливають теплою водою і розмічають борозенки. Це зручно робити за допомогою лінійки, злегка вдавлюючи її ребром в грунт. Глибина борозенок визначається в залежності від розміру насіння і повинна перевищувати його діаметр в 2,5-3 рази. Далі насіння розміщують на рівній відстані один від одного (точна відстань для кожної рослини різний, його вказують на пакетику з насінням) і присипають грунтом.

Для дуже дрібних насіння використовують дещо іншу стратегію. Їх сіють поверхово, що не закладаючи в грунт. Щоб забезпечити більш рівномірний посів, насіння попередньо змішують з піском. Для цієї ж мети використовують сівалки. Сіяти треба рідко, не забуваючи, що загущені посіви негативно позначаються на якості сходів.

Далі грунт обприскують і накривають плівкою або склом.

Підживлення, полив, загартовування і пікіровка

При появі сходів з ящиків знімають скло або плівку. Як поливу для розсади застосовують слабкий розчин комплексного добрива і невелику лійку з розсіювачем, що дає паралельні, а не розходяться струменя. Поливають рослини прямо по листю, забезпечуючи як кореневу, так і позакореневе підживлення. В опалюваних теплицях сіянці поливають щодня, в неопалюваних досить 2-3 разів на тиждень.

Пікіровка розсади (пересадка підросли сіянців в персональну посуд) необхідна для того, щоб надати сіянцям більший простір для розвитку. Одночасно проводять вибракування слабких, погано розвиваються рослин.

Пікіровку проводять на стадії 2-4 справжніх (НЕ сімядольних) листя. У стаканчику з грунтом проробляють лунку, занурюють туди рослина, ґрунт навколо притискають до коріння і поливають.

Перед висадкою розсади у відкритий грунт її необхідно загартувати, щоб зменшити стрес від пересадки. Для цієї рослини починають виносити на відкрите повітря, з кожним разом все довше залишаючи на вулиці.

Важливо не перетримати розсаду - переросли рослини слабшають від нестачі живильної площі. За годину до висадки у відкритий грунт сіянці рясно поливають водою. Висаджують рослини рано вранці або ввечері.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!