Як правильно побудувати будинок самостійно

Нерідко постає питання про те, як побудувати будинок, а особливо, як правильно побудувати будинок, щоб він стояв довго, був комфортним і так далі.

Взагалі будь-який будинок починається з фундаменту. При правильному проектуванні і монтажу саме фундаменту, будинок зможе нормально виконувати свої функції.

Відповідаючи на питання про те, як правильно будувати будинки, потрібно розглядати і такі аспекти, як вибір матеріалу для будівництва, розташування будинку на ділянці і так далі. Природно все прорахувати неможливо, але якісь моменти самого процесу будівництва знати і враховувати все ж потрібно.

Основні етапи

Весь процес можна розділити на кілька етапів:

• Проектування і розташування будинку на місцевості;
• Пристрій фундаменту під будинок;
• Пристрій стін;
• Пристрій підлоги і перекриття;
• Пристрій даху;
• Внутрішні і зовнішні оздоблювальні роботи;

Проектування і розмітка місцевості

Оскільки будувати потрібно по проекту, то на цьому етапі потрібно його зробити. Тобто починається паперова тяганина. Спочатку малюється план будинку, потім позначаються його розміри і місце розташування на будівельній ділянці. Далі всі папери узгоджуються в різних інстанціях і так далі.

Після цього починається розмітка затвердженого плану будинку на місцевості. Сюди ж можна включити закупівлю будівельних матеріалів та інструментів.

пристрій фундаменту

Як вже говорилося, щоб правильно побудувати будинок, потрібно правильно будувати фундамент для будинку.

Перш ніж будувати фундамент під будинок, потрібно знати, з якого матеріалу буде зводитися будинок, тобто з чого будуть робитися стіни, яким буде перекриття і так далі. Це потрібно для того, щоб знати, якого типу фундамент треба зводити.

У приватному будівництві сильно поширені стрічкові фундаменти. Хоч вони і більш затратні, ніж, наприклад, стовпчасті фундаменти, але перевагу віддають саме їм.

Припустимо, що будинок буде будуватися з піноблоків. У такому випадку його стіни дійсно вийдуть досить важкими, тому стрічковий фундамент буде якраз до речі.

Саме будівництво стрічкового фундаменту можна також розділити на окремі етапи:

• Проектування і розрахунок, розмітка;
• Земляні роботи;
• Пристрій опалубки;
• армування;
• Заливка бетону;
• Пристрій гідроізоляції, розпалубка фундаменту.
  

  Зведення стін з блоків

Перш ніж будувати фундамент, потрібно зробити його проект. Він створюється на основі деяких даних ґрунту, наприклад, глибини залягання ґрунтових вод, максимальної глибини промерзання грунту, ступеня сдимистості грунту, несучої здатності грунту і так далі.

На цьому ж етапі проводять розрахунки різного роду. Людині без спеціальної освіти проводити інженерні розрахунки дуже складно, тому проводиться тільки один - розрахунок фундаменту по несучої здатності грунту.

Метою цього розрахунку є встановлення оптимальної опорної площі фундаменту, яка необхідна, щоб витримати будівлю з певною масою на грунті, з певною несучою здатністю. Цей розрахунок дозволить побудувати фундамент з потрібною опорної площею.

Після проводять розмітку розрахованого фундаменту під будинок на місцевості. Відзначають його контури і кути. Далі приступають до риття траншеї потрібних розмірів і потрібної глибини. Весь грунт відсипав рівномірно по обидва боки траншеї, щоб легше потім було робити зворотну засипку.

Після риття котловану влаштовують опалубку для стрічки фундаменту.

Опалубку можна влаштовувати з різних матеріалів, наприклад з дерева хвойних порід, з плоского шиферу, з пластика і так далі.

Після влаштування опалубки починають влаштовувати арматурний каркас. Він потрібен для того, щоб надати фундаменту еластичність. Каркас, як правило, складається з декількох арматурних поясів, які розташовані один над іншим. Арматурний каркас поміщається в опалубку, а потім заливається бетоном.

На етапі заливки дуже важливо стежити за тим, щоб камені не застрявали між прутами арматури. Це призводить до утворення повітряних подушок, що знижує міцність фундаменту.

Також слід заливати бетон пошарово. При цьому кожен шар потрібно ущільнювати. Робити це можна простий штиковкой.

Не слід заливати фундамент в декілька заходів. Краще це зробити за один день. Якщо не виходить, то фундамент потрібно розділити на частини по вертикалі. Так вийдуть вертикальні шви, які не так страшні, як горизонтальні. При виникненні сильного бічного тиску від сил морозного пученія, горизонтальні шви призводять до відшарування фундаменту, тобто до його розтріскування.

Після заливки фундаменту на четверту добу, або пізніше, можна знімати опалубку і влаштовувати гідроізоляційний шар. Також не зайвим буде влаштувати вимощення і дренажну систему навколо всього фундаменту.

При зведенні стрічкового фундаменту потрібно користуватися наступними рекомендаціями:

• На дно виритої траншеї потрібно укласти шар піску, товщина якого повинна бути не менше 15 сантиметрів, але і більше 30 не потрібно. Пісок потрібно використовувати крупнозернистий. Таку піщану подушку потрібно рясно пролити водою і утрамбувати. Служить вона для вирівнювання поверхні дна;
• На етапі заливки бетону часто відбуваються помилки, коли бетон заливається прямо на пісок і в суху деревяну опалубку. Це призводить до того, що вся волога разом з частинками цементу вбирається в грунт і деревину. Бетон втрачає частину рідини і при застиганні стає дуже крихким. Щоб цього не відбувалося на дно опалубки, тобто на піщану подушку, кладуть смугу руберойду, а опалубку рясно змочують водою;
• Для бетонування фундаменту застосовується класичний склад цементного розчину, тобто 3 частини піску і одна частина цементу. Можна застосовувати і бетон, до складу якого входить щебінь, тоді пропорція виглядає так: 1 частина цементу, 3 частини піску і пять частин щебеню. Однак варто зазначити, що, якщо фундамент армовані, то потрібно використовувати щебінь малої фракції, до 2 сантиметрів;
• Як уже зазначалося, заливати бетон потрібно не відразу, а пошарово. При цьому кожен шар потрібно ущільнювати. Товщина шару повинна бути приблизно 30-50 см;
• Проводити розпалубку варто тільки після того, як бетон набрав близько 80 відсотків своєї міцності. Це досягається на 4 добу в гарну теплу погоду, але краще буде почекати тиждень. За цей час потрібно захистити свіжий бетон від попадання на нього грунту.
• Щоб відводити дощову воду від фундаменту і стін, потрібно влаштувати вимощення. Висота вимощення дорівнює приблизно 15-20 сантиметрів. Свій початок вона бере від цоколя. Довжина ската дорівнює приблизно 50 сантиметрам;

Після того, як все це зроблено можна приступати до наступного кроку в будівництві будинку - до кладки стін.

зведення стін

Умовно ми заливали фундамент під стіни з піноблоків, тому говорити будемо про пристрій стін саме з цього матеріалу.

Оскільки пінобетон на етапі виготовлення є дуже еластичним матеріалом, то найчастіше блоки виходять ні правильної геометричної форми. Щоб ці нерівності були непомітні в будівництві, піноблоки кладуть на звичайний цементний розчин.

Кладку починати потрібно з кута і рухатися в обидва боки, тобто спочатку виводяться в строго вертикальне положення всі чотири кути, а потім вони зєднуються.

Здійснювати будь-які оздоблювальні роботи на стіні з піноблоків, наприклад звичайне оштукатурювання, рекомендується після закінчення мінімум півроку. Це повязано з тим, що піноблок дає великі усадки, тому якщо відразу зробити оштукатурювання стін, то штукатурний шар може просто обсипатися вже через кілька тижнів, а весь будинок просто перекоситися.

Що стосується способу кладки піноблоку, то для будинку рекомендована кладка звичайним чином. Стандартний блок має наступні розміри:

• Довжина дорівнює 60 сантиметрам;
• Ширина дорівнює 20 сантиметрам;
• Висота дорівнює 30 сантиметрам.

При укладанні блоку звичайним чином, товщина стін виходить 30 сантиметрів. Цього цілком вистачає для забезпечення температурного комфорту всередині такого приміщення.

При використанні піноблоків є деякі особливі рекомендації:

• Часто піноблок не потрібен в цілому вигляді. Щоб отримати піноблок потрібного розміру, треба розпиляти його. Для цього використовується звичайна ножівка по дереву;
• Всі ніші під вікна і двері, а також інші ніші потрібно підсилювати. Тобто над самою нішею краще укласти в шов кілька прутів арматури. Армувати потрібно і всю стіну. Робити це потрібно приблизно через кожні 5-7 рядів кладки. Як матеріал можна використовувати тонку арматуру або склопластикову сітку;
• Рівність стін багато в чому залежить від рівності поверхні фундаменту. Перед укладанням першого ряду, потрібно на фундамент покласти вирівнює цементну стяжку. Сам перший ряд потрібно викладати як можна рівніше. Рівність можна контролювати за допомогою лазерного або звичайного рівня. З цією метою можна використовувати і звичайний схил;
• Щоб все блоки лежали в одній площині, деякі доводиться сточувати з боків, так як вони трохи товсті. Зробити це можна звичайним рубанком;
• Якщо стіни армуються прутами арматури, то в поверхні блоків потрібно вирізати канавки розміром 3 на 3 сантиметри. У ці канавки укладається арматура, а інший простір заповнюється клейовим розчином, який спеціально призначений для пінобетону;
• Так як піноблок матеріал досить крихкий, він може пошкодитися під час установки балок перекриття. Щоб цього не відбувалося, на верхній шар піноблоків ставлять дощок опалубку і туди заливають бетон, який попередньо армується двома поясами арматури, розташованими на відстані в 5-10 сантиметрів один від одного. Товщина такого залізобетонного шару повинна бути не менше 20 сантиметрів.

Після установки стін приступають до установки статі і горищного перекриття.

Монтаж підлоги і перекриття

У приватному будівництві найпоширенішим перекриттям в малоповерхових будинках вважається деревяна балка.

Як балок перекриття використовують товсті бруси, які зроблені з хвойних порід деревини. Щоб все було правильно і грамотно, потрібно використовувати деревину, вологість якої не перевищує 14 відсотків.

Перетин бруса має бути не менше, ніж 140 міліметрів на 100 міліметрів.

Балки варто укладати через кожні 60-80 сантиметрів. Балки варто кріпити до стін за допомогою анкерних болтів і різних арматурних скоб. Рекомендується простір між балками закладати цеглою. Добре підійде для цього червона цегла.

Після установки балок перекриття приступають до обрешітки. Обрешітку виконують, як правило, тільки знизу. При цьому використовується дошка, товщина якої не менше 30 міліметрів, краще все сорок.

Після того, як дошки прибиті, наверх з боку горища, на них настилається картон або щільний папір і кладеться шар гідроізоляційного матеріалу. Далі кладеться шар утеплювача, в ролі якого може виступати скловата.

При влаштуванні перекриття так само є свої рекомендації:

• Торці балок потрібно зрізати під кутом в 60-70 сантиметрів і ретельно обробити антисептиком, наприклад Біосепт або Pinotex-му. Після обробки таким складом торці обмотуються смолянистим картоном, але сам зріз залишається відкритим. Це допоможе врятувати балку від гниття;
• Якщо в будинку є камін, або піч, в загальному, будь-яка споруда, що має на увазі наявність димоходу, то балки потрібно розташовувати так, щоб мінімальна відстань від них до труби становило 40 сантиметрів. Якщо всередині будівлі є ще міжкімнатні стіни, то балки не повинні проходити строго по ним - їх відсувають на мінімальну відстань в пять сантиметрів;
• Що стосується влаштування підлоги, то тут потрібно передбачити такі елементи, як продухи. Їх влаштовують або в самому фундаменті, або в цоколі. У будь-якому випадку продухи повинні перебувати нижче рівня підлоги. Вони потрібні для того, щоб провітрювати простір під підлогою;
• Варто відзначити, що міжповерхове перекриття утеплювати не варто, утеплюється тільки горищне перекриття. Можна утеплювати і підлогу.

пристрій даху

Перше, що необхідно зробити для влаштування даху, так це змонтувати кроквяну систему. За кількістю скатів кроквяні системи можуть бути односхилими, двосхилими, трёхскатнимі і так далі.

Найбільшою популярністю користуються подвійні даху. Кроквяна система двосхилого даху влаштовується досить просто. Для цього застосовують деревяні бруси з мінімальним перетином 100 на 100 міліметрів.

Бруси ставляться під кутом в 90 градусів по відношенню один до одного. Щодо балок перекриття кроквяний брус розташовується під кутом в 45 градусів. Зверху два стропильних бруса, розташованих один навпроти одного спираються один на одного. При цьому вони між собою закріплюються цвяхами.

До балці перекриття брус також кріпиться цвяхами і збоку арматурними скобами.

Для того щоб бруси не вешталися, їх додатково кріплять до балок перекриття шляхом установки деревяних перемичок.

Перемичка одним кінцем прибивається до крокви збоку, а другим кінцем прибивається до балки перекриття збоку. Прибивати такі перемички потрібно на відстані приблизно 50 сантиметрів від стіни, тобто від того місця, де кроквяний брус стосується балки перекриття. Такі перемички ставляться на кожну кроквяну ногу з двох сторін.

Після установки кроквяної системи, роблять обрешітку. Решетування під покрівлю, на відміну від обрешітки перекриття, може бути не суцільний. Допускається прибивати дошки через одну, тобто в шаховому порядку.

Варто відзначити, що стропіли потрібно встановлювати бажано з тим же кроком, що і балки перекриття, щоб було до чого їх зміцнювати. Правильно буде при цьому постійно контролювати рівність крокв - потрібно, щоб вони все розташовувалися на одному рівні. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що для обрешітки кроквяної системи потрібні дошки з мінімальною довжиною дорівнює кроку установці крокв, тобто в нашому випадку 60 сантиметрів.

Після обрешітки настилають дахове покриття.

Найчастіше це шифер.

Сьогодні промисловість випускає в більшій мірі тільки один вид шиферу - восьми хвильовий, який має близько 1,75 метра в довжину і 1,15 метра в ширину. Важить такий лист близько 17 кілограм, так що при роботі з ним проблем не виникає.

Варто зазначити, що шифер складається з азбестоцементу. Цей матеріалу відрізняється своєю крихкістю, тому вести з ним роботу потрібно досить обережно, щоб не пошкодити листи.

Шифер кріпиться до дощок обрешітки за допомогою спеціальних цвяхів - шиферних. Такий цвях має дуже широку капелюшок.

Після установки шиферного покриття, в самому верху утворюється щілина між двома скатами. Для того щоб вода не потрапляла туди влаштовують коник. Його роблять, як правило, з оцинкованої бляхи. Кріпиться жесть до шиферу на двох схилах.

Для того щоб захистити сам шифер від несприятливих умов і продовжити термін його експлуатації, поверхня даху рекомендується фарбувати спеціальної шиферної фарбою.

При покрівлі даху шифером є деякі рекомендації, які дозволять побудувати будинок правильно:

• Настилати шифер варто зверху вниз, але нахлест потрібно робити саме так, щоб верхній лист лежав зверху. Довжина нахлеста повинна бути не меншою 10 сантиметрів;
• Для того, щоб решетування і стропіли не гнили від вологи, яка може потрапляти на них з шиферу, рекомендується опускати шифер нижче кінця стропіли сантиметрів на 15-20;
• Внахлест з боків повинен дорівнювати одній шиферної хвилі;
• Прибивати шифер потрібно зазначеними вище цвяхами з кроком по горизонталі приблизно в 1,5 метра, найкраще, коли на один шиферний лист доводиться чотири цвяхи.

Зовнішня і внутрішня обробка

Побудувати будинок, значить зробити його придатним для житла. Без обробки це неможливо. Зовнішня обробка полягає в утепленні стін і обробці фасаду будинку.

Утеплення можна здійснювати будь-яким утеплювачем промислового виробництва. Як правило, блокові стіни утеплюють пінопластом і скловатою. Пінопласт кріпиться на спеціальні цвяхи, які мають дуже широкі капелюшки. Таким же чином кріпиться і скловата.

В якості оздоблювального матеріалу можна використовувати будь-який вид сайдинга. Так само для цієї мети добре підійде фасадний червона цегла.

Варто зазначити, що до зовнішніх опоряджувальних робіт, як власне і до внутрішніх слід приступати тільки після установки вікон і дверей.

Що стосується обробки фасадною цеглиною, то виконувати її можна в двох варіантах. Перший варіант передбачає зведення окремого фундаменту під цегляну стіну, а другий ні.

Якщо основний фундамент під будинок був значно ширше стіни, тобто спочатку планувалася саме така обробка, то фундамент не потрібний. Якщо ж ширини основного фундаменту для укладання ряду цегли не вистачає, то доводиться влаштовувати новий фундамент.

Його не варто робити дуже глибоким і широким. Для цегляної кладки можна використовувати стрічковий фундамент з глибиною закладки порядку одного метра, і шириною відпливної частини в 20 сантиметрів.

Стіна зводиться з цегли звичайної кладкою. Для того щоб звязати дві стіни в одну, застосовують арматурні перемички, які забиваються одним кінцем в пеноблок, а другим кінцем кладеться між рядами цегли. Такі перемички рекомендується робити через кожні 5-7 рядів. Відстань між двома сусідніми перемичками має бути близько 60-70 сантиметрів.

Деякі нюанси при кладці фасадної цегли:

• Від основної стіни, стіна з цегли повинна відстояти на мінімальній відстані в пять сантиметрів. Це відстань дозволить створити повітряну подушку, що допоможе всім матеріалам провітрюватися і не гнити від потрапила вологи. Для кращого провітрювання в стінах потрібно влаштовувати спеціальні вентиляційні отвори знизу і зверху стіни;
• Звязку ПІНОБЛОЧНИХ і цегляної стін можна здійснювати не тільки за допомогою арматури, а й за допомогою нержавіючих спеціальних анкерних болтів, і навіть з допомогою стеклопластиковой сітки.

Всі ці поради і рекомендації потребують детального розгляду. Вище наведена тільки загальна технологія будівництва, яка буде допомагати будувати будинок правильно, а це забезпечує те, що будинок буде надійним і довговічним.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!