Як правильно провести укладання фундаменту

Фундамент є основою будівлі, від міцності якого залежить надійність всього будинку. Укладання фундаменту повинна проводитися при суворому дотриманні послідовності в роботі, так як це відповідальний етап будівництва.

види фундаменту

Стовпчастий фундамент найбільш популярний при будівництві деревяних будинків або будинків без підвалів, які мають полегшену конструкцію. Він може бути виконаний з каменя або дерева. недоліком деревяного стовпчастого фундаменту є недовговічність. Тому, щоб збільшити термін його служби, деревину слід обвуглити на повільному вогні з усіх боків, просочити дьогтем і т. Д. Для камяних стовпів потрібно застосовувати гранітний або бутовий камінь, цегла-залізняк. Не слід укладати фундамент із звичайного червоного або силікатної цегли.

Збірний стовпчастий фундамент найкраще підходить для установки на сирих і заболочених ділянках. Стовпи можуть бути із залізобетону або азбоцементних труб, які потрібно підсилювати всередині і заповнити бетоном, або з металевих труб, які зовні слід захистити бітумною мастикою, а зсередини - цементним розчином. Монолітний стовпчастий фундамент краще виготовляти в маловлажних грунтах при відсутності води в пробурених свердловинах. Стовпчастий фундамент не слід застосовувати для будинків, в яких є підвал або цокольний поверх, і на ділянках з істотними перепадами висот, так як він може перекинутися під впливом великих бічних навантажень.

Перевага стрічкового фундаменту - його міцність. Він може бути монолітним або збірним. Стрічковий фундамент служить стінами при облаштуванні підвалу або цокольного поверху. Якщо на ділянці високий рівень грунтових вод або слабкий грунт, краще спорудити фундамент із суцільної монолітної плити (із залізобетону). Фундамент палі краще зводити при слабких підставах, які нерівномірно деформуються. Розрізняють палі-стійки, висячі і гвинтові палі.

Підготовчі роботи

Буде потрібно:

• кутомір;
• водяний рівень;
• лопата;
• капронова волосінь;
• пісок, щебінь (гравій);
• цементний розчин.

Найбільш популярним і затребуваним є стрічковий фундамент, так як його досить просто побудувати своїми руками і він не вимагає великих фінансових витрат на матеріали та облаштування. Його доцільно зводити при дрібному закладення в сухих непучиністих грунтах. У тому випадку, якщо грунт пучиністий і глибоко промерзає, робити стрічковий фундамент буває вельми невигідно, так як при цьому знадобиться великий обсяг земляних робіт.

Перш ніж почати влаштування фундаменту, слід підготувати ділянку. Спочатку необхідно його очистити від верхнього шару грунту, вирівняти поверхню і нанести розмітку майбутнього фундаменту під будинок. Для цього потрібно розмітити зовнішні кордони фундаменту, забити по кутах в землю підручні матеріали (кілочки або арматурні прути) і ретельно перевірити прямі кути кутоміром. Після цього по периметру слід натягнути шнур або капронову волосінь. Потім, відступивши від зовнішнього кордону підстави 400 мм, необхідно провести внутрішню розмітку.

глибина фундаменту залежить від особливостей клімату в регіоні (від глибини промерзання грунту) і від висотності будівлі.

Мелкозаглубленний фундамент повинен мати глибину від 40 см до 70 см. Якщо в проекті передбачений підвал або гараж, потрібно заглибити його нижче за рівень промерзання грунту ще на 20-30 см. Пристрій фундаменту слід почати з риття траншеї. Підстава необхідно ретельно виміряти за допомогою рівня, щоб воно було максимально рівним. При цьому грунт в траншеї потрібно утрамбовувати.

Потім на дно траншеї стрічкового фундаменту насипається піщана подушка, товщина якої близько 150 мм. Це необхідно для того, щоб при обдиманні грунту фундамент не виштовхувався на поверхню. Саму подушку потрібно обовязково полити водою і утрамбувати. Потім на пісок потрібно укласти шар щебеню або гравію товщиною 150 мм. Для найбільшої міцності його потрібно залити цементним розчином, шар якого близько 10 см. Подальші роботи можна проводити через тиждень, після того як розчин набере міцність.

Установка опалубки і армування

Будуть потрібні:

• молоток і цвяхи;
• дошки, шифер або фанера;
• арматурні прути діаметром 12-14 мм;
• дріт для армування.

При укладанні стрічкового фундаменту необхідно встановити опалубку. Для цього підійдуть будь-які підручні матеріали, які знаходяться на ділянці: дошки, обрізки фанери і т. Д. За допомогою молотка і цвяхів слід збити щити необхідного розміру. Обовязково потрібно збивати зсередини так, щоб цвяхи загинати зовні. Якщо є вологостійка фанера, товщина якої не менше 18 мм, можна виконати незнімну опалубку. Щоб уникнути витискування дощок розчином, для опалубки потрібно робити часті розпірки. Потім за допомогою шнура потрібно відзначити висоту майбутнього фундаменту.

Якщо опалубка незнімна, її слід встановлювати на всю глибину траншеї. Для надземної і цокольній частині стрічкового фундаменту її можна вивести вище верхнього шару грунту на висоту від 30 см. Під час установки опалубки потрібно зробити отвори для вентиляції, водопровідних і каналізаційних труб. Поперек неї на необхідну глибину слід укласти труби необхідного діаметра, які обовязково для захисту від розчину набиваються мокрим піском або грунтом.

Далі пристрій фундаменту слід продовжити його армуванням для того, щоб уникнути вигину або розриву підстави при зрушення і обдиманні грунту. Перед її укладанням можна виконати гідроізоляційний шар, наприклад, за допомогою руберойду. Арматурні прути, що мають антикорозійне покриття, необхідно повязувати між собою спеціальною дротом. Зєднання за допомогою зварювання краще не використовувати, тому що на цих місцях може зявитися корозія. Каркас можна виготовити з декількох рядів (2-3 ряди) вертикальної арматури, які повязані між собою горизонтальними прутами. Крок між елементами залежить від величини навантаження і від сдимистості грунту, і може варіюватися від 10 см до 25 см. З усіх боків вийшла арматурної сітки слід залишати від 50 мм, так як арматура повинна бути прихована під бетоном повністю.

Бетонування стрічкового фундаменту

Буде потрібно:

• цемент;
• пісок і щебінь;
• лопата;
• деревяний молоток.

Пристрій фундаменту містить дуже відповідальний момент, який передбачає заливку опалубки бетонним розчином. Щоб приготувати бетон, потрібно використовувати цемент залежно від тяжкості будови марки М 200-М 400. Пісок і щебінь для розчину повинні бути чистими без будь-яких домішок землі і глини. Співвідношення компонентів в бетоні повинно бути наступним: одна частина цементу, три частини піску і пять частин щебеню. Причому як би не варіювалося співвідношення частин в розчині, щебеню завжди має бути в два рази більше. Бетон не повинен бути надто рідким, тому воду необхідно додавати акуратно, стежачи за консистенцією розчину. В ідеалі він повинен згрібати лопатою і при цьому утримувати форму. Влітку слід додавати холодну воду, а взимку теплу для прискорення твердіння.

Заливати бетон в опалубку краще суцільним шаром, щоб не було непотрібних стиків. Для виключення появи в масиві бетону пустот за кожним шаром необхідно ретельно стежити, ущільнюючи деревяними трамбівками. Для кращої укладання розчину уздовж стінок опалубки потрібно періодично постукувати по ним для розподілу його навантаження. Залив бетонну суміш, її слід в декількох місцях проткнути за допомогою щупа, а зовні її простукати деревяним молотком. При наявності будівельного вібратора можна з його допомогою ущільнити бетонний розчин. Поки бетон не набере достатню міцність, за ним слід доглядати. Під час дощу його потрібно накривати плівкою, а в сонячну погоду поливати водою. Опалубку можна прибирати через 7-10 днів.

Гідроізоляція і зворотна засипка

Буде потрібно:

• бітумна мастика;
• руберойд;
• пісок.

Пристрій фундаменту включає в себе і його гідроізоляцію. Для цього бічну поверхню стрічкового фундаменту потрібно покрити гідроізоляційними складами. Це може бути бітумна мастика, яку слід наносити тільки на максимально рівну і висушену поверхню. Хоча цей варіант і вважається найекономічнішим, але він і самий недовговічний, так як обмазувальної матеріал можна пошкодити вже при зворотній засипці траншеї. Можна провести гідроізоляцію таким рулонний матеріал, як руберойд. Для цього на шар гарячої мастики з бітуму слід наклеїти з нахлестом в 150-200 мм 2-3 шари руберойду.

Можна виконати Напилювана гідроізоляцію за допомогою спеціального розпилювача. Її наносять на чисту і суху поверхню, а вона з легкістю повторює всі нерівності фундаменту. Зверху необхідно провести армування для додаткової захисної функції геотекстильні матеріалом. Ще існує проникаюча гідроізоляція, яка виконується матеріалами проникаючої дії, такими, як суміш цементу, спеціальні добавки і кварцовий пісок.

Після закінчення робіт необхідно провести зворотний засипку пазух фундаменту за допомогою піску. Його слід змочити і акуратно утрамбувати так, щоб не пошкодити гідроізоляційний шар. Повне затвердіння бетону залежить від кліматичних умов і відбувається тижні через чотири.

Бутобетонний стрічковий фундамент

Буде потрібно:

• бутовий камінь;
• бетонний розчин;
• кувалда.

Пристрій фундаменту можна проводити, замінюючи арматурний каркас бутом. Для цього в траншею потрібно залити шар бетонного розчину, потім на нього укласти шар бутового каменю, утапливая його в розчині. Чергувати шари слід до верхньої позначки, при цьому останнім шаром повинен бути бетон. Кладку стрічкового фундаменту з буту для будинків до двох поверхів слід проводити під затоку враспор зі стінками траншеї. Грунт в траншеї потрібно ретельно утрамбувати і заповнити пустоти щебенем або дрібними каменями. Потім на нього потрібно викласти перший ряд з великих бутових каменів близько 30 см завтовшки. Шар каменів необхідно утрамбувати за допомогою кувалди і залити все щілини рідким розчином.

У будівлях з цоколем фундамент з буту слід зводити до нижнього рівня конструкції підлоги першого поверху, а в будівлях без цоколя його потрібно виводити на 100-150 мм вище рівня землі. Ширина бутового фундаменту обовязково повинна перевищувати ширину стін будинку на 15 см, а якщо грунт слабкий, то ще більше. Перевага фундаменту, який зведений за всіма правилами - це його надійність і довговічність.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!