Як побудувати лазню своїми руками з бруса

Якщо ви власник приватного будинку, то обовязково повинна бути і лазня. Лазню можна побудувати і на дачі, та де завгодно, потрібно лише знати, як побудувати.

Взагалі будівництво лазні своїми руками справа не хитра, єдині труднощі, які можуть виникнути, так це збірка самого зрубу, так як в такій роботі потрібні деякі теслярські навички. Всі інші елементи лазні можна зробити своїми руками без особливих проблем.

Як правило, баню роблять з бруса або круглих колод, частіше саме з колод, так як брус потрібно ще випиляти або закупити, які вимагають додаткових витрат, оскільки колоди коштують дешевше бруса.

Отже, всю лазні конструктивно можна розділити на кілька елементів:

• фундамент;
• Стіни або зруб;
• Підлога;
• перекриття;
• дах;
• піч;
• Системи комунікацій.

Основні етапи будівництва

фундамент

Оскільки лазня з бруса матиме досить малу вагу, то при виборі типу фундаменту не виникає сумнівів. Вибір робиться на користь стовпчастого фундаменту. Часто таке судження стає невірним, так як вибір типу фундаменту залежить від багатьох параметрів, наприклад типу грунту.

Якщо грунт слабкий, тобто володіє низькою несучою здатністю, то краще влаштовувати стрічковий фундамент. Оскільки при влаштуванні лазні з бруса своїми руками ніхто не буде проводити геологічну експертизу, щоб встановити тип ґрунту, то можна відразу починати влаштовувати стрічковий фундамент. Його опорної площі вистачить, щоб витримати величезну масу, сотні тонн.

Пристрій стрічкового фундаменту має на увазі проведення кількох етапів.

На першому етапі потрібно зробити розмітку фундаменту, тобто фактично зробити розмітку всієї лазні, так як стрічковий фундамент влаштовується під всі стіни, крім перегородок, які виконуються не з бруса, а з дощок або за допомогою каркаса.

Після того, як розмітка зроблена, можна приступати до риття траншеї під фундамент. Траншею можна викопати своїми руками за допомогою лопати, можна найняти спеціальну техніку.

Якщо говорити про розміри траншеї, то її ширина повинна дорівнювати хоча б сантиметрів на 5 більше, ніж діаметр колоди або перетин бруса, який буде розташовуватися в першому вінці.

Глибина траншеї повинна бути трохи більше глибини промерзання грунту. Це потрібно для того, щоб на фундамент знизу не діяли сили морозного пученія грунту.

При влаштуванні фундаменту своїми руками, як правило, використовується бетон. Взагалі стрічкові фундаменти можна виконувати з піноблоків, із залізобетонних плит, з цегли і так далі. Однак, як уже говорилося, найпопулярнішим видом стрічкового фундаменту є саме монолітний залізобетонний фундамент.

Якщо влаштовується стрічковий монолітний фундамент, то наступним етапом потрібно зробити опалубку для нього.

Опалубку можна зробити своїми руками, а можна і купити. Опалубка промислового виготовлення робиться з алюмінію або пластмаси.

Якщо ж опалубка робиться своїми руками, то вона, як правило, деревяна.

При влаштуванні опалубки використовують дошки, які мають товщину не менш 2,5 сантиметрів. Дошки з одного боку повинні бути оброблені рубанком.

З дощок збивають щити, які кріплять до грунту за коштами кілків. Щоб опалубка не зміщувати, її іноді кріплять різними схилами і розпірками.

Після влаштування опалубки роблять арматурний каркас. Іноді фундамент не армують взагалі, думаючи, що це потрібно тільки для того щоб посилити його. Однак головне призначення арматури полягає в тому, щоб приймати на себе всі згинальні напруги. Такі напруги виникають в фундаменті за рахунок дії різних бічних сил, наприклад сил морозного здимання.

Крім того арматура не дає фундаменту тріснути по висоті при нерівномірному його осаді. Вся справа в тому, що бетон не є еластичним матеріалом, і будь-яка сила на стиск або на розтягнення призводять до його розтріскування. Арматура є еластичним матеріалами, яка здатна збільшуватися або зменшуватися в розмірах. Саме це її властивість зберігає цілісність фундаменту.

Отже, арматурний каркас робиться з прутів арматури з діаметральним перетином 12 міліметрів, можна використовувати арматуру з перетином в 10 міліметрів.

Армувати фундамент можна двома способами. Перший полягає у виготовленні арматурної сітки, що найкраще, а другий полягає в виготовленні арматурного каркаса.

Арматурна сітка на кожному своєму ділянці має рівну кількість арматури. Тобто вся сітка складається з кубів, гранями яких є арматурні прути. Сторона куба може бути дорівнює приблизно 10 сантиметрам. Іноді, коли фундамент вузький, то арматурна сітка складається з паралелепіпедів.

При виготовленні арматурного каркаса, виходить кілька зєднаних на різних рівнях арматурних поясів.

Пояси представляють собою укладені і зєднані через кожні 5-7 сантиметрів арматурні прути.

Такі пояси зєднуються вертикальними перемичками, при цьому два пояси виявляються розташованими один під одним на відстані в 30-40 сантиметрів.

При виготовленні такого каркаса на дно траншеї насипають шар щебеню в 15-20 сантиметрів і утрамбовують. Потім насипають вирівнюючий шар піску такої ж товщини. Далі пісок проливають великою кількістю води, щоб ущільнити його.

Після цього на пісок настилають або руберойд, або будь-який інший гідроізолірующій матеріал.

Далі опускають каркас, або якщо він великий, то виготовляють його безпосередньо в самій траншеї.

Після цього заливають бетон. Бетон готується або з додаванням щебеню, або без нього.

Якщо щебінь або гравій додають, то розчин слід готувати по наступній пропорції:

• 5 обємних частин гравію або щебеню;
• 3 обємні частини піску;
• 1 обємна частина цементу;

Якщо використовується пропорція без щебеню, то вона в обємних частинах буде виглядати наступним чином:

• 3 обємні частини піску;
• 1 обємна частина цементу;

Слід зазначити, що дані пропорції мають місце бути, тільки якщо мова йде про приготування розчину з використанням марки цементу М400 і вище.

Отже, приготований розчин шарами заливається в опалубку, при цьому кожен шар трамбується.

Через деякий час, приблизно один тиждень, можна виробляти розпалубку. При цьому якщо потрібно фундамент піднімається над рівнем грунту шляхом цегляної кладки.

На останній ряд цегли укладають нівелює стяжку з чистого цементного розчину.

пристрій зрубу

Пристрій зрубу або стін своїми руками є досить трудомісткою завданням, а особливо якщо немає таких навичок і знань.

Зруб з бруса виконується точно так само, як і з колод. При цьому кожен вінець укладається на шар льону, моху або іншого утеплювального матеріалу.

Бруси або колоди підганяються один під одного. Що стосується способу укладання, а точніше вязки брусів, то їх є дуже багато. Найбільш поширеним вважається спосіб в полбревна.

Такий спосіб має на увазі спилювання верхньої половини кінця колоди, яке буде знаходитися знизу, і нижньої половини кінця колоди, яке буде укладатися зверху. Між спилами, як і між самими брусами укладається шар моху або льону, або будь-якого іншого ущільнювального матеріалу.

Спили повинні по довжині бути сантиметрів 20.

Таким чином, природно, скріплюють тільки два перпендикулярно лежать колоди, тобто два колоди або бруса, які утворюють дві різні стіни.

Щоб скріпити між собою бруси або колоди в одній стіні, тобто ті які розташовані один над одним, потрібно використовувати деревяні нагеля.

Нагель є деревяний шип, який по довжині дорівнює приблизно півтори діаметра колоди.

Під такі нагеля в колодах свердлять отвори, які повинні мати такий же діаметр, як і Нагель. Отвори має бути наскрізним для першого бруса і доходити до середини другого бруса. Далі разом з мохом нагеля забивається в бруси, тим самим скріплюючи їх. Нагеля як правила встановлюють парами, тобто на одну колоду приблизно два Нагель, однак, якщо довжина стіни занадто велика, то можна встановити і три нагеля. Взагалі приблизно відстань між нагелями має дорівнювати близько 1,5 метрів. Крім того, між нагелем і краєм бруса має бути відстань приблизно в 1 метр.

пристрій підлоги

Пол в бані, як правило, роблять монолітним бетонним. Для цього потрібно залити під нього фундамент. До речі, саме на цьому етапі відбувається влаштування фундаменту під піч.

Спочатку всю поверхню підлоги засипають шаром щебеню, товщиною приблизно близько 20 сантиметрів. Далі цей щебінь утрамбовують і розрівнюють.

Після цього наверх щебеню викладається вирівнюючий шар піску. Цей шар повинен мати приблизно таку ж товщину, як і попередній.

Шар піску потрібно рясно пролити водою, щоб він утрамбувати, потім його слід гарненько розрівняти.

Після цього можна зробити двома способами. Перший спосіб полягає в тому, щоб зробити тепла підлога. Зробити таку підлогу просто. Спочатку на пісок укладається шар бетону товщиною приблизно 5 сантиметрів. Далі на цій шар укладається шар шлаку або керамзиту, можна укладати будь-який інший сипучий утеплювальний матеріал.

Шар утеплювача можна робити теж пять сантиметрів. Після цього наверх утеплювача заливається ще один шар бетону, при цьому формується потрібний ухил в потрібну сторону, тобто в бік зливної ями. Другий шар бетону по товщині може мати теж пять сантиметрів. Якщо другий шар робиться меншою товщиною, то ухил потрібно починати формувати вже на стадії укладання утеплювача.

Другий спосіб полягає в тому, щоб побудувати звичайний підлогу. Його роблять, просто заливаючи цементний розчин і формуючи потрібний ухил.

При заливці підлоги можна використовувати і бетон, і цементний розчин. Цементний розчин готується по наступній пропорції:

• 3 частини піску;
• 1 частина цементу;
• Вода.

При приготуванні бетону можна використовувати наступну пропорцію:

• 3 частини піску;
• 1 частина цементу;
• 5 частин щебеню;
• Вода.

При влаштуванні підлог слід розуміти, що в різних приміщеннях, які складають баню, потрібно пів влаштовувати на різних рівнях.

Пол в парній повинні бути вище, ніж пів в мийної на 15 сантиметрів.

Пол в мийної повинен бути нижче рівня підлоги в передбаннику на 3-5 сантиметри. Така різниця підлог потрібна для того, щоб в парній зберегти тепло, а підлогу в передбаннику, таким чином, захистимо від попадання на нього води.

Така підлога можна залишити в такому вигляді. Але потім на нього потрібно класти деревяні решітки або стелити циновки, щоб ногам не було холодно. Можна підлогу облицювати статевої керамічною плиткою, що зробить підлогу трохи тепліше.

перекриття

Отже, перекриття на баню роблять з дощок і брусів. Перекриття влаштовується за допомогою балок і обрешітки.

Балки укладаються на останній вінець зрубу. Крок укладання балок дорівнює 60 сантиметрів.

Балки укладаються в спеціальні випиляні ніші. Глибина такої ніші дорівнює половині перетину балки. Балка при цьому обмотується двома шарами руберойду. Торець балки повинен залишатися відкритим, щоб вона не згнила.

На балки знизу прибивається решетування з дощок. При цьому потрібно використовувати дошки не тонше 35 міліметрів. Дошки прибиваються суцільним килимом. Дошки повинні мати рівні краї, щоб між ними не було ніяких щілин.

Зверху на дошки, тобто з боку горища, укладається шар щільної будівельної паперу або звичайного картону. На цей папір укладають утеплювальний матеріал, причому не має значення сипучий він або плитний.

Шар утеплювача накривається картоном і притискається деревяними рейками, які прибиваються до балок.

пристрій даху

Дах конструктивно складається з двох основних елементів:

• Кроквяна система;
• Покриття даху.

Кроквяна система влаштовується таким чином. Спочатку кріплять стропіли. Вони можуть бути зроблені з бруса, який має перетин 100 * 150 міліметрів або більше. Можна робити з бруса перерізом 50 * 100 міліметрів, але при цьому рекомендується встановлювати їх через кожні півметра або менше.

Отже, установку бруса потрібно виробляти на балки, тобто через кожні 60 сантиметрів. Крокви потрібно кріпити до балок. Робити це можна за допомогою арматурних скоб. Один кінець такої скоби вбивається в балку з боку, а другий в стропіллу теж збоку.

Крім того, додатково для додання всій конструкції жорсткості використовують звичайні дошки. З обох боків стропіли їх прибивають до балок одним кінцем, а другим до самих крокв.

Далі так встановлюють всі крокви.

Після цього роблять обрешітку. Решетування на дах виконується дошками товщиною не менше 25 міліметрів. При цьому лати робиться не суцільний, а через дошку.

Дошки прибиваються до крокв цвяхами.

Після того, як лати прибита, потрібно влаштувати гідроізоляцію. З цією метою наверх обрешітки настилають шар руберойду або толю.

Руберойд потрібно кріпити ні до обрешітки, а до крокв. При цьому в якості кріпильних елементів потрібно використовувати цвяхи, під які підкладається шинку.

Після влаштування гідроізоляційного шару починають настилати покрівельне покриття. В якості покрівлі можна використовувати шифер, металочерепицю та інші види покрівельного матеріалу.

Кріпити металочерепицю потрібно на саморізи, при цьому є своя технологія влаштування даху з металочерепиці.

Шифер кріпиться на спеціальні шиферні цвяхи, які мають широкі капелюшки та гідроізоляцію під ними. Такі цвяхи не пропускають воду під себе, тому дах не тече.

піч

Отже, піч влаштовується або перед зведенням даху, або після цього. І в тому варіанті, і в тому є свої плюси і мінуси. Якщо влаштувати піч після зведення даху, то в ній потрібно залишати непокрите місце, де труба буде виходити назовні. Якщо побудувати піч перед зведенням даху, то в разі дощу ще недобудована піч може серйозно постраждати.

Якщо піч робиться з цегли, то потрібно дотримуватися певну технологію кладки. При цьому не потрібно забувати, що піч повинна мати, по крайней мере, два відділення:

• топка;
• Місце для каменів.

Зараз все більшої популярності почали набирати металеві печі. Зробити таку піч можна своїми руками. Для цього будуть потрібні листи металу і зварювальний апарат.

 Металева піч, як і будь-яка інша піч в баню, повинна мати два відсіки, які вже згадувалися вище.

У саму піч вваривают труба, яка повинна мати діаметр не менш 12 сантиметрів.

Труба має починатися від верхнього краю топкового відділення. Топковий відділення від того, де повинні розташовуватися камені, повинні відділятися або гратами з арматури, або суцільним металевим листом. Якщо використовується арматура, то її мінімальний діаметр повинен становити близько 12-14 міліметрів.

На це перекриття укладаються звичайні камені. Вони використовуються для того, щоб видавати гарячий пар. Камені гріються знизу від нагрітого дна, тобто металевого листа, або від відкритого вогню, якщо в якості перекриття використовувалася арматурна решітка. Також камені будуть грітися від труби, яка сама нагрівається за рахунок проходить по ній розжареного диму.

Збоку до металевої печі приварюють котел. Цей котел буде використаний для підігріву води. Котел повинен мати з пічкою загальну стіну. Якщо метал буде влаштований в два шари, то вода буде підігріватися набагато довше, якщо ж між котлом і грубкою буде повітряний простір, то вода в казані взагалі нагріватися не буде.

Крім усього іншого, потрібно не забути влаштувати фундамент під піч. Робиться він, як згадувалося раніше, на етапі влаштування підлоги. При цьому варто відзначити, що фундамент під баню не використовується в якості фундаменту під піч. Крім того фундамент під баню повинен бути відділений від фундаменту печі.

Під піч фундамент потрібно влаштовувати з вогнетривкої цегли.

Що стосується труби для печі, то її усередині лазні теж потрібно зробити з вогнетривкої цегли, при цьому кладку потрібно здійснювати на глиняний розчин. Що стосується тієї частини труби, яка виходить назовні, то її краще викладати клінкерною цеглою. Крім того, шви, які залишаються між трубою і покриттям даху потрібно закрити. Якщо в якості покриття використовувалася металочерепиця, то закладати можна спеціальними елементами металочерепиці, які для цього і призначені. Якщо покриття даху представлено шифером, то закладення швів може бути здійснена звичайної оцинкованою бляхою.

Різні системи комунікацій

Побудувати баню потрібно так, щоб їй було приємно користуватися. Крім внутрішньої обробки, яка грає не другорядну роль, є ще деякі тонкі моменти. Це система комунікацій. Крім обовязкового електрики в баню можна провести ще й воду, щоб легше було її обслуговувати. Водопровід можна зробити або стаціонарним, або переносним. Стаціонарний водопровід робиться для лазні від уже наявного водопроводу, наприклад, в будинку.

Переносний водопровід можна зробити за допомогою водного насоса і поливального шланга.

Крім того, баню потрібно обладнати каналізаційною системою, яка повинна містити як мінімум дві зливні ями, причому основна з них повинна мати обсяг не менший 23 кубічних метрів.

підсумки

Як видно, побудувати лазню з бруса своїми руками не складне завдання. Єдиною складністю може стати зруб і піч, якщо вона з цегли.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!