Порядовка барбекюшніци

Підготовчі роботи

• лопати штикова і совкова;
• тачка для матеріалів і грунту;
• молоток з цвяхами;
• рулетка;
• пісок;
• прут армирующий 4-5 мм;
• зварювальний апарат;
• розчин бетону М100 (1 цемент, 4 ПГС, вода);
• бита цегла.

На самому початку потрібно окреслити периметр майбутньої печі. Найперша умова для цього - це видалення її від житлових приміщень мінімум на 15 м, щоб уникнути задимлення. Також по можливості поруч не повинно бути Сєнница, дровницу, сараїв і інших технічних незахищених побудов, які схильні до спалаху.

Насамперед в обраному місці окреслюється периметр печі барбекю своїми руками.

Вибирати лицьову сторону варто заздалегідь, з урахуванням того, що тильна сторона кладки печі буде непрозорою, тому краще її не розташовувати спиною до всього ділянці.

Довгасті бічних стін складе рівно 1 м, тоді як довжина для кожної секції вибирається індивідуально. Найчастіше у мангала вона дорівнює 1 м, а біля столу - 1.2 м. Після того як периметр буде окреслено, а також зроблена розмітка кожного відділення, можна починати копку мелкозаглубленного стрічкового фундаменту.

Глибина траншеї буде всього 35 см, ширина - 28-30 см. Сама ж траншея буде охоплювати не весь периметр, а тільки ті частини, де далі будуть рости стіни, тобто у вигляді літери «П». На дно засипається пісок і залишається в такому вигляді.

Далі готується опалубка, яка буде доходити по висоті до рівня землі. Для опалубки найкраще використовувати звичайну обрізну дошку, скріплюється цвяхами.

З армуванням і зовсім проблем не виникне, тому що в даному випадку каркас потрібен досить легкий, а не фундаментний. Ще однією зручністю можна вважати можливість використання не тільки вязки, а й звичайної зварювання прутів між собою. Прути кріпляться з кроком 20-25 см горизонтально і 25-30 см вертикально. Обовязково потрібно стежити за розташуванням прутів, щоб в результаті вони не торкалися ґрунту (метал, що стосується грунту, приречений на гниття). Щоб уникнути зіткнення металу і піску, можна скористатися битою цеглою або пластмасовими підставками.

В самому кінці все встановлюється в траншею і заливається розчином бетону. Сама по собі заливання виробляється за 1 світловий день, тому починати її краще вранці. Щоб поліпшити якість застигаючого розчину, його потрібно заливати шарами, після чого кожний наступний шар переорювати металевим прутом. Переорювання дозволяє випустити накопичився повітря. Після закінчення потрібні 2-3 тижні, першу з яких розчин поливається водою, щоб мати можливість набрати максимальну міцність.

Початкова порядовая кладка

• цегла червона;
• цегла вогнетривка;
• розчин бетону М100 (1 цемент, 4 ПГС, вода);
• кельму;
• рівень;
• дріт мідний.

Найскладнішими будуть перші 2 ряди. Вони служать для вирівнювання всієї майбутньої конструкції, тому використання рівня обовязково. Ряди йдуть по фундаменту, тобто теж у вигляді літери «П». Після того як другий ряд буде остаточно вирівняний, роботу слід припинити до наступного дня, щоб розчин встиг схопитися. Єдине, що можна собі дозволити, - передній цегла укласти перпендикулярно іншим, щоб потім було зручніше кріпити передній щит.

Наступні 6 рядів робляться на одному диханні без застосування рівня, тому що зробити щось не так зможе лише воістину талановита людина.

На підсумковий 8-й ряд зверху натягується дріт по всьому периметру. Крок між дротом буде всього 7-8 см. Дріт слід використовувати непотрібну, тому що навіть відрізані шматочки вже використовувати не вийде. Основна ж частина дроту залишиться в розчині назавжди.

Порядовая схема кладки робочого простору

• пічної розчин (1 цемент, 1 вапно, 5 пісок, вода);
• кельму;
• цегла вогнетривка;
• цегла червона;
• дріт мідний;
• колосник;
• кусачки (відрізати зайву дріт після застигання).

Єдине відділення, якому варто приділити увагу, - це мангал, тому що всі інші задумані відділення матимуть лише задню стінку з цегли. До того ж, на цьому рівні йде перехід від звичайного розчину до цементного.

Горизонтальний шар цегли викладається суцільний панеллю. Сама по собі кладка виробляється досить обережно, щоб не пошкодити дріт. Мангал викладається з вогнетривкої цегли, а по центру встановлюється колосник. Бажано все відділення, в якому буде вогонь, викласти вогнетривкою цеглою, але якщо є фінансові обмеження, то можна і звичайним, а вогнетривкий використовувати лише в тих місцях, де буде відбуватися зіткнення з металом.

Перший ряд викладається неповним колом, а з лицьового боку залишається місце в 2 цегли під віконце для подачі дров і повітря. По можливості краще це віконце зробити з металу, як це прийнято у всіх інших печей.

• 2 ряд повністю повторює перший;
• 3 йде кільцевої, при цьому важливим нюансом є положення цегли, яке неодмінно дивиться в центр печі. На цей рівень будуть встановлюватися решітки та шампура, тому його робити потрібно з вогнетривкої цегли;
• 4 - буква «П», як і в нижньому блоці;
• 5 - повторюється 3 ряд, тільки використовується вже звичайний цегла. Також важливий момент: не треба закладати лицьову сторону. Даний ряд служить для приготування більш ніжною їжі, яку близьке сусідство з вогнем може зіпсувати;
• 6-8 ряди аналогічні 4-му. Зверху 8 ряду з лицьового боку укладається 1-2 смуги дроту;
• 9 ряд йде по колу. Даний ряд служить димозаборніком. Саме він дозволить захистити відпочивальників від небажаних моментів і забезпечить відведення диму в трубу. На цей ряд за прикладом закінчення нижньої секції натягується дріт;
• 10 ряд служить дахом. Лише в одному з далеких його кутів слід зробити отвір для димоходу в 1-2 цегли.

завершальні штрихи

Димохід можна організувати не тільки цегляний, а й зі звичайної труби.

Деякими майстрами змінюється кладка барбекю, завдяки чому можна варіювати деякі аспекти, але основа завжди залишається одна. Описана вище порядовая схема кладки печі барбекю є лише стандартним зразком, тоді як її цілком можна видозмінювати під смак майстра.

Щоб виготовити мангал для барбекю своїми руками, за фактом йде до 1 тижня часу і досить трохи сил. Але при цьому потрібно в точності дотримуватися інструкції, інакше реально витрачений час може значно розтягнутися.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!