Пристрій фундаменту на пучинистих грунтах своїми руками

На сьогоднішній день, не дивлячись на велику різноманітність різних компаній і фірм, які надають всебічні послуги, приватне будівництво не втратило своєї популярності.

Перш за все, це повязано з тим, що послуги з будівництва коштують не малих грошей, а їх в процесі зведення будинку своєї мрії і так мало. Ось і доводиться все робити самому або просити друзів і родичів.

Пристрій навіть найважчих елементів конструкції може бути освоєно практично кожною людиною, так що кожному під силу побудувати свій власний будинок.

Однак в будівництві, як і в будь-якому іншому справі, є свої тонкощі, які необхідно знати і враховувати. Якщо немає точного уявлення про те, що збираєтеся будувати, то краще звернутися за допомогою до професіоналів або запитати у тих, хто вже це робив.

Дуже часто все діри в будівництві починаються з самого початку, тобто з фундаменту. Здається, що простіше, поставити опалубку і залити туди бетон. Але насправді не все так просто. Якщо, наприклад, не врахувати пученіє грунту або додаткові нерівномірні навантаження на фундамент, то вся робота піде нанівець.

 Поговоримо про морозному обдиманні, дізнаємося, що це таке, і як цей процес впливає на міцність фундаменту, а також спробуємо зясувати, яким чином будувати фундаменти в рухливих грунтах і як боротися з цим негативним явищем.

Пучинистість - що це таке?

Варто сказати, що практично вся територія Росії, Білорусі, України та частини Західної Європи схильна сезонному промерзанню грунтів. Це повязано з тим, що взимку, під час сильних морозів, грунт, який містить певний відсоток вологи, просто замерзає.

Однак тільки деякі грунти, а точніше типи грунтів, схильні до морозному пученію. До таких грунтів можна віднести:

• Глинисті і суглинні типи грунтів;
• Дрібнозернисті піщані ґрунти;
• Пилуваті піщані ґрунти та інші;

Всі ці типи грунтів при настанні морозів схильні сдимистості.

Що взагалі таке пучинистість, і як вона проявляється? Пучинистість - це здатність грунту збільшувати свої обсяги під дією морозу. Фактично пучиністий грунт поводиться як дріжджове тісто.

Обумовлено це явище тим, що та волога, яка накопичилася в грунті, при настанні морозів починає замерзати. Як відомо ще зі шкільної лави, вода при замерзанні збільшується в обємі. Отже, розширюючись, волога виштовхує грунт назовні. Збільшення здається невеликим, всього в 1,09 рази, тобто приблизно на 9 відсотків, однак, коли мова йде про великих обсягах грунту, то це стає помітно.

Якщо в грунті немає вологи, наприклад, коли грунтові води протікають набагато нижче глибини промерзання, то пучинистість спостерігається по тій простій причині, що в порах грунту відбувається перерозподіл парів вологи. Це означає, що волога просто починає підніматися вгору, тобто спостерігається таке явище, як капілярність рідини.

У такому випадку можна говорити, що грунт слабоздимистих, однак сам факт наявності цього явища змушує робити при проектуванні конструкції фундаменту додаткові запобіжні заходи і захисту.

Взагалі саме за цією ознакою грунти прийнято розділяти на три категорії:

1. слабоздимистих;
2. середньоздимистими;
3. сільнопучіністие;

Відповідно, обсяги змін залежать від того, до якого типу грунту відноситься конкретно взятий ділянку. Деякі ґрунти здатні деформуватися до 17-25 сантиметрів. Щоб були зрозумілі ці цифри, можна привести норму, яка відноситься до деревяних будинків. Так ось, деревяний будинок здатний витримати пучинистість в межах 5 сантиметрів, а цегляний - в межах 2,5-3 сантиметрів.

Чим небезпечне морозне здимання для фундаменту? Дуже просто. Зростаючи, грунт створює додатковий тиск на фундамент. Коли на нього тисне тільки маса будинку, то вся вона рівномірно розподілена по всій площі опори фундаменту, а ось сили морозного пученія створюють дотичне нерівномірний тиск на стінки фундаменту, що призводить до виникнення в ньому сил бічного крутіння, тобто в фундаменті виникає сила, яка здатна зламати його і зрушити з місця.

Часто при великій мірі пучения, сила, яка тисне на стінки фундаменту, досягає близько 11 тонн сили на метр квадратний фундаменту, а сила, яка тисне на підошву фундаменту, дорівнює 80 тонн сили на метр квадратний.

Отже, роблячи висновок, можна зазначити, що практично всі ґрунти мають властивість морозного обдимання, яке головним чином обумовлено наявністю вологи в грунті.

Зведення стовпчастого фундаменту на пучинистих грунті

Здебільшого такі фундаменти зводять тільки тоді, коли планується побудувати якусь досить легке будівлю, наприклад каркасний будинок, або баню невеликих розмірів. Другий випадок оптимальності вибору саме цього типу фундаменту є випадок, коли необхідно влаштувати фундамент на великій глибині, при цьому вибір стрічкового фундаменту тягне за собою величезні фінансові витрати, які можуть досягати порядку 40 відсотків від загального кошторису на все будівництво цілком.

Як показує практика, пристрій стовпчастих фундаментів обходиться в півтора, а то й два рази дешевше, ніж пристрій стрічкового фундаменту і тим більше це вийде дешевше, ніж пристрій плитного фундаменту.

Вибір матеріалу під фундамент залежить від того, який будинок планується побудувати, тобто від маси споруди, від висоти і так далі. За вживаним матеріалом стовпчасті фундаменти можна розділити на наступні типи:

• камяні;
• цегляні;
• бетонні;
• залізобетонні;
• бутобетоні;

Дуже часто бетонні споруди називають монолітними. На сьогоднішній день при зведенні стовпчастих фундаментів застосовують готові бетонні або залізобетонні плити, тобто фундамент виходить збірним бетонним.

 Стовпчастий фундамент зводиться за трьома основними правилами розташування стовпів:

• Стовпи обовязково повинні перебувати на кутах будівлі;
• Стовпи обовязково повинні знаходитися на місці перетину стін;
• Стовпи обовязково повинні знаходитися на прямих ділянках стін, так щоб відстань між стовпами було максимум 3 метри;

Якщо говорити про побудову стовпчастого фундаменту на пучинистих грунтах, то і для них всі ці правила діють без винятку. Однак є невелика відмінність в конструкції самих стовпів - для зменшення навантаження на грунт, особливо якщо грунт слабкий, нижню частину стовпів розширюють, або ж кладуть плиту більшого розміру. Якщо стовп робиться з цегли, то це розширення роблять на кілька рядів, але не менше, ніж на два.

У сильноздимистих грунтах стовпчастий фундамент, як правило, влаштовується з азбестових чи металевих труб, з готових залізобетонних стовпів і плит. Фундамент з цегли, або монолітний не підійде по тій простій причині, що їх пристрій дуже незручно в таких грунтах. Вся справа в тому, що в сильноздимистих грунтах фундамент повинен залягати на глибині більшій, ніж максимальна глибина промерзання грунту.

Якщо така глибина перевищує 1 метр, а, як правило, так воно і є, то пристрій фундаменту з цегли на такій глибині просто не представляється можливим.

Якщо при влаштуванні стовпчастого фундаменту в рухливих грунтах, його закладка перевищує глибину більшу 1 метра, і при цьому на дні немає води, то допускається зробити фундамент з опорною плитою з бетону або залізобетону.

Як правило, відстань між стовпами, при влаштуванні фундаменту в рухливих грунтах, робиться рівним 2,5 метрам максимум, можна менше, але більше не рекомендується.

Для того, щоб зєднати всі стовпи в одну цілу конструкцію, необхідно зверху їх звязати обвязувальними балками. Якщо відстань між стовпами менше 2,5 метрів, то допускається робити балки з дерева, якщо більше, то краще скористатися готовими залізобетонними рандбалками, які утворюють ростверк.

Що стосується геометричних розмірів стовпів, то такі показники залежать від того, з якого матеріалу вони будуть виготовлятися:

• Бетон і залізобетон - 40 сантиметрів;
• Бутобетон - 40 сантиметрів;
• Буто-плитняк - 40 сантиметрів;
• Цегла, за умови, що стовп буде розташовуватися вище рівня землі - 38 сантиметрів;
• Цегла, за умови, що стовп буде перевязуватися з забиркою - 25 сантиметрів;

Оскільки стовпи краще влаштовувати квадратного перетину, розмір, наведений вище, поширюється і на довжину стовпа і на його ширину.

Тепер слід поговорити про стовпчастих фундаменті в рухливих грунтах і про його переваги перед іншими типами фундаментів.

Як вже говорилося, для пучинистого грунту пристрій стовпчастого фундаменту буде оптимальним рішенням з точки зору витрат на його зведення. На стовпчастий фундамент дотичні сили морозного пученія діють не з таким великим тиском, як на, скажімо, стрічковий фундамент. Однак і їх можна уникнути або знизити до мінімуму, не тільки за рахунок установки стовпів нижче рівня промерзання грунту.

Для того щоб мінімізувати силу крутіння, яка виникає в результаті тиску на фундамент збоку, потрібно в основу кожного стовпа покласти анкер-плиту. Анкер-плита являє собою бетонну плиту, яка за розмірами перевищує ширину стовпа і яка жорстко зчеплені з землею. Ця плита не дозволить силам морозного обдимання вирвати або просто зрушити стовп з місця.

Для того щоб не стався перелом стовпа, його потрібно підсилювати, а в розчин цементу, якщо стовп робиться монолітним, потрібно додавати пластифікатор для збільшення еластичності бетону. Якщо ж арматури немає, то мінімізувати тиск дозволить конструкція стовпа, яка повинна звужуватися до верху, тобто мати не строго прямокутну форму, а форму прямокутного конуса.

Взагалі в рухливих грунтах, а особливо при великій їх глибині промерзання, дуже ефективні такі типи стовпчастого фундаменту:

• Анкерні залізобетонні;
• Монолітні бетонні;
• Збірні бетонні;

На ці типи сили морозного пученія впливають в меншій мірі, ніж на інші за рахунок того, що вони виконуються з досить малим поперечним перерізом.

Пристрій стовпа, виконаного з цегли, може бути наступним:

• Піщана подушка розміром 50 і більше сантиметрів. Вона виконується з крупнозернистого або гравелисті піску;
• Шар толя або руберойду;
• Прямокутний конус стовпа, виконаного з цегли. При цьому звужуватися він повинен рівно до рівня землі;
• Оклеічная гідроізоляція, яка наноситься на верхню площадку стовпа;
• Ростверк, який може бути виконаний зі збірних залізобетонних плит;
• Цегляний стовп, який по ширині повинен бути таким же, як і біля основи, тобто у краю грунту;
• Насипний ґрунт, який добре ущільнений. Його слід наносити тільки із зовнішнього боку стіни, або стовпа. Він повинен починатися від шару руберойду, тобто ще під землею і закінчуватися посередині стовпа, який розташований над землею;
• Цементна стяжка, яка покриває ущільнений грунт;

Стовп з бетону може мати наступний пристрій:

• Піщана подушка товщиною не менше 50 сантиметрів;
• Шар толя або руберойду;
• Фундамент з бетону, який виконаний у вигляді конуса і трохи виступає над рівнем землі, приблизно на 10-15 сантиметрів;
• Залізобетонний пояс, який виконаний з арматурного каркаса залитого бетоном;
• Плита перекриття, яка виконана із залізобетону. Вона повинна лежати на половині ширини стовпа, щоб з іншого боку можна було покласти таку ж плиту;
• Плитний утеплювач. Він повинен бути продовження стовпа, а точніше пояса, тобто мати точно таку ж ширину;

Така конструкція стовпів дозволяє знизити вплив сили морозного пученія на фундамент, крім того, є деякі додаткові заходи, наприклад, обклеїти стовп з усіх боків матеріалом, який буде знижувати силу тертя між стовпом і грунтом. В якості додаткової міри можна також утеплювати грунт навколо кожного стовпа.

Для того щоб звязати всі стовпи між собою, як уже говорилося, влаштовують ростверк. Він допомагає розподіляти навантаження, яка діє на окремий стовп, між усіма стовпами, що практично повністю виключає можливість його перекидання або зміщення в горизонтальній площині.

Якщо будинок будується із цегли, або з бетону, з піноблоків, то ростверк повинна бути бетонною, а краще залізобетонним, при цьому, якщо стовп також має арматуру, то вона повинна бути жорстко повязана з арматурою ростверку. Якщо ж будівля деревяне, то і ростверк може бути представлений обвязкою з колод.

Для того щоб виключити потрапляння різного сміття і природних опадів у внутрішньо простір між стовпами, влаштовують забирку.

Роль ростверку не однозначна. Він служить не тільки для звязки стовпів в єдину конструкцію, але і фундаментом для цоколя, але тільки в тому випадку, якщо стіни цегляні або бетонні.

В такому випадку ростверк може бути виконаний у вигляді перемички, яка представляє собою кілька прутів арматури, які укладені з попередньо залитому шару бетону. При цьому такий шар дожжен бути не менше 70 міліметрів, а кількість арматурних прутів товщиною в 10-12 міліметрів має лежати в діапазоні від 4 до 6 штук.

Таким чином, ростверк може бути виконаний у вигляді монолітної залізобетонної конструкції або збірної конструкції, яка складається із залізобетонних плит.

Якщо вирішено виготовляти залізобетонні стовпи, то виникнуть додаткові витрати, повязані з придбанням арматури. Так само потрібно купити або готову пластикову опалубку, або зробити її самостійно з дерева.

Також варто відзначити, що все будівництво, починаючи від фундаменту і закінчуючи дахом, потрібно виконати в один сезон. Це відноситься тільки до тих випадків, коли мова йде про будівництво на рухливих грунтах. Справа в тому, що якщо залишити фундамент без навантаження, але який розрахований на неї, то це призведе до його деформації.

Також слід зазначити ще один випадок, коли можливий деформаційний процес фундаменту. Таким випадком є той час, коли будинок не опалюється, але при цьому глибина закладання фундаменту бралася з урахуванням того, що будинок буде обігріватися зсередини.

Трохи про малозаглиблених фундаментах

Як вже зазначалося раніше, найнебезпечнішими силами, які діють на фундамент приватного будинку, є сили морозного обдимання. Всі розрахунки несучої здатності фундаменту, розрахунки глибини закладення і так далі слід виконувати саме з їх урахуванням.

Тому, якщо фундамент будується на рухливих грунтах, то його глибина закладки дорівнює розрахункової глибині промерзання грунту в найлютіший мороз.

Так, дійсно, закладка фундаменту на велику глибину дає свої позитивні моменти, однак це відбувається не завжди. Якщо будинок будується з досить легких матеріалів, то фундамент краще закладати на малу глибину, тобто робити його малозаглиблених.

Таким фундаментом прийнято називати фундамент, максимальна глибина закладки якого дорівнює 0,7 метра, якщо при його спорудженні використовувалися ФБС кільця, то глибина малозаглибленого фундаменту дорівнює 0,9 метра, так як висота кільця дорівнює 0,9 метра.

Ця цифра не була придумана просто так - вона взялася з різних досліджень глибини промерзання грунту.

Вся справа в тому, що глибина закладки малозаглибленого фундаменту розраховується, як максимальна глибина промерзання, помножена на 0,5, так як для нашої смуги прийнято вважати, що максимальна глибина промерзання грунту дорівнює 1,4 метра, то відповідно і максимальна глибина закладки малозаглибленого фундаменту становить 0,7 метра.

Фундаментами мілкого закладення можна вважати ті фундаменти, у яких відношення висоти стовпа до ширини не перевищує чотирьох. Наприклад, фундамент з висотою в 1,8 метра і шириною стовпа 0,4 не рахується фундаментом мілкого закладення, а ось фундамент з висотою в 1,5 і шириною підстави рівною 0,4 вважається таким.

Незаглиблений можна вважати фундаменти, які залягають на глибині до півметра.

Отже, всього для будинку з малою масою використовується три типи фундаменту:

• малозаглубленние;
• Фундаменти мілкого закладення;
• Незаглиблений фундаменти;

Якщо малозаглиблений фундамент був правильно спроектований і правильно влаштований, то він здатний забезпечити:

• Зменшення величини коливання сезонного пученія грунту;
• Зменшення обсягу робіт по його пристрою, а відповідно і економію часу і коштів;
• Пристрій такого типу фундаментів практично в будь-яких гідрогеологічних умовах;

Ми вже трохи говорили про можливу конструкції фундаментів стовпчастого типу, проте варто розглянути конструкцію малозаглибленого фундаменту і нормально заглибленого в порівнянні.

Конструкція фундаментів малого закладення

Як правило, такого роду фундаменти роблять або монолітними залізобетонними, або збірними з готових залізобетонних плит.

Для того щоб звести стовпи викопуються ями, які мають укоси, тобто, які звужуються у міру занурення в грунт. Ширина підстави ями повинні бути на 20 сантиметрів більше з кожного боку, ніж стовп.

Фундамент зі збірних плит нормального заглиблення може мати наступну конструкцію:

• Піщана подушка товщиною близько 15 сантиметрів;
• Далі один на один викладаються бетонні блоки, які мають розмір 38х50х28 або 38х40х28. Звязуються блоки за коштами цементного розчину;
• Вся яма засипана непучиністим або слабоздимистих грунтом;
• На верхньому бетонному блоці, тобто на те, який розташований рівно за рівнем землі знаходиться зверху оклеічная гідроізоляція;
• Ще один бетонний блок;
• Зверху на бетонному блоці невеликий, сантиметрів 3-5, шар цементу;

У такій конструкції, відстань від краю грунту до верху оклеічной ізоляції має дорівнювати приблизно 15 сантиметрам. Таким чином, виходить, що висота стовпа над рівнем землі з урахуванням висоти крайнього бетонного блоку і шару цементу дорівнює 45 сантиметрам.

Конструкція стовпа фундаменту малого закладення може бути наступною:

• Піщана подушка товщиною в півметра;
• Бетонний блок, який занурений на глибину 10-12 сантиметрів;
• Шар оклеічной гідроізоляції;
• Другий бетонний блок;
• Цементна стяжка товщиною 3-5 сантиметри;

Крім того з внутрішньої сторони збоку від стовпа влаштовується бетонна вимощення, яка примикає до першого блоку і яка має товщину від рівня грунту до верхнього зрізу першого бетонного блоку, при цьому вона має ухил у бік від стовпа.

Вся яма має в глибину близько 80 сантиметрів, а в ширину близько 90. Що стосується розмірів ями для нормально заглибленого стовпа, то ширина не відрізняється, але тільки біля основи, а ось при виході з грунту вона збільшується.

Щоб правильно вибрати бетонний блок потрібного розміру, слід провести розрахунок фундаментного стовпа на навантаження. Якщо вона виявилася більшою, ніж здатний витримати грунт, на якому розташований бетонний блок зі своїми геометричними розмірами, то потрібно замінити його на інший, який буде мати великі розміри, а відповідно і більшу площу опори.

У тому, випадку, коли навантаження велика і немає відповідного бетонного блоку, то під нижній блок можна підкласти бетонну плиту, яка буде виконувати роль бетонної подушки. Як правило, такі плити тонше, але довшою і ширшою бетонного блоку.

Фундамент стовпчастого типу з ростверком

Як вже було зазначено, ростверк влаштовується для стійкості стовпів в рухливих грунтах, а також для створення опори для стін споруди.

Ростверк влаштовується тільки після того, як всі стовпи підігнані до єдиного горизонтальному рівні.

Конструкція стовпів, які розташовані над землею, в сукупності з ростверком може бути такою:

• Блоки фундаменту, які лежать в основі кожного стовпа, тобто на грунті. Такий блок може мати розміри, наприклад, 118х80х30 сантиметрів;
• Бетонні блоки для стовпів, які можуть мати розміри, наприклад, 88х50х58 сантиметрів;
• На верху блоків розташовується безпосередньо ростверк із залізобетонних плит або перемичок з розмірами, наприклад, 246х25х20-
  

  Поради щодо захисту фундаменту

Дві сусідні перемички ростверку звязуються за коштами спеціально залишених шматків арматури. Крім того, сам ростверк укладається не так на бетонну плиту, а на покладений на неї армований монолітний пояс, у якого теж залишені шматки арматури. Ці шматки так само прикріплюються до нижніх шматках арматури перемичок ростверку.

Якщо відстань між стовпами більше 2,5 метрів, то замість зазначених вище перемичок можуть використовуватися інші з розмірами 298х25х20 сантиметрів, а взагалі, їх досить на будівельних ринках, так що кожен надёт собі відповідну довжину.

Дуже часто трапляється так, що маса будівлі виявляється більше розрахункової можливої маси, яку здатні витримати перемички. В цьому випадку поверх їх встановлюється армований пояс, в такому випадку конструкція стовпа з ростверком наступна:

• Фундаментний блок, точно такий же, як і в першому випадку, наприклад ФО 8-12-3;
• Стіновий блок, наприклад ФБС 9-5-6;
• Бетонні перемички;
• Монолітний армований пояс;

Малозаглиблений фундамент стовпчастого типу може бути або цегляним, або монолітним, на відміну від нормально заглибленого фундаменту, який, навпаки, виключає два цих види стовпчастого фундаменту.

Для пристрою малозаглибленого фундаменту на пучинистих грунтах спочатку відривають яму з відповідними розмірами і насипають піщану подушку товщиною в 50-60 сантиметрів. Засипати варто пошарово, з товщиною кожного шару 10-15 сантиметрів, при цьому кожен шар повинен ущільнюватися і смачиваться водою.

Далі на пісок настилається шар толю або руберойду. В даному випадку руберойд або толь виконуватимуть роль гідроізоляції, яка не дозволяє цементному молоку йти в грунт.

Після того, як всі стовпи зведені, необхідно підігнати їх під єдиний рівень по горизонталі. Вирівнювання можна зробити за допомогою розчину цементу. Після цього можна приступати до складання монолітного або збірно-монолітного залізобетонного пояса. Якщо будується деревяний будинок, то на вирівняні стовпи починають укладати першу вязку колод або брусів.

Варто зазначити, що влаштування монолітного залізобетонного пояса є дуже важливим конструктивним моментом, так як саме він забезпечує жорсткість уздовж всіх стовпів, а також їх стійкість. Перед початком збирання пояса необхідно повязати все перемички між собою. Це може здійснюватися або зварюванням, або звязкою петель дротом.

Після цього наверх на перемички ставлять опалубку і заливають бетонний розчин.

Стовпчастий фундамент на пучинистих грунтах з великою глибиною промерзання

Як вже зазначалося раніше, для того щоб головним чином знизити вплив сил морозного пученія на фундамент, його потрібно закладати нижче за рівень промерзання. Однак деякі кліматичні зони настільки холодні, що рівень промерзання грунту досягає 2 метрів в глибину.

У такому випадку для пристрою фундаментних стовпів застосовують готові металеві або асбестцементних труби. У разі застосування таких труб фундамент може виходити двох видів:

• З арматурою;
• З металевим стрижнем;

Конструкція фундаменту з арматурою виглядає таким чином:

• Подушка з піску товщиною 10-15 сантиметрів;
• Фундаментний блок, наприклад ФО 6-12-3, який має розміри 118х60х30 сантиметрів;
• Асбестцементних труба, яка повинні мати діаметр не менш 20 сантиметрів;

Асбестцементних труба кріпиться до фундаментних блоків за коштами бетонного розчину, крім того всередині вона також заповнюється цим розчином.

Також всередині є кущ арматури, який може бути зварений заздалегідь, а потім просто поміщений всередину труби і залитий бетонним складом. При цьому арматура повинна виступати за край труби на 10-15 сантиметрів, щоб потім її можна було приварити до арматури ростверку.

Фундамент з металевим стрижнем може мати наступну конструкцію:

• Піщана подушка товщиною в 10-15 сантиметрів;
• Опорна залізобетонна монолітна плита, яка по ширині має 60 сантиметрів, а по висоті близько 40;
• Асбестцементних труба;

Так само, як і в попередньому випадку, труба всередині заповнюється бетонним складом, але замість арматури використовується металевий стрижень, діаметр якого дорівнює 8-10 сантиметрам. Сама асбестцементних труба має діаметр близько 20-30 сантиметрів.

Технологія пристрою фундаменту з арматурою

На рухливих грунтах армований фундамент збирається за своєю технологією. Спочатку на заздалегідь підготовлену подушку з непучиністих грунту, як правило, це крупнозернистий пісок, кладеться фундаментний блок. Далі на нього ставлять асбестовую або асбестцементних трубу. Для того щоб труба не зрушила з місця, закріплюють її положення на утраті землі.

Після цього біля самої основи труби, тобто там, де вона стосується фундаментного блоку, роблять цементну стяжку, яка нагадує пазухи. Стяжка робиться під кутом в 45 градусів, тобто за формою є прямокутним трикутником, де нижнім катетом служить фундаментний блок, а боковим - стінка труби.

Після цього можна переходити до пристрою наступного стовпа. Тільки коли бетонна стяжка повністю підсохне і стовп буде надійно закріплений на фундаментному блоці можна приступати до наступного етапу. Він полягає у виробництві зворотної засипки, яка повинна виконуватися тим же грунтом, який діставався або грунтом кращої якості щодо сдимистості.

Після того, як всі стовпи були засипані, можна приступати до установки арматурних кущів або металевих стрижнів. Для того, щоб під час бетонування металевої здебільшого не стався її зрушення, потрібно перед початком установки залити в трубу цементний розчин висотою приблизно близько 10-15 сантиметрів. Після цього просто вставити в розчин арматуру.

При армуванні стовпа слід врахувати те, що кожен прут арматури повинен відстояти від внутрішньої стінки труби на відстані в 2,5-4 сантиметри.

Технологія зведення фундаменту з металевим стрижнем

На рухливих грунтах фундамент з металевим стрижнем зводять також за своєю технологією.

Спочатку відбувається монтування бетонної плити, яка може бути монолітної залізобетонної. Потім, не чекаючи, поки плита висохне, починають монтувати трубу прямо в свіжий розчин плити.

При цьому труба повинна лише стосуватися плити, а металевий сердечник повинен йти на глибину в 10-15 сантиметрів. Далі всі дії виконуються в тій же послідовності, що і в попередньому випадку.

Переваги стовпчастого фундаменту над іншими типами при влаштуванні їх у рухливих грунтах

Підводячи підсумок, можна виділити деякі переваги стовпчастих фундаментів щодо інших типів. Ці переваги спостерігаються не тільки при будівництві фундаментів на рухливих грунтах, але і в нормальних умовах:

• Пристрій стовпчастого фундаменту в залежності від обраного матеріалу для його виготовлення і кроку стовпів буде коштувати в 1,5-2 рази дешевше, ніж стрічковий фундамент, і в 3-3,5 рази, ніж плитний, влаштований і в звичайних грунтах, і в рухливих ;
• Можливість застосування збірних залізобетонних плит при влаштуванні стовпчастого фундаменту в рухливих грунтах скорочує трудові обсяги в два, а то і три рази;
• Є можливість зменшення витрат на будівництво фундаменту, а особливо в рухливих грунтах. Така економія досягається, якщо зменшити перетин стовпів і виконати їх монолітнимі-
  

  Конструкція стовпчастого фундаменту

Також варто відзначити ще один позитивний момент стовпчастих фундаментів - це те, що грунт під окремо стоять стовпом працює набагато ефективніше, ніж під стрічкою фундаменту. Це говорить про те, що навіть в рухливих і слабких грунтах стовпчастий фундамент дає меншу осадку, ніж стрічковий, за умови, що вони надають однаковий тиск на одиницю площі опори.

Заходи, спрямовані на зниження впливу сил морозного пученія на малозаглубленние і незаглиблений фундаменти

Сили морозного обдимання, при будівництві фундаменту на пучинистих грунтах, починають діяти вже після закладання першої цеглини. Щоб уникнути їх впливу на час будівництва застосовують пошарове засолення здимаються. Навколо фундаменту відривається траншея невеликої глибини і закидається кухонна сіль. Потім через 10 сантиметрів процедура повторюється.

Необхідна кількість солі потрібно брати з розрахунку 26-80 кілограм на метр кубічний грунту - все залежить, на яких саме рухливих грунтах виконується будівництво, тобто від ступеня сдимистості. Робити це слід так: спочатку відриваємо траншею шириною 10 сантиметрів і висотою 30-40, тобто на штик лопати, потім закидаємо грунт назад, при цьому розпушити його. Далі засипаємо сіль і знову змішуємо з грунтом.

На рухливих грунтах це виявляється дуже ефективно, але слід бути обережним, тому що сіль може пошкодити деякі будівельні матеріали.

Для зменшення сил морозного пученія на рухливих грунтах також застосовують і нафту. Той грунт, який стосується фундаменту, на глибину 5-10 сантиметрів просочують нафтовим розчином. Розчин складається з наступних компонентів:

• Дизельне паливо близько 54 відсотків;
• Бітум, який має високу ступінь окислення, близько 20 відсотків;
• Окис кальцію близько 20 відсотків;
• Алкіларілсульфонат, або НЧК, близько 4 відсотків;
• Вода близько двох відсотків від загальної маси;

Розчин можна приготувати таким чином:

• Спочатку в дизельне паливо вливається бітум високого ступеня окислення. Далі ці дві рідини перемішуються і підігріваються до температури 45-50 градусів протягом приблизно однієї години;
• Після цього вийшла рідина охолоджується і перемішується при нормальній температурі з іншими компонентами протягом півгодини;

І на останок!

Як висновок можна сказати, що пристрій стовпчастого фундаменту буде доцільно в наступних випадках:

• При досить малій масі конструкції;
• У рухливих грунтах;

Дійсно, саме стовпчастий фундамент має велику ефективність в рухливих грунтах, а особливо якщо глибина закладки фундаменту досить велика.

При виборі того чи іншого типу стовпчастого фундаменту потрібно керуватися умовами закладки, гідрогеологічними умовами місцевості та іншими факторами, які були описані вище.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!