Будуємо будинок з піноблоків своїми руками по кроках

Зараз одним з найдешевших матеріалів для будівництва будинку своїми руками став піноблок. Побудувати будинок з піноблоків своїми руками можна не тільки дешево, але і дуже швидко.

Зведення стін з блоків

За своєю суттю пінобетон є сумішшю цементу, піску і води з додаванням спеціальної речовини - піноутворювача.

Отже, весь процес будівництва будинку з піноблоків своїми руками можна розділити на кілька етапів.

Варто зазначити, що кожен етап включатиме в себе кілька своїх етапів, які іноді займають часу більше, ніж всі інші разом узяті.

Перерахуємо ці етапи:

Оформлення проекту і всієї необхідної документації;
Пристрій фундаменту по стрічкової технології;
Пристрій стін з піноблоку своїми руками;
Пристрій горищного перекриття та даху;
Пристрій підлоги.

Оформлення проекту і решті документації

По суті ця робота до того, що ми будуємо будинок не відноситься, однак без необхідних документів побудувати будинок не вийде, та й план будівництва все одно потрібен. Тому таку роботу не можна віднести до будівельної роботі, але в процес будівництва вона входить.

Сенс полягає в тому, щоб розробити проект будівництва, тобто на папері накреслити будинок, поставити його розміри, позначити міжкімнатні перегородки і місця розташування значущих вузлів, таких, наприклад, як санвузол, або місце розташування опалювального котла.

На проекті також вказуються матеріали, з яких буде будуватися будинок. При розробці проекту проводяться розрахунки, які покажуть, якими розмірами повинен володіти фундамент, яка вартість будівництва і так далі.

Далі за цим проектом проводять розмітку на місцевості і підготовку місцевості до будівництва. Підготовка може полягати в схилі трави і в прибиранні верхнього шару грунту.

Пристрій фундаменту по стрічкової технології

Фундамент стрічкового типу можна зробити своїми руками. Зробити це не складно, якщо слідувати запропонованої нижче технології виготовлення такого фундаменту.

Отже, виготовлення фундаменту теж можна розбити на етапи:

розмітка;
Земляні роботи;
Пристрій опалубки;
Армування фундаменту;
Заливка бетону;
Пристрій гідроізоляції, вимощення та дренажу;

На першому етапі потрібно виробляти розмітку. Її роблять за затвердженим проектом. Розмітку для стрічкового фундаменту найкраще виконувати за допомогою кілочків і довгою мотузки. Кілочки забиваються на кутах, на місці перетину стін, і посередині довгих стін. При цьому слід врахувати, що розмітка робиться тільки під ті стіни, під які буде влаштовуватися фундамент.

Будинок з блоків

Перевірити вірність розмітки можна за допомогою виміру довжин сторін. Довжина стіни від кута до кута повинна бути рівною проектної довжині, причому ця умова відноситься до кожної стіни. Якщо на будь-якої стіни довжини не збігаються, то це означає, що така розмітка заведена в сторону, тому довжина стала більшою, відповідно сусідня стіна стане теж довше, або коротше.

Після проведення розмітки приступають до земляних робіт.
Їх проводять своїми руками за допомогою Савкова і багнетної лопат. На етапі підготовки документації та проведення розрахунків повинні були встановити розміри фундаменту, тобто його ширину і глибину закладки.

Уточнюючи в парі слів, можна сказати, що глибина закладки фундаменту залежить від глибини промерзання грунту, від глибини залягання грунтових вод, від типу грунту і від інших умов. Всі вони враховуються при проведенні розрахунків.

Що стосується ширини стрічки фундаменту під будинок, то вона залежить від необхідної опорної площі, величина якої визначається типом ґрунту, масою будови і так далі.

Загалом, якщо розміри відомі, то по виробленої розмітці починають рити траншею. Ширина траншеї повинна бути сантиметрів на десять більше, ніж розрахункова ширина стрічки фундаменту. Це потрібно для того, щоб влаштувати опалубку.

Глибина також повинна бути трохи більше, щоб влаштувати піщану подушку, яка по товщині, як правило, не перевищує 25 сантиметрів.

Стіни траншеї повинні бути рівними, а зверху повинні трохи розходитися в сторони, тобто до верху траншея повинна розширюватися. Це потрібно для того, щоб грунт зі стінок не потрапив на залитий свіжий бетон.

Після того, як траншея відрита, можна приступати до пристрою опалубки. Дуже часто опалубку теж роблять своїми руками, і найкращим матеріалом для цього є деревина, тобто дошки.

При цьому їх товщина не повинна бути менше 25 міліметрів.

Часто опалубка не влаштовує взагалі. Однак цього робити не можна, так як стіни траншеї не ідеально рівні. При заливці такого фундаменту, вийде, що на всій довжині він буде мати різну товщину. Це, при впливі на нього сильного бічного тиску, призведе до відшарування фундаменту.

Будувати опалубку потрібно. Як вже говорилося, робити це можна з дощок. Можна з плоского шиферу, тоді її навіть виймати не доведеться.

Якщо опалубка робиться з дощок, то потрібно їх обробити рубанком з того боку, якої дошки будуть прилягати до бетону.

Сама опалубка робиться з щитів, тобто дошки збиваються в щити, при цьому між дошками не повинно бути щілин.

Потім ці щити встановлюються на місце і підпираються різного роду схилами. Щоб під вагою бетону стінки опалубки не розїхався в різні боки, застосовують П-образні перемички, які теж можна зробити своїми руками з тих же дощок. Перемички одягаються зверху опалубки через кожен метр.

Після влаштування опалубки настає етап армування фундаменту. Армувати фундамент потрібно арматурою з діаметральним перетином в 12 міліметрів. При цьому влаштовується арматурний каркас, який може мати два або більше поясів армування.

Замість каркаса можна влаштовувати арматурну мережу.

Каркас складається з арматурних поясів. Кожен пояс являє собою кілька арматурних прутів, що лежать в одній площині і скріплених поперечними перемичками, які зроблені з тієї ж арматури.

Відстань між арматурними прутами в одному поясі становить приблизно 5-7 сантиметрів.

Пояси скріплюються між собою вертикальними перемичками, які точно так же зроблені з арматури.

Пояси повинні знаходитися на відстані один від одного в 40 сантиметрів.

Якщо влаштовується мережа, то арматура кріпиться так, щоб утворювалися осередку квадратного перетину. Як правило, сторона такого квадрата дорівнює 15-20 сантиметрам.

Арматура кріпиться між собою або шляхом зварювання, або шляхом звязки вязальної металевим дротом.

Далі каркас опускають в опалубку і починають заливати бетон. Заливати потрібно шарами по 30-40 сантиметрів з послідовним ущільненням кожного шару, що можна робити своїми руками за допомогою багнетної лопати.

В процесі заливки потрібно стежити за тим, щоб бетон заповнював весь простір між прутами арматури, а інакше утворюються повітряні порожнини.

Перед заливанням бетону стінки деревяної опалубки потрібно рясно змочити водою, щоб волога з розчину не вбиралася деревом.

На дно опалубки потрібно постелити будь гідроізолірующій матеріал, наприклад руберойд. Такий шар має перед собою ту ж мету, що і процес змочування опалубки водою.

Після застигання бетону проводять гідроізоляцію фундаменту, шляхом обмазування його поверхні смолою, або ж просто кладуть на стіни все той же руберойд. Взагалі зараз промисловість випускає найрізноманітнішу гідроізоляцію, так що з цим проблем не буде точно.

пристрій стін

Плитний фундамент під будинок

Стіни починають викладати з будь-якого кута. Спочатку викладається перший ряд. На шар гідроізоляції, який покриває фундамент, кладуть вирівнює стяжку. Стяжка кладеться зі звичайного цементного розчину. Взагалі все блоки викладаються на цементний розчин. Можна використовувати спеціальний клейовий склад, проте він годиться тільки тоді, коли всі блоки мають практично ідеальну геометричну форму, що на практиці зустрінеш дуже рідко.

Варто відзначити, що кладка блоками з пінобетону або газобетону здійснюється точно так же, як і кладка звичайною цеглою. При цьому робиться перевязка в полблока.

В процесі експлуатації, стіни часто піддаються різним зовнішнім впливам, які можуть привести до руйнування стіни. Такими діями можна вважати природні опади, сильні вітри і так далі.

Для того, щоб зменшити їх вплив стіни з блоків армують. Армування стін виробляють також своїми руками.

Поздовжньо укладені прути арматури беруть на себе всі розтягують напруги, що виникають всередині стін під впливом перерахованих вище природних факторів. Армувати коштує не кожен ряд, а приблизно кожен четвертий. При цьому, якщо залишати арматуру просто на блоці, то вона буде провідником холоду, тобто містком холоду. Так стіни взимку при великих негативних температурах будуть просто промерзати наскрізь.

Для того щоб цього не відбувалося, арматуру укладають в спеціальні пази, які робляться своїми руками на довжині всього ряду блоків.

На один ряд буде досить два прута арматури. Відповідно і канавок потрібно дві. Кожна канавка повинна мати приблизно два сантиметри по ширині і стільки ж по глибині. При цьому використовується арматура з діаметральним перетином в 10-12 міліметрів.

Взагалі є кілька місць або зон в стінах будинку, які потрібно підсилювати обовязково:

Довгі стіни. Такі стіни мають велику площею, тому вітрове тиск на них просто колосально;
Той ряд блоків, який знаходиться під віконним отвором. При цьому армувати потрібно обовязково всю ширину прорізу і по метру в кожну сторону;
Місця, де перемички спираються на блоки. При цьому армувати потрібно самі такі зони і по метру в кожну сторону від країв перемички.

При армуванні важливо дотримуватися відстань від арматурного прута до краю блоку. Таке відстань не повинна бути меншою 5 сантиметрів.

Деревяне перекриття

Варто відзначити, що канавки спочатку заповнюються клейовим складом або цементним розчином, а потім в них вкладається арматура.

Є ще деякі нюанси, які стосуються безпосередньо самої кладки. Оскільки блоки є досить крихкими, то при кладці потрібно використовувати гумовий або деревяний молоток.

Під час кладки розчин наноситься та на вже покладений блок збоку, і на що укладається блок збоку. Так само розчин повинен бути на укладеному попередньому рядку, щоб блок укладався на розчин. При цьому товщина шва повинна складати приблизно 3-4 сантиметри, можна менше.

Кладку вирівнювати потрібно за допомогою того ж гумового молотка.

Якщо необхідно відрізати блок, то робити це можна за допомогою звичайної ножівки по дереву.

При укладанні блоків, часто залишається розчин, який випирає з шва. Заштовхувати його назад не потрібно - можна змістити блок, його потрібно просто видалити кельмою.

Що стосується ніш під вікна і двері, то зверху обовязково потрібно укладати залізобетонну перемичку. Промисловість випускає такі перемички в широкому асортименті.

Після влаштування стін, на самому верху влаштовують армований залізобетонний пояс, який буде служити опорою для кроквяної системи і для балок перекриття.

Пристрій горищного перекриття та даху

Після влаштування стін, будинок ще не готовий. Далі потрібно побудувати перекриття і дах. Будувати перекриття потрібно за допомогою товстих брусів або колод.

Балки перекриття укладаються на армований бетонний пояс з кроком в 90-120 сантиметрів.

При цьому кріпити їх можна арматурою. Арматурний штир просто вбивається в балку і стіну. Між балками робиться кладка з тих же блоків або червоної цегли.

Після того, як балки покладені потрібно виконати обрешітку. Обрешітку потрібно будувати таким чином, щоб між дошками практично не було щілин, тобто дошки потрібно прибивати суцільним килимом. Прибиваються дошки на балки знизу. Зверху на них укладається будівельна щільний папір, потім будь-який теплоізоляційний матеріал, наприклад, скловата. Далі на скловату укладається шар картону, який буде притискати вату.

З таким дахом будинок буде теплим, хоча будинок з піноблоку сам по собі теплий, але зайва теплоізоляція не завадить.

Після перекриття починаємо будувати дах. Вона конструктивно складається з двох елементів:

Стропіли з обрешетуванням;
покрівля;

Стропіли ставляться в залежності від того, якого типу дах будуємо. Якщо дах двосхилий, то стропіли ставляться під кутом один до одного, при цьому пара крокв спирається один на одного. Стропіли розташовують з таким же кроком, що і балки перекриття. Кріпляться стропіли до цих самих балок.

Каркас під дах

Спочатку кріплення виробляють в місці торкання, а потім на деякій відстані. У місці дотику кріплення можна робити цвяхами, арматурою, арматурними скобами і так далі.

На деякій відстані, скажімо сантиметрів в30-40, стропіли кріплять до балок за допомогою дощок. Один кінець дошки прибивається збоку стропіли, а другий кінець прибивається збоку балки. Таким чином вийти побудувати міцну і надійну дах.

Далі роблять обрешітку. Її можна робити через дошку, тобто не суцільну. При цьому потрібно використовувати дошки з мінімальною товщиною в 25 міліметрів.

Далі на дошки настилається шар руберойду і укладається покрівля.

пристрій підлоги

Після даху починаємо будувати підлогу. Уже можна говорити про те, що будинок готовий, залишився один крок.

Пол має, як правило, свій фундамент, який виконаний у вигляді окремих цегляних стовпчиків. На стовпчики кладуться лаги з кроком приблизно в один метр. Потім проводиться пристрій чорнової підлоги. Далі підлогу покривається тим покриттям, яке було задумано.

Пол в санвузлі, як правило, роблю бетонним. Для цього спочатку засипають шар щебеню, шлаку або подібного матеріалу, а потім заливаю шар бетону.

Після висихання бетону на нього можна класти кахель, або стелити лінолеум.

Отже, на цьому етапі будинок можна вважати побудованим. Однак для того, щоб будинок з піноблоку був довговічним, його облицьовують будь-яким вподобаним матеріалом. Таким матеріалом може бути: