Плаваючий фундамент - плита на насипному ґрунті

Насипний ґрунт - це біда багатьох людей, але створюється вона з волі обставин, а найчастіше причиною стає яристі місцевість. Але буває, що людина стає власником подібного ділянки не зовсім по своїй волі. При продажу його просто не попереджають, що попередній господар провів деякі роботи.

Спочатку потрібно дізнатися, що за тип ґрунту буде перебувати під будинком: піщаник, глина або грунт. Оптимальним варіантом буде почекати необхідний час (2-3 роки), а вже потім починати будівництво, але при необхідності можна спробувати впливати на грунт виброплитой (оптимальне рішення - наймання дорожнього катка на кілька днів).

Варто відразу врахувати, що навіть при гарній трамбування ціна на фундаментну плаваючу плиту все одно буде вище, ніж на звичні аналоги на утрамбованном століттями грунті.

Підготовчі роботи

• лопати;
• рулетка;
• рівень водяний;
• тачка для грунту і будматеріалів;
• пісок;
• гравій;
• геотекстиль;
• Піноплекс;
• руберойд.

Це найскладніший етап фізично, тому що копати доведеться на 0,7 м в глибину. Для плитного фундаменту таке заглиблення незвично, але потрібно якісна багатошарова підсипка. Найкраще скористатися послугами екскаватора, бо при площі майбутнього будинку 10 * 10 м доведеться винести вручну 70 м грунту.

Ширина площадки в кожну сторону перевершує на 7-8 см потрібні показники. Це необхідно для забезпечення стійкості підстави після заливки.

Всі стіни вирівнюються до ідеального стану, а перевіряються рівнем на вертикальне положення. Дно також потрібно розрівняти, наскільки це буде можливо.

На стінах по периметру потрібно відразу ж зробити позначки від дна на наступних рівнях, 30 см і 10 см, щоб орієнтуватися під час засипання подушок.

На дно вистилається геотекстиль, і можна починати працювати.

Перша подушка буде з піску, товщина її 30 см. Відразу після засипки її потрібно утрамбувати виброплитой. Якщо плити немає, тоді доведеться полити пісок водою і очікувати повного висихання, яке наступає за проміжок до 4-х днів в звичайні весняні дні (18-23 градуса) або за 2-3 при більш високих температурах. Саме пісок буде забезпечувати базову стійкість дому, імітуючи тверду поверхню.

Друга серйозна подушка - це щебінь. Товщина його 10 см створить імпровізований дренаж, який захистить плиту від підмивання знизу. Крім того, вона підлаштовується під габарити фундаменту і вирівнює і підтримує донну його частина, що дозволяє уникнути перегинів або переломів у разі осідання грунту. У трамбування дана подушка не потребує, тому роботи можна відразу продовжувати робити.

Тепер можна укласти плиту теплоізоляції, Піноплекс, товщиною 5 см. Щільність вибирається найбільша, яка тільки знайдеться. Завдяки теплоізоляції не буде страшна навіть найстрашніша пучинистість грунтів.

Як шару гідроізоляції розкочується руберойд. Це стане останньою крапкою захисту плити від вологи. Далі вже йде безпосередня підготовка до заливання.

підготовка опалубки

• дошка обрізна;
• ламінована фанера;
• молоток з цвяхами;
• куточок дюралюмінієвий;
• рулетка.

Якісно виконана опалубка допоможе організувати не тільки зведення плити фундаменту, але і не витратити при цьому зайві гроші.

Є 2 матеріалу, з яких можна робити опалубку для монолітної плити такого плану - ламінована фанера і обрізна дошка від хвойніков. Перший варіант простіше і швидше в монтажі, тоді як другий набагато дешевше. Висота опалубки становить 20 см, тому що загальна висота плити становить 25 см.

Незалежно від типу використовуваного матеріалу, ззаду в будь-якому випадку доведеться забивати перпендикулярні дошки з виступом вниз на 30-35 см. Від цього майбутня монолітна плита на насипному ґрунті не зможе продавити бічні стінки, будучи ще в не застиг стані (розчин бетону створює дуже сильне бічний тиск).

Наступним кроком потрібно скріпити між собою всі щити, після того як їх установка буде остаточно завершена. У звязку з тим, що стики у сторін проходять впритул, можна скористатися алюмінієвими куточками і позначити їх присутність зовні, що остаточно зміцнить конструкцію корпусу для заливки.

Виготовлення армуючого каркаса

• прут армирующий 20 мм;
• гачок для вязання дроту;
• дріт оцинкований;
• болгарка;
• кусачки;
• лещата.

Тепер прийшов час займатися найдовшим, хоч і заспокійливим процесом. Робота не складна, але часу відніме дуже багато, а через масу майбутньої конструкції проводиться вона відразу на місці. Єдиний нюанс, який відрізняє вязку даної арматури від будь-якої іншої для плитного фундаменту, - це її діаметр (20 мм, на відміну від 10-12 звичайних), що повязано з очікуваними навантаженнями.

Для початку розкладається перший шар паралельних прутів з кроком 20 см (крок - відстань між прутами). За правилами арматура не повинна доходити до опалубки по 3 см з кожного боку. Дана вимога обґрунтовується тим, що метал почне гнити, якщо на нього регулярно буде впливати волога.

Наступний рівень укладається перпендикулярно першому з аналогічним кроком, після чого кожен стик перевязується оцинкованої дротом.

Щоб перевязка пройшла правильно і швидко, потрібно зробити наступні кроки:

• береться оцинкована мяка дріт 45 см і вирівнюється про найближчий прут. Якщо мякого дроту немає, але є тверда, то її можна прогріти в вогні. Після того як вона охолоне, вона стане придатною для роботи;
• дріт перегинається навпіл таким чином, щоб з одного боку ніжки зійшлися воєдино, а з іншого залишився просвіт (дріт не притискається);
• після того як дріт перегинається через стик по діагоналі, ніжки потрібно протягнути в той порожній простір, яке було залишено раніше, як в пастку,
• піджимається гачком обертовими рухами, але без натягу. Невелика частина дроту залишається вільною, але її чіпати не потрібно: гірше вона не зробить.

Аналогічним чином виготовляється ще 1 лати, у якій навіть стики повинні збігатися з першої. Якщо цим знехтувати, то потім не вийде підняти їх на потрібні рівні.

Для підняття потрібно з аналогічного прута виготовити скоби. Зовні вони нагадують перевернуту букву «U», з тією лише різницею, що у кожної з них ніжки підігнуті всередину, для того щоб не прорвати гідроізоляцію. Всі вигини зручно робити в лещатах або за допомогою спеціального механічного ізгібателя для арматури.

Нижня лати піднімається на 5 см над гідроізоляцією, верхня рівно на стільки ж не доходить до краю заливається поверхні.

Заливка розчину і підведення підсумків

Залишився останній складний момент - це безпосередньо заливка фундаменту. У звязку з тим що необхідна максимальна міцність, краще підвищити марку бетону з М300 до М400.

Якщо є можливість найняти автоміксери, щоб вони доставили відразу готовий розчин, тоді це буде ідеально, але якщо такий можливості немає, то цілком можна впоратися і власноруч. Єдина умова - це граничний час заливки, 2 дня, але в ідеалі вся робота проводиться за 1 день, щоб при застиганні бетон не відчув різницю, що важливо.

Вся заливка проходить в 2 шари, перший з яких - 10 см, а другий вже до країв. Після заливки 1 шар переорюють армирующим прутом, щоб випустити накопичився повітря, а вже потім організовується заливка 2-го шару.

Після того як робота буде завершена, потрібно залишити плиту на 28 днів, перші 12 з яких плита поливається водою 1 раз в день, бо є у фундаменту одне нехороше властивість: при затвердінні перший час він поглинає воду в такій кількості, скільки спочатку її замішувати просто не можна, а якщо потім не поливати, то підуть мікротріщини.

Через 4 тижні опалубка обережно демонтується, і можна продовжувати будівництво. Сама ж установка плаваючого плитного фундаменту займає зазвичай до 1,5 міс, з урахуванням всіх періодів очікування, при цьому людина задіяний не більше 1 тижня.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!