Як побудувати лазню з бруса

Свій будинок або дача припускають наявність лазні. Це обовязковий атрибут для нашої людини. Якщо лазні немає, то її можна побудувати, причому зробити це не так і складно тому, як побудувати лазню з бруса або колод можна і самостійно. Єдині труднощі, які можуть виникнути в ході будівництва, повязані зі зведенням стін.

Взагалі весь процес будівництва можна розділити на кілька умовних етапів:

• Підготовка до будівництва;
• Етап влаштування фундаменту;
• Етап влаштування стін;
• Етап влаштування перекриття;
• Етап влаштування даху;
• Пристрій печі;
• Пристрій комунікацій.

Основні етапи

Правильно починати кожне будівництво з підготовки до нього. Взагалі, підготовка може включати дуже багато різних робіт. Однією з найголовніших можна вважати проектування лазні.

Проектування передбачає складання плану лазні, тобто на папері чертится схема майбутньої лазні, де вказуються місця розміщення всіх відділень, їх точні розміри, місця влаштування дверей і вікон. Також на схемі вказується місце розміщення печі і її розміри.

При розміщенні печі слід ставити її в те місце, щоб вона по можливості знаходилася далі від багатьох деревяних елементів конструкції, наприклад від лавок, полиць і так далі. Природно, розмістити на належному відстані від стін піч не вийде, але від інших елементів обовязково потрібно. Крім того, полиць, повинен знаходитися навпроти печі, бажано, щоб пар, який виходить з печі був спрямований уздовж полку. Якщо він буде направлений на полиць, то його слід розміщувати на відстані хоча б в півтора метрах, щоб просто не обпектися.

До речі, при плануванні потрібно враховувати деякі особливості, а особливо це стосується розмірів того чи іншого відділення. Взагалі, нормальна лазня повинна мати як мінімум три відділення:

• парилка;
• передбанник;
• Мийне відділення;

Правильно, буде зробити баню саме з трьома цими відділеннями, а оскільки баню будемо робити своїми руками, то можна влаштувати і кімнати відпочинку, роздягальні і так далі.

Часто, при будівництві лазні своїми руками з метою економії матеріальних засобів роблять лише два відділенні, тобто передбанник і відділення для миття разом з жаром. Так теж допускається, але краще, щоб мийна з парною були відокремлені один від одного.

Що кається матеріалів для будівництва та будівельного інструменту, то їм теж потрібно запастися.

Наприклад, будівельний ліс потрібно заготовлювати мінімум за півроку до початку будівництва. Як правило, будівництво доводиться на літо або весну, тому будівельний ліс потрібно заготовлювати ще взимку. Так буде правильно. Це повязано з тим, що взимку дерева ще мокрі, тобто вони не висохли. Влітку ж деякі дерева вже висихають, в результаті чого на них потім утворюються тріщини.

Якщо лазня будується своїми руками з бруса, то колоди потрібно відразу обтесати, тобто зняти кору, а потім на пилорамі виготовити бруси, і вже в такому вигляді зберігати до початку будівництва. Як правило, на будівництво лазні застосовують не бруси, а напівбруса. Тобто колоди вирівнюються тільки з двох сторін, а з двох інших сторін колоди залишаються круглими.

пристрій фундаменту

Як правило, під баню влаштовують стрічковий фундамент. Будівництво своїми руками зазвичай тільки і обходиться стрічковим фундаментом. Це повязано з тим, що зробити його простіше, ніж навіть стовпчастий. До того ж, щоб робити стовпчастий фундамент потрібно бути точно впевненим, що він зможе витримати лазню. Оскільки проводити розрахунок фундаменту по несучої здатності грунту, своїми руками мало хто вміє, то і фундамент для більшої переконливості ставлять саме стрічкового типу.

Пристрій такого фундаменту, як правило не викликає складнощів. Зазвичай, спочатку просто риють траншею потрібної довжини, потім просто засипають туди різний будівельне сміття, типу битої цегли, осколок шиферу і так далі. Далі всю цю суміш проливають рідким цементним розчином. Однак такий пристрій фундаменту не правильне.

Правильно буде зробити в такий спосіб. Оскільки найбільш поширеним видом стрічкового фундаменту є саме монолітний фундамент, то розглядати будемо технологію його пристрою своїми руками.

Спочатку потрібно зробити розмітку. Розмітка проводиться виходячи з того, що стрічковий фундамент влаштовується під всі несучі стіни, тобто під всі стіни, які будуть виконані з бруса. Стрічковий фундамент можна не влаштовувати під різні перегородки. Перш за все це повязано не з тим, що брус важкий і йому потрібно фундамент, а з тим, що бруси в стінах повязані між собою певним чином, тому починати кладку брусів потрібно з одного і того ж рівня.

Отже, проводиться розмітка за проектом будівництва. Далі по цій розмітці починають рити траншею. Розміри траншеї повинні відповідати таким вимогам:

• Ширина траншеї повинна бути мінімум на 5 сантиметрів ширше, ніж діаметр або переріз бруса, який знаходиться в першому вінці, тобто безпосередньо лежить на фундаменті;
• Глибина траншеї повинна бути більше глибини промерзання грунту як мінімум на 20 сантиметрів, щоб була можливість влаштувати щебеневу і піщану подушки.

Таким чином, ширина вибирається виходячи з діаметру самого товстого колоди або з перетину бруса, а глибина вибирається виходячи з глибини промерзання грунту.

Стіни траншеї повинні бути рівними, а ширина повинна бути однаковою на всій висоті. При розрахунку ширини траншеї потрібно ще врахувати, що мінімум 5 сантиметрів піде на пристрій опалубки.

На третьому етапі якраз і потрібно зробити опалубку. Своїми руками можна зробити опалубку з дощок. Якщо ж брати опалубку промислового виготовлення, то можна вибрати або алюмінієву, або пластмасову.

З дощок опалубка робиться просто. Дошки збиваються в щити, які потім ставляться вертикально і кріпляться за рахунок укосів і розпірок.

Слід врахувати, що висота опалубки повинні бути більше рівня грунту сантиметрів на 10, тобто, щоб сам фундамент височів над грунтом, а не йшов врівень з ним.

Після того, як всі щити готові потрібно їх встановить. Але перед цим потрібно потроїти дно траншеї, тобто зробити підставу для фундаменту.

Спочатку насипається шар щебеню або гравію товщиною в 10-15 сантиметрів. Далі насипається вирівнюючий шар піску, теж 10-15 сантиметрів.

Обидва ці шари потрібно утрамбувати і ущільнити. Утрамбувати щебінь можна трамбуванням, яку роблять своїми руками. Утрамбувати і ущільнити пісок можна водою. Досить просто спочатку розрівняти шар піску, а потім пролити великою кількістю води.

Далі на шар піску потрібно укласти шар руберойду або будь-якого іншого матеріалу, який не здатний пропускати воду. Це потрібно для того, щоб цементне молоко з бетону не входило грунтом.

Тільки після влаштування основи можна встановлювати опалубку.

Далі після опалубки потрібно зробити арматурний каркас. При приватному будівництві, як правило, цього не роблять. Однак армувати фундамент потрібно, і не тільки, щоб посилити його, а щоб надати йому більшої гнучкості. При впливі різних бічних сил, які здатні викликати в фундаменті сили стиснення і розтягування, цемент просто тріскається, тому що має дуже низьку еластичність. Якщо фундамент армований, то все що стискають і розтягують напруги приймає на себе саме арматура.

Армувати фундамент можна двома способами. Перший полягає в пристрої обємної арматурної сітки. При виготовленні такої мережі виходять куби або паралелепіпеди, кожним ребром в яких буде арматурний прут.

При виготовленні арматурного каркаса спочатку роблять арматурні пояси. Такі пояси складаються з кількох арматурних прутів, розташованих на відстані один від одного в 5-7 сантиметрах і лежать в одній горизонтальній площині. Таким чином, армування фундаменту за допомогою арматурного каркаса забезпечує рівномірний розподіл арматури, а при використанні сітки - рівномірний.

В тому і іншому способі арматуру можна скріплювати двома способами:

• Методом зварювання;
• За допомогою спеціальної сталевої вязального дроту.

При влаштуванні арматурного каркаса потрібно використовувати арматуру перерізом не менше 8 міліметрів.

Після того, як каркас встановлений можна приступати до заливання бетону.

Бетон готується по наступній пропорції:

• 5 обємних частин щебеню;
• 3 частини піску;
• 1 частина цементу;
• Вода.

При заливці бетону потрібно утрамбовувати і ущільнювати кожен шар. При цьому заливати треба шарами по 30-40 сантиметрів.

Бетон залишають сохнути приблизно на тиждень. Після цього можна проводити розпалубку. Далі потрібно зробити гідроізолірующій шар. Для цього використовується руберойд. Обовязково шар руберойду укладають наверх стрічки фундаменту.

зруб

Як вже було сказано, своїми руками зруб зробити досить проблематично, хоча б тому, що є безліч різних способів зєднання двох колод між собою, тобто способів вязки колод.

Найпростішим є спосіб в полбревна. При цьому способі спилюють два кінця колоди наполовину свого діаметра. Довжина спиляною частини дорівнює приблизно 20 сантиметрам. Таким чином, два колоди своїми половинами кладуться одне на одне. Теж саме стосується і двох брусів. Між брусами або колодами потрібно обовязково покласти шар ущільнювача матеріалу, який не дасть теплому повітрю виходити з лазні. Таким матеріалом при будівництві лазні своїми руками є, як правило, звичайний лісовий мох. Можна використовувати льон або клоччя.

Щоб додати всій конструкції більшу жорсткість, зєднують між собою кожні два колоди, які лежать один на іншому.

Зєднувати потрібно за допомогою нагелів. Нагель є звичайний деревяний шип, який має діаметр приблизно 30-40 міліметрів. Довжина такого нагеля дорівнює приблизно 3 радіусів колоди. Це означає, що нагель пронизує наскрізь всю верхню колоду і входить на половину в нижню колоду.

Під нагеля в колодах потрібно просвердлити отвори. Отвори повинні бути на пару міліметрів менше, ніж сам нагель.

Крім того, колоди можна скріплювати за допомогою арматурних штирів, які працюють за принципом нагелів, і арматурних скоб.

Після того, як зруб готовий, потрібно в щілини між колодами помістити мох або клоччя. Це потрібно робити, незважаючи на те, що цей матеріал був укладений між кожним деревом.

Для того щоб заштовхати новий мох і ущільнити вже покладений, можна застосовувати звичайний шпатель.

пристрій перекриття

Перекриття у деревяній лазні може бути тільки деревяним. Влаштовувати перекриття із залізобетонних плит не можна, так як вони дуже важкі, і робити монолітне бетонне перекриття теж немає сенсу.

Як правило, своїми руками роблять деревяне перекриття по балках.

Як балок використовують бруси, які мають перетину, починаючи від 150 * 200 і вище. Чим менше перетин у балок, тим частіше їх потрібно встановлювати. Взагалі, оптимальним кроком установки балок вважається крок в межах від 60 до 120 сантиметрів.

Балки кладуться на останній вінець зрубу. При цьому в ньому вирубуються канавки по ширині балок. Ці канавки повинні бути на глибину рівну половині товщини балки. При установці балок слід звернути увагу на те, що всі вони повинні лежати в одній горизонтальній площині.

Кінці балок, які опускаються на зруб, потрібно обмотати в два шари руберойду, але при цьому торець балки повинен залишатися відкритим.

Після установки балок виконують обрешітку суцільним килимом. Робити обрешітку потрібно знизу балок, тобто зсередини лазні. При цьому потрібно використовувати дошки мінімальною товщиною в 35 міліметрів.

Після виконання обрешітки, потрібно постелити на неї щільний папір і укласти утеплювальний матеріал. Як утеплювач може виступати практично будь-який матеріал.

пристрій даху

Дах на баню, як правило, роблять двосхилим. Такий дах має встановлені крокви, які стоять парами, спираючись один на одного, і обрешітку з покрівельним матеріалом.

Крокви слід встановлювати з такою ж частотою, що і балки. Це дозволить їх кріпити до балок, що зручніше і простіше, ніж кріпити крокви до вінця колод зрубу.

Кріпити крокви можна за допомогою арматурних скоб. Крім того для додання жорсткості всій конструкції, до крокв і балок з боків прибивають дошки, а між кроквами і балками ставлять шматки колод, які своєю основою мають саму балку.

Після установки крокв і вирівнюванні їх верхівок, приступають до пристрою обрешітки. Решетування може виконуватися дошками в 25 міліметрів, при цьому суцільний килим не потрібно. Можна прибивати дошки через одну, тобто в шаховому порядку.

Дошки прибиваються до крокв цвяхами.

Коли лати готова, наверх настилають шар гідроізолюючого матеріалу. Як правило, таким матеріалом є руберойд. Його кріплять також до крокв за допомогою цвяхів і шинки.

Далі виробляють покрівлю. Покрівельним матеріалом для лазні може бути і шифер, і металочерепиця, і інші види покрівельного матеріалу.

По завершенні покрівлі потрібно не забути влаштувати коник. Крім того, перш ніж починати покривати дах шифером, потрібно вивести трубу печі, щоб потім не вирізати покрівлю чи не знімати її.

Взагалі піч можна починати робити разом з пристроєм перекриття.

пристрій підлоги

Облаштування підлоги в лазні потрібно приділяти особливу увагу, так як від нього тут залежить дуже багато чого.

Перше, що потрібно зробити так це фундамент під підлогу. Він являє собою два покладених шару щебеню і піску. Спочатку на грунт укладається шар щебеню товщиною приблизно 10 сантиметрів. Далі укладається шар піску такий же товщиною.

Обидва шару утрамбовуються і розрівнюються.

На шар піску укладають шар цементного розчину. При замішуванні розчину можна користуватися такими ж пропорціями, що при замішуванні розчину для фундаменту. Отже, перший шар розчину повинен мати товщину приблизно 4-5 сантиметрів. Далі наверх цього шару насипають шар утеплювального матеріалу, яким починають формувати потрібний ухил. Як утеплювального матеріалу для підлоги може виступати керамзит або шлак, може і будь-який інший сипучий утеплювач.

Далі на вирівняний шар утеплювача кладеться ще один шар цементного розчину. При цьому формується остаточний ухил підлоги в бік зливної труби.

Якщо неправильно зробити цей ухил, то вода постійно буде застоюватися на поверхні підлоги. Це може привести до утворення неприємних запахів і ряду інших наслідків.

Далі на застиглий цемент можна укласти кахельну плитку, а можна просто постелити деревяні решітки. Допускається застелити на таку підлогу і звичайні циновки, так як така підлога вважається теплим.

пристрій печі

Що стосується грубки, то її пристрій може зажадати наявності деяких знань. Наприклад, навичок муляра, якщо піч буде робитися з цегли. Дуже часто піч роблять з листів металу товщиною 5-7 міліметрів. Потім таку піч просто обкладають цеглою. Для приватного будівництва такий вид печі буде найбільш оптимальним.

У металевій звареної печі труба починається від верхнього краю топки. Взагалі вся піч ділиться на два відсіки:

• топка;
• Відсік з камінням;

Топка і відсік з камінням розділені між собою листом металу. Камені нагріваються за рахунок того, що нагрівається лист металу, і за рахунок труби, яка в свою чергу гріється від проходить по ній гарячого диму.

Металева труба, як правило, виступає за край печі всього на 10-15 см. Далі трубу потрібно викладати цеглою. Однак зробити це просто, так як не треба дбати про освіту різних димохідних каналів. Така труба повинна мати прямий вихід диму. Потрібно тільки на відстані приблизно 40-50 см від поверхні печі в трубі зробити засувку, яка буде регулювати тягу.

Та частина труби, яка буде над дахом, повинна бути зроблена з клінкерної цегли.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!